Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Стены

Утепление стены дома снаружи минватой под сайдинг

Содержание

Полезные рекомендации

утепление, стен, снаружи, минватой

Какую минеральную вату выбрать?

При выборе подходящего материала стоит непременно направить внимание на некие моменты. В минвате принципиальным показателем является число волокон, которые находятся в структуре материала. Очень принципиально осознать, что вес волокон и вес самой ваты – это не одно и то же. Наилучшая минвата та, у которой более высококачественное волокно, это позволяет очень отлично противодействовать высочайшим температурам.

Показатель плотности обрисовывает последующие свойства:

  • статичность формы даже при долговременной эксплуатации;
  • неплохую резистентность механическим воздействиям.

Плотность минваты колеблется от 32 до 167 кг/м3.

Показатель плотности от 43 до 110 кг/м3 дает возможность использовать вату для отделки вентилируемого фасада. Если плотность минваты выше 110 кг/м3 (140-160 кг/м3), это гласит о том, что вату можно использовать для обработки декоративной штукатуркой «Короед», «Барашек», «Мозаика».

В большинстве случаев для утепления употребляется минвата более низкой плотности (от 30 до 50 кг/м3). Таковой материал применяется только снутри помещения и покрывается гипсокартоном либо вагонкой. Также схожая вата может употребляться для утепления и шумоизоляции кровли.

Чтоб избрать подходящую вату для утепления фасада, рекомендуется держать в голове о качестве материала. Российская минвата более томная, плотность ее составляет порядка 150 кг/м3 (производители «Технониколь», «Термолайф», «Данова»). Европейские компании предлагают более легкий материал плотностью 110-115 кг/м3 и даже ниже. Коэффициент теплопроводимости у таковой ваты лучше. В тяжеленной вате больше связывающих компонент, западные производители уменьшают присутствие смолы и больше внимания уделяют качеству волокна.

В итоге схожая продукция имеет наилучшие свойства, при всем этом вес материала приметно ниже (на 20-30 процентов). Справедливости ради следует упомянуть, что и цена такового теплоизолятора приметно дороже российского.

При приобретении теплоизолятора рекомендуется взвесить все за и против. Русская минвата не ужаснее европейской по качеству, но по весу она может отличаться.

Особенности

Существует огромное количество материалов, которые владеют высочайшими эксплуатационными чертами и могут служить в качестве надежного теплоизолятора.

  • минвата;
  • плиты из базальтовых волокон;
  • плиты пенопласта шириной 3 см и 5 см;
  • пеноплекс.

Все перечисленные выше теплоизоляторы совсем неопасны, исходя из убеждений экологии, также они полностью доступны по стоимости, работать с ними не представляет особенного труда.

Минеральная вата в большинстве случаев употребляется для древесных строений.

Материал этот недорог и обладает рядом уникальных параметров:

  • обеспечивает действенный воздухообмен;
  • просто устанавливается;
  • долговечен, если его эксплуатировать верно.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не опасается воды, он гигроскопичен и способен накрепко защитить покрытие от отрицательных наружных воздействий, в том числе температурных. Теплоизолятор состоит из волокон, которые выполняются из горных пород. Материал пользуется неплохим спросом из-за его низкой цены и большой эффективности.

Еще одним восхитительным качеством этого теплоизолятора является его полная негорюHonor. Молекулы горной породы не дают способности загореться вате, которыми она пропитана. Также теплоизолятор стоек к разным деформациям.

Тепловое сопротивление теплоизолятора примерно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию брутальных хим составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок либо споры простых микробов.

До работ по утеплению кирпичного либо древесного дома, минеральную вату пропитывают особым веществом, который обладает гигроскопичными качествами. Таким макаром, слой теплоизолятора может служить дополнительной водоизоляционной защитой.

Минеральная вата сейчас представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по различным аспектам, в том числе по плотности.

  • От 35 до 50 кг/м3 – очень мягенький, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
  • 75 кг/м3 – мало более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
  • 120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее идиентично отлично использовать как для стен, так и для пола и потолков.
  • От 148 до 170 кг/м3 – имеет завышенную твердость. Применяется в большинстве случаев для утепления перекрытий на чердаках, также вертикальных плоскостей.
  • 220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать огромные механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на последующие виды:

  • стекловата;
  • каменная;
  • шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои плюсы и недочеты:

  • малая стоимость;
  • не проводит тепло;
  • не пылает;
  • долгий срок эксплуатации;
  • не содержит токсинов;
  • обладает высочайшим коэффициентом паропроницаемости;
  • можно монтировать ее своими руками.
  • большой удельный вес;
  • представляет опасность для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

  • древесные строения;
  • дома из кирпича;
  • постройки из бетонных плит.

Стандартные характеристики толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов либо плит.

«Технофас»

Теплоизолятор «Технофас» (производитель «Технониколь») имеет толщину 10 см. Базой для сотворения этого материала является базальт, получаемый после переработки горной породы.

  • не пылает;
  • не поглощает воду;
  • отлично хранит тепло;
  • неплохой звукоизолятор.

Применяется в строительстве как личных домов, так и объектов административного и производственного предназначения. Энергосберегающий эффект добивается 40%, отличается неплохой сопротивляемостью воздействию воды и температуры.

Технология монтажа

Работа, связанная с термоизоляцией фасада под сайдинг, состоит из нескольких главных шагов.

  • До того как прикреплять минеральную вату к стенкам, их следует кропотливо почистить и прошпаклевать. Расшиваются и заделываются цементным веществом самые маленькие трещинкы, также сколы и щербины. Выравниваются впадины, если откосы повреждены, то они отделываются поновой.
  • Потом поверхность обрабатывается масляной либо акриловой грунтовкой.
  • Делается обрешетка из брусков размерами 3.5х4.5 см. Крепятся они к стенке при помощи дюбелей.
  • Производится пароизоляция, для этого обычно применяется пленка ПВХ либо мастика. 1-ый вариант более предпочтителен, он недорог и надежен, материал без усилий крепится на вертикальные плоскости при помощи степлера.
  • Потом в качестве теплоизолятора укладывается минеральная вата. Проще работать с минватой в виде плит, только их нужно укреплять прочнее, во избежание сползания.
  • При утеплении бревенчатого дома непременно нужно предугадывать гидроизоляцию в виде специальной диффузной мембраны. Ее конструкция позволяет выводить из плит лишнюю воду, которая появляется за счет возникновения конденсата. Его возникновение безизбежно, в особенности в прохладное время года. Температура на улице может быть минусовой, стенка дома теплая – это является реальной предпосылкой для оседания мелких капель воды на вертикальной плоскости. Если не позаботиться о защите, то в течение пары лет стенки дома испортятся.
  • Во время монтажа следует в неотклонимом порядке оставлять вентиляционные зазоры. Меж сайдингом и гидроизоляцией снаружи оставляют маленькое место 3-5 см, используя особые рейки. Это позволяет влаге не оседать на поверхности, а испаряться за счет насыщенного воздухообмена.
  • Минвата отлично смешивается с металлом и винилом, потому для сайдинга этот материал считается хорошим решением. Перед тем как делать обрешетку, бруски непременно следует промазать специальной дезинфицирующей грунтовкой, также огнеупорной мастикой.
  • Толщина брусков почти во всем находится в зависимости от толщины слоя минеральной ваты. Очень принципиально также, чтоб теплоизолятор накрепко закреплялся в собственной «ячейке». Идеальнее всего монтировать плиты в шахматном порядке; при всем этом повышенное внимание стоит направить на соединения, они должны быть изолированы.
  • После установки теплоизолятора сверху укладывают специальную мембрану, которая будет защищать материал от ветровых нагрузок и воды. Таковой «пирог» отлично пропускает воздушные потоки и задерживает излишнюю воду.
  • Если теплоизолятор устанавливается на кирпичные стены, то они должны быть за ранее очищенными. Наночастицы материала не должны шелушиться и оставаться на ладошки. При монтаже теплоизолятора на каменных и кирпичных стенках употребляются покрытые цинком направляющие для обрешетки.

Спецами разработаны советы по выбору теплоизолятора, зависимо от погодных критерий того либо другого региона. К примеру, для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного региона и Урала лучшая толщина слоя теплоизолятора составляет 20 см. Для Южного региона довольно будет слоя шириной в 15 см, а для Сибирского – 35 см.

Чтоб отменно утеплить фасад минватой потребуются последующие инструменты и крепления:

  • дюбель-гвозди;
  • анкерные крепления;
  • дрель;
  • болгарка;
  • особый клей;
  • уровень и отвес;
  • грунтовка.
READ  Из чего сделать стены в беседке

«Белтеп Фасад 12»

Базальтовый теплоизолятор «Белтеп Фасад 12» применяется для изоляции несущих конструкций. 2-ое заглавие этой ваты – каменная.

Обладает такими качествами:

Утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками видео. Утепление фасада дома.

  • не пылает;
  • не поглощает жидкость;
  • не содержит токсинов.

Выпускается материал в виде плит размером 60х100 (120) см, плотностью 135 кг/м3.

Особенности утепления дома снаружи минватой под сайдинг

Перед тем как отделывать личное домовладение сайдингом, рекомендуется разглядеть вопрос об действенной термический изоляции стенок. Для летних дач полностью хватает самой обычной облицовки, но если подразумевается проживание в доме в зимнее время, следует помыслить о более основательном и кропотливом утеплении.

Утепление пенопластом

Если выбирать посреди всех вариантов утепление дома пенопластом, можно получить ряд преимуществ по сопоставлению с остальными материалами.

Сначала, его до боли просто и стремительно устанавливать, при этом, даже своими руками, не пользуясь услугами опытнейших экспертов.

Пенопластовые плиты просто укреплять к стенкам за счет их легкости и достаточной жесткости – для этого обычно используют тарельчатые дюбели.

Но отделка пенопластом подразумевает, что обшивку строения сайдингом придется поменять через 10–15 лет – конкретно столько он сохраняет основную часть собственных теплоизолирующих параметров. А еще после отделки данным материалом у стен будет очень низкая паропроницаемость – а, означает, исчезает возможность естественного воздухообмена и появляется необходимость устройства механической вентиляции, уменьшающей количество тепла в помещениях.

Что все-таки касается звукоизолирующих параметров – обычно они несколько гиперболизированы. В особенности это касается агрессивно закрепленных пенопластовых плит, напротив, время от времени работающих из-за резонанса в качестве усилителя звуков.

Исходя из всего этого, облицовку древесной стенки под сайдинг пенопластом снаружи делать не стоит. Хотя материал хорошо подойдет для утепления, к примеру, коммуникаций – ведь для их отсутствие водопоглощения будет как раз полезной чертой.

Зазор для вентиляции

Для того чтоб гидроизоляция дома была очень действенной, требуется устройство вентиляционных зазоров.

Для этого меж сайдингом и пленкой ставят пятисантиметровые рейки, образующие малость свободного места.

Таким макаром, влага не оседает в виде конденсата, а выветривается.

Устройство обрешетки

Сначала, для правильного монтажа нужно установить обрешетку. При всем этом употребляются пиломатериалы с сечением, учитывающим толщину базальтовой ваты.

К примеру, если ее вертикальные размеры равны 50 мм, обрешетку устраивают из брусков 4х5 см, крепящихся к стенке с помощью дюбель-гвоздей.

Виды утеплителей

Утепление стен под сайдинг, обычно, производят при помощи последующих материалов:

  • минеральной ваты (включая плиты из базальтовых волокон);
  • пенополистирола (пенопласта);
  • пеноплекса.

Владея более хорошими параметрами теплозащиты, хоть какой теплоизолятор из этого перечня полностью неопасен для людей в процессе его эксплуатации. Не считая того, все материалы имеют доступную цена и сравнимо просто устанавливаются.

Особенности использования минваты

Минеральную вату выбирают как внешний теплоизолятор для древесной стенки довольно нередко. А все это получается благодаря значительному количеству ее преимуществ, к примеру:

  • обеспечению циркуляции воды за счет хорошего пропускания материалом пара;
  • легкости монтажа;
  • экологической чистоты;
  • высочайшей долговечности при соблюдении правильных критерий эксплуатации.

В числе недочетов – возможность намокания материала, которого лишена такая разновидность минваты, как базальтовая вата. А еще при производстве монтажных работ непременно внедрение средств для защиты органов дыхания и глаз – в неприятном случае частички минераловатной пыли могут оказать отрицательное воздействие на слизистую.

Укладка минваты

На последующем шаге нужно уложить теплоизолятор. Его удобнее выбирать в виде плит, а не рулонов, во избежание сползания материала вниз через некое время.

Установка осуществляется с помощью особых шпилек и клеевой основы (избрать их помогают обычно советы заводов-изготовителей материалов).

Порядок утепления дома снаружи минватой под сайдинг

Перед тем, как отделать дом с помощью сайдинга, следует позаботиться о дополнительной термоизоляции стенок. Вобщем, для сезонных строений (к примеру, дач) довольно будет и обычной облицовки, но уже для неизменного проживания без утепления не обойтись, независимо от материала, из которого изготовлены стенки. Фасадный сайдинг хорошо смешивается с разными видами теплоизоляторов, монтируемых снаружи.

Плюсы и минусы

Любую панель сайдинга легко заменить своими руками, к тому же это материал долговечный и прочный. И минвата, и сайдинг – материалы не тяжелые, поэтому с монтажом справится даже один человек.

Влажность древесины дома зависит от разницы уличной температуры воздуха и температуры в помещении, и если показатели сильно различаются, то дерево начинает активно впитывать влагу изнутри, отдавая ее снаружи. Этот процесс говорит о том, что дом «дышит», не позволяя влаге скапливаться в структуре дерева. Внешний утеплитель сместит «точку росы» на себя, и деревянные постройки будут защищены от влаги.

Если дом расположен недалеко от шумной автомобильной трассы, то утепление минватой поможет создать отличную звукоизоляцию. Все виды минеральной ваты обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Ни минеральная вата, ни виниловый сайдинг не повреждаются насекомыми и грызунами. Также на этих материалах не развиваются грибки и плесень. У минеральной ваты отличная сопротивляемость к возгоранию, она универсальна и подойдет как для зданий, построенных в теплом климате, так и в холодном.

Как утеплить?

Технология утепления стен предполагает определенные подготовительные работы. Стены очищают от пыли и грязи, заодно отмечая все зазоры и щели – это удобно делать белым маркером, так вы точно не пропустите даже самые маленькие зазоры при дальнейших работах. Далее стены обрабатываются антисептиком для дерева. После просушки щели заделывают специальным латексным герметиком для дерева, что не даст появиться «мостикам холода» – путям проникновения в дом потоков холодного воздуха. Если трещин многовато, то заделка их герметиком обойдется дорого, в этом случае для заделки применяют паклю, мох и любые натуральные материалы.

Прежде чем начать монтаж минваты и сайдинга, необходимо установить каркас (обрешетку). Для этого подойдет брус или оцинкованный профиль, причем специалисты отдают предпочтение дереву. Дело в том, что при перепадах уличных температур на металлических элементах может образовываться конденсат.

Нельзя забыть про установку направляющих и постоянный контроль поверхностей водным уровнем, так как все элементы обрешетки должны оказаться в одной плоскости. Направляющие крепят не только на углах постройки, но и вокруг дверей и окон.

Перед тем как начинать работы по креплению бруса к стене, его необходимо обработать антисептиком для дерева. Пока он просыхает, по поверхности стен размечают белым маркером места будущих креплений направляющих.

Расстояние между элементами обрешетки обычно делают на 5 сантиметров меньше ширины матов утеплителя, что необходимо для установки матов плотно, «враспор».

Если стены дома очень неровные, то в некоторых местах под обрешетку нужно будет укрепить деревянные подкладки. Вертикальное или горизонтальное закрепление направляющих зависит от того, как вы планируете в дальнейшем крепить сайдинг. Если вертикально (стандартный способ), то направляющие должны крепиться горизонтально. Обрешетку можно закреплять как саморезами, так и гвоздями, также для дополнительного укрепления ее можно зафиксировать металлическими уголками. При монтаже направляющих следует учитывать зазор (до 5 см) для вентиляции.

После установки каркаса можно приступать к монтажу минеральной ваты. Маты вкладывают между направляющими каркаса, начиная снизу. Важно укладывать их плотно, без зазоров и щелей. Если слоев минваты будет два, то вначале укладывают тот, который толще. Если утеплителя нужно больше двух слоев, то на первую обрешетку закрепляют вторую. Например, на горизонтальную – вертикальную.

В целом, укладывать материал довольно легко. Сложности могут возникнуть только с пространством вокруг дверей и окон. Для того чтобы там не осталось щелей, нужно нарезать полоски минваты нужной ширины и закрепить их в оставшееся свободное пространство. Пласты минваты не должны выгибаться наружу.

После укладки слоев утеплителя стены покрываются ветрозащитной мембраной. Ее куски соединяют строительным скотчем или скрепляют на элементах обрешетки с помощью строительного степлера.

После всех работ конструкцию нужно «прошить» специальными пластиковыми креплениями – «грибками». Они прижмут утеплитель к стене и не позволят ему «оползти».

Следующий этап – установка контробрешетки для крепления сайдинга. Это делают прямо поверх ветрозащитной мембраны, прикручивая бруски, на которые будет впоследствии закрепляться сайдинг.

Работы по креплению сайдинга под силу даже домашним мастерам. Начинать следует с установки отливов, если у здания имеется выступающая цокольная часть. Если в установке отлива необходимости нет, то можно начинать закрепление сайдинга с укрепления «стартовых полос» внизу конструкции. «Стартовые полосы» у различных производителей могут сильно различаться выглядеть по-разному, и отличить их можно по замковому соединению, позволяющему защелкиваться панелям, устанавливаемым далее.

Сайдинг закрепляется саморезами в центральной части щелевидных отверстий в планках. После закрепления вертикальных и горизонтальных планок можно приступать к закреплению углового профиля, при этом все детали проверяем уровнем – они всегда строго вертикальны или горизонтальны.

READ  Как выбрать утеплитель для стен дома снаружи

Специальные финишные планки располагаются также вокруг рам и дверных проемов – в них потом закрепляются элементы-наличники, позволяющие скрыть торец элементов сайдинга.

Если вы все-таки склоняетесь к установке металлического каркаса, то не забудьте проложить утеплитель во все пазы профиля. В целом, монтаж металлической конструкции не сильно отличается от монтажа деревянной, но требуется закрепление дополнительных элементов – прямых подвесов (на них и будут установлены профили). Прямые подвесы можно использовать и при закреплении деревянной конструкции обрешетки.

Тонкости утепления дома минватой под сайдинг

С утеплением загородного дома вполне можно справиться самостоятельно, важно лишь знать некоторые особенности и соблюдать технологию. Мы расскажем вам о некоторых важных моментах работ по утеплению минеральной ватой под сайдинг.

Сфера применения

Минвата сегодня широко применяется в самых различных конструкциях. Так, с помощью нее изолируют кровли, утепляют перекрытия и стены. Минвата сохранит тепло и микроклимат не только бревенчатого, но и кирпичного дома. Теплоизоляция данным материалом сделает более комфортным проживание в каменных строениях.

Базальтовая минвата служит отличной преградой для огня, поэтому ею часто защищают вентиляционные шахты и аналогичные конструкции. Благодаря тому, что базальтовая вата устойчива к повышенной влажности, ей можно утеплять бани и сауны, защищать «мокрые» фасады и даже корабельные конструкции.

Базальтовая вата подходит для защиты трубопроводов, так как этот материал устойчив и к повышению, и к понижению температур. Если предполагаются серьезные нагрузки на поверхность, теплоизолированную минватой, то следует выбирать маты самой большой жесткости.

Специалисты рекомендуют при наружном утеплении фасада бревенчатого дома не использовать пенополистирол и иные синтетические или материалы с фольгированным покрытием, так как они не пропускают водные пары, а значит, не позволят дому «дышать». Неправильное утепление может привести к разрушению древесины из-за грибка и плесени, вредных для здоровья человека. Именно поэтому деревянные дома лучше всего утеплять минеральным базальтовым утеплителем – минватой.

Этот утеплитель изготавливается из различных материалов – от доменных шлаков, стекла и песка до переработанных вулканических горных пород, например, базальта. Лучшим вариантом считается базальтовая (каменная вата), считающаяся весьма прочной и обладающей совсем невысокой гигроскопичностью.

Технические характеристики каменной ваты следующие:

  • коэффициент теплопроводности материала колеблется от 0,032 до 0,048 Вт/м×К;
  • влагопоглощение – не более 2% от объема (или даже меньше);
  • каменная вата может быть различной плотности, это зависит от того, будете ли вы использовать каменную вату в плитах, матах или рулонах;
  • материал не горюч, что важно при утеплении именно деревянных стен.

Наружное утепление обычно производится полужесткими базальтовыми матами с плотностью от 80 до 150 кг/м3. Такие маты могут быть разных размеров, поэтому вы сможете выбрать тот, что нужен именно вам. Специалисты не рекомендуют использовать базальтовую вату в рулонах для утепления стен, ведь со временем рулонный материал проседает.

Толщина теплоизолятора зависит от региона, в котором расположен дом. Чем суровее зима, тем толще должен быть слой утеплителя. В Центральной России этот слой составляет 150 мм, при этом утеплитель монтируется в два слоя (100 мм и 50 мм). Если вам необходимо увеличить толщину утеплителя, то придется смонтировать еще один ряд обрешетки.

Особенности

Утепление деревянного загородного дома связано с определенными правилами и особенностями. Так, утеплять дом непосредственно после постройки нужно не всегда: большинство деревянных домов достаточно теплые сами по себе, без дополнительного утепления. Однако если дом из дерева построен много лет назад, а в брусе или бревнах образовались трещины из-за влажности и морозов, то утепление дома снаружи минватой становится действительно необходимым.

Сайдинг будет полезен и для небольших дачных домиков, когда толщина деревянных стен не отвечает требованиям теплоизоляции и хозяевам приходится тратить слишком много средств на отопление. Виниловый сайдинг – доступный отделочный материал, имеющий долгий срок службы и простой в монтаже. Одного сайдинга для полноценного утепления недостаточно, поэтому в качестве наружного утеплителя под сайдинг наиболее часто используется минеральная вата.

Для сохранения в помещениях оптимального микроклимата после работ по утеплению необходимо соблюдать следующие условия:

  • Перед проведением теплоизоляционных работ дерево обрабатывают специальными составами против грибков, плесени и жука-древоточца.
  • Утепление не должно перекрыть водным парам выход наружу, поэтому при производстве работ строго соблюдайте соответствующие технологии.
  • Сохранению баланса влажности поможет паропроницаемая мембрана (ее еще называют диффузная ветрозащитная пленка), которую закрепляют с внешней стороны утеплителя. Даже если вода вдруг просочится под сайдинг, то она не попадет ни в слой каменной ваты, ни к деревянным стенам.

Советы и рекомендации

О том, как утеплить дом минватой под сайдинг, смотрите далее.

Монтаж каркаса

Как говорилось выше, каркас обрешетки может быть смонтирован из деревянного бруса или металлического профиля. Технология несколько разнится, поэтому стоит рассмотреть оба варианта.

Детали каркаса

Для монтажа каркаса потребуется брус или металлические оцинкованные профили. Нужно отметить, что металлические элементы обрешетки хорошо промерзают, а при перепадах температур на них образуется конденсат, который не пойдет на пользу деревянным стенам и утеплителю. Кроме того, металлические профили, изготовленные из тонкого металла, имеют более низкую жесткость. чем брус.

Сечение бруса для каркасной обрешетки иногда подбирают по толщине матов (плит) утеплителя. Хотя – это не догма, так как можно расположить направляющие на нужном расстоянии от стены и с помощью деревянных стоек – так материала расходуется намного меньше.

Нужно учесть и расстояние для вентиляционного зазора, который обычно равен 40 ÷ 50 мм. Поэтому для монтажа контробрешетки. которую располагают между ветрозащитной пленкой и отделочным материалом, необходимо подготовить брус сечением 40 × 50 или 50 × 50 мм.

Возможно, потребуются специальные металлические держатели, на которые будут крепиться обрешетка. а также фиксироваться утеплитель. Обычно для этого используют прямые подвесы – такие же, как и для работы с гипсокартоном.

Ветрозащита

  • После того как все утеплительные слои уложены, оставшиеся щели (если они были) между блоками законопачены, всю поверхность стены нужно затянуть ветрозащитной мембраной. Отдельные полотна которой склеиваются специальным скотчем или же совмещаются на элементах обрешетки. В любом случае полотна настилаются внахлест на 100 ÷ 150 мм.
  • После этого вся конструкция прошивается пластиковыми креплениями с широкими шляпками — «грибками».
  • Для них просверливаются сквозные отверстия в утеплительном «пироге» и стене. В отверстие до упора вставляется дюбель — «грибок», и фиксируется расклинивающим пластиковым стержнем. «Грибки» должны плотно прижимать утеплитель к стене, удерживая его в нужном положении.
  • Далее, сверху брусьев или профилей каркаса прямо поверх ветрозащитной мембраны прибиваются или прикручиваются бруски контробрешетки. которые помогут создать вентиляционный зазор.

Утеплитель затянут мембраной. Установлены брусья контробрешетки. Все готово для монтажа сайдинга

На эти брусья контробрешетки далее будет монтироваться сайдинг.

Возможно, вас заинтересует информация

Металлический каркас

Каркас из оцинкованного металлопрофиля более долговечен, но материал имеет высокую теплопроводность, поэтому легко промерзает. Однако, если утеплитель будет заложен в пазы элементов обрешетки. то она будет тоже утеплена.

Каркас из металлических профилей на стенах из бруса

Работы по монтажу металлических элементов каркаса происходят в следующем порядке:

  • На стене производится разметка вертикальных линий, которые будут соответствовать размещению направляющих обрешетки.
  • Далее, по вертикальным лескам, с шагом в 250 ÷ 350 мм, закрепляются металлические держатели (прямые подвесы), в которые будут устанавливаться и фиксироваться профили. Эти элементы позволяют выставить каркас вертикально по уровню на нужном расстоянии от стены. Удобство этих вспомогательных деталей состоит в том, что они имеют многочисленные отверстия, через которые и можно саморезами закрепить профили на необходимом уровне.

Кстати, такие металлические держатели можно использовать и для закрепления деревянного каркаса.

В центральной части подвесов предусмотрены отверстия для закрепления их на стене. После их фиксации, боковые их части сгибаются, между ними и будет устанавливаться металлический профиль.

Прямые подвесы обеспечивают монтаж каркаса на требуемом расстоянии от стены

  • Для жесткости конструкции к вертикальным элементам каркаса закрепляются горизонтальные. Для этого отрезки металлических профилей нужного размера надрезаются по сгибам, боковые их части отгибаются под прямым углом. Средняя широкая часть фиксируется на передней полке установленных направляющих обрешетки. а отогнутые на их боковых полках.
  • Вокруг оконных и дверных проемов монтируют сплошные жесткие рамы из профиля, не забывая при этом выводить их в общую плоскость с основной обрешеткой.

Закончив монтаж каркаса можно переходить к установке утеплителя.

Подготовительные работы

Очень важным мероприятием являются подготовительные работы, так как от них будет зависеть не только длительность эксплуатации утепления, но и его качество.

READ  Как сделать подрозетник в бетонной стене

В подготовительные работы входят несколько несложных мероприятий, но их следует провести с особой тщательностью:

  • Ревизия поверхностей стен и определение объема работ.
  • Обнаруженные щели и зазоры необходимо тщательно очистить от пыли и грязи.
  • После этого их рекомендовано загрунтовать антисептическими средствами, предназначенными для обработки древесины. Грунтовка должна полностью впитаться и хорошо просохнуть.
  • Далее, щели и трещины нужно заделать, так как они упрощают проникновение холодного воздуха внутрь дома – создают мостики холода.
  • После того как материал заделки в зазорах застынет, рекомендовано всю поверхность стен покрыть антисептическим составом, который защитит древесину от возникновения грибка и гнезд насекомых.

Несколько слов — о материалах для заделки трещин в бревнах или брусьях и зазоров между венцами. Самым простым способом избавиться от этих изъянов является заполнение их герметиком на латексной основе, который предназначен для наружных работ по дереву.

Такие материалы рассчитаны на сохранение баланса температуры и влажности внутри жилых помещений, так как они хорошо сдерживают потоки ветра и не дают сквознякам проникать через стену.

Герметик имеет хорошую адгезию и отлично ложится на загрунтованную поверхность. Он эластичен и имеет способность многократно растягиваться и деформироваться при изменениях размеров зазора, например, при усадке стен или усыхания древесины. Материал стоек к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому будет защищать деревянную стену длительное время.

Если трещина слишком большая, герметик комбинируют с акриловым жгутом, который заправляют в зазор, а сверху закрывают герметиком.

Кроме этого, для заделки трещин используют паклю, мох, войлок или другие натуральные материалы, которыми обычно проводят межвенцовое утепление.

Разновидности межвенцовых утеплителей

От выбора этого материала напрямую зависит комфортность проживания в деревянном доме. Как правильно выбрать межвенцовый утеплитель – в отдельной публикации нашего портала.

Цены на межвенцовые утеплители

Деревянный каркас

После подготовки деревянной стены следующим этапом монтируется каркас. Он может быть закреплен разными способами — в зависимости от толщины утеплителя и количества его слоев.

Деревянный каркас на стенах бревенчатого сруба

  • Брус, перед закреплением на стену, необходимо обработать антисептическими растворами и хорошо просушить.
  • В то время пока брус будет сохнуть, на поверхности стены нужно провести разметку и определить места креплений, направляющих или стоек.
  • Монтируются элементы обрешетки с шагом, равным ширине утеплительных матов, минус 50 мм — это необходимо для того, чтобы плиты минеральной ваты были установлены враспор с брусом и заполняли все пространство между ними.
  • Перед закреплением бруски выставляются по уровню, так как они не только будут удерживать утеплитель, но и выравнивать стену. При необходимости выравнивания под бруски обрешетки устанавливаются деревянные подкладки.
  • Обрешетку закрепляют на стене длинными саморезами или гвоздями. Брус большого сечения дополнительно можно зафиксировать металлическими нержавеющими уголками.
  • Если сайдинг будет монтироваться горизонтально (так чаще всего и бывает), то направляющие обрешетки закрепляется вертикально.

На схеме показано несколько вариантов монтажа деревянной обрешетки – как для однослойного утепления, так и для нескольких слоев.

Несколько вариантов деревянного каркас и размещения утеплителя

  • В обязательном порядке направляющие устанавливается по всем углам строения, вокруг дверных и оконных проемов. Обычно вдоль стен, сверху и снизу, протягивают контрольные шнуры по выставленным отметкам, так как все элементы обрешетки должны быть выведены строго в одну плоскость.

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Последствия поражения древесины грибком

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную. древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» — она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки.

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средс TV дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²× ° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Карта-схема со значениями требуемого сопротивления теплопередаче

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев. влияющего на утеплительные качества дома.

R = R1 R2 R3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

λn — коэффициен т т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

Какие слои влияют на термоизоляционные качества стены

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ. фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя — та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет. Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты ( λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

GORYCH.RU 2021