Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Двери

Установка окон и дверей в деревянном доме

Монтаж окон и дверей в деревянном доме своими руками: пошаговая технология

Ни один дом нельзя себе представить без окон и дверей. Но если каменные и кирпичные постройки вполне могут быть оснащены ими сразу, то в деревянных домах всё сложнее. Для неопытных строителей усадка деревянных конструкций является подлинной бедой. Если ставить окна просто так, после высыхания брёвен или досок произойдёт их деформация, останутся крупные щели. Чтобы этого избежать, разработали специальную технологию. Благодаря ей для окон и дверей можно использовать любые материалы. В основном двери делают стальными, так как они надёжные и крепкие, а окна – металлопластиковыми. Разумеется, каждый владелец дома вправе самостоятельно решать, что для него лучше.

Монтаж окон в деревянном доме

Поставить окна и двери в дом изготовленный из клееного бруса при минимальных навыках довольно просто. Сложнее – с оцилиндрованным бревном. Требуется знать главные правила установки и некоторые тонкости. В частности, дом предварительно должен просохнуть. Ни двери, ни окна ставить нельзя, пока излишняя влага не выйдет из брёвен. Однако и этого мало. Если неопытные (или слишком самонадеянные) строители немедленно поставят окно или дверь в только что просохшем доме, их ждёт «сюрприз» – естественно, неприятный.

Обязательно следует поставить окосячку (она же обсадка) на весь периметр проёма. Эти конструкции сделают стены более прочными, защитят вставленные элементы от последствий разбухания дерева в сырую погоду и высыхания в жару.

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Разница размеров при таких состояниях может достигать нескольких сантиметров. Излишне говорить, что это может привести к механической деформации окна, к его провисанию в воздухе, нарушению геометрии и образованию щелей и пустот.

Монтаж окон в деревянном доме — окосячка

Установка окосячки в самом начале строительства подразумевает, что она должна быть меньше защищаемого проёма. Точный размер определяется с учётом изменения проёмов после окончания усадки. Да если бы трудность была только в этом! В окосячке следует пропилить шипы и пазы, чтобы потом установить центральные стояки. Каждый зазор обязательно утепляется. Окно или дверь подсоединяют к окосячке. Как вы убедились, монтировать входные двери и окна в деревянных домах очень сложно, особенно для непрофессионалов. Требуются особые навыки и мастерство. Обратитесь к специалистам, если вы не совсем уверены в своих силах. В противном случае есть риск того, что придется всё переделывать, теряя уйму времени.

Допустим, вы всё же решили рискнуть. Что ж, рассмотрим детали самостоятельного монтажа более подробно. Окосячку делают из стояков (не водопроводных, конечно, а боковых стоек) и перекладин. Верхнюю перекладину называют вершником, а нижнюю – порогом. В самом распространённом варианте окосячки ширину перекладин делают равной диаметру брусьев либо брёвен. В торцах делаются шипы, а стойки и перекладины оснащаются пазами четыре на четыре сантиметра.

Пластиковые окна в деревянном доме: особенности монтажа в обсаду // FORUMHOUSE

Сначала изготавливают порог, под который подкладывают утеплительный материал (мох, джут, паклю, льноватин и некоторые другие). Потом принимаются за боковые стойки и за верхнюю перекладину. От неё до бревна или бруса оставляют зазор. Величина его подбирается в зависимости от того, насколько влажен материал.

установка, окно, двери, деревянный

Монтаж окон в деревянном доме — запил окосячки

Также учитывается число венцов, находящихся выше проёма. Боковины крепятся «скользящим» способом. Когда вставляют конструкцию, о которой столько заботились, зазоры должны быть максимум в два сантиметра, в идеале – не больше одного. Их надо заполнить монтажной пеной, после чего сразу закрыть обналичкой. Если этого не сделать, пена пожелтеет и начнёт разрушаться. Преимущество пены в том, что она не помешает естественному процессу усадки.

Если дом построен только что, этот процесс может длиться до тридцати шести месяцев (в зависимости от влажности материала, от преобладающего климата). В основном дома усаживаются на 7%, однако те же различия условий влияют очень сильно. Следует учитывать ещё и воздействие уплотнения стыков. Меньше всего садится клееный (а также простой просушенный) брус – примерно на 1%. Эти материалы позволяют отделывать дом почти сразу. Размер сырого профилированного бруса может уменьшиться на 3%, а иногда и на 5 процентов – как повезёт. Хуже всего придётся владельцам домов из только что срубленных брёвен – такие строения могут стать ниже на одну десятую. Поэтому сруб обязательно отстаивают на фундаменте (без отделки) как минимум год.

И тут проявляется главное достоинство окосячки: с её помощью можно ставить окна и двери сразу же, не дожидаясь полного высыхания древесины.

  • Если сруб стоит, проёмы вырезаны, но не были вовремя закреплены, есть специальный приём для начавшей движение стены.
  • Подготовьте брусок сечением десять на десять сантиметров. В центре и по краям просверлите несколько отверстий под болты. На том же самом расстоянии в зоне прогиба сверлите брёвна.
  • Теперь брус надо приставить к стене (изнутри отпрогибами) и, вкручивая болты, притягивать выпирающий фрагмент стены к брусу. Начинают с краёв и движутся к середине. Можно обойтись и саморезами, но эта работа ответственная, и крепкие болты подойдут лучше всего.

Точка росы и почему окна «плачут»

Бывают случаи, когда все вроде бы хорошо, окна поставлены надежно, крепко, нигде не поддувает, вроде радоваться и радоваться. Но наступает осень, затем зима, и вы начинаете замечать как ваши окна все чаще и чаще покрываются плотным слоем испарины, в зимние дни очень сильно обмерзают изнутри, после чего под воздействием тепла в комнате этот лед тает. И вот вы уже с тряпками и тазиками эту воду собираете с пола. И так каждый день. И вроде в помещении не влажно, и с теплоизоляцией установленных стеклопакетов все в порядке. Почему же окна начинают «плакать»? – Все от неправильной их установки.

Для справки: Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий некую определенную исходную температуру и относительную влажность, больше уже не в состоянии поглощать влагу, в результате чего она выпадает в виде конденсата на поверхности, температура которой ниже. А поскольку самой холодной поверхностью в любом жилом помещении и является поверхность оконного стекла, то именно на ней и начинает конденсироваться влага.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха, а чем относительная влажность ниже, тем, соответственно, и точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

READ  Внутренние откосы пластиковых окон service msk
Относительная влажность, % Температура в помещении, °С
5 10 15 20 25
20 -20 -16 -12 -7,7 -3,6 -0,5
30 -15 -11 -6,7 -2,4 1,9 6,2
40 -12 -7,4 -2,9 1,5 6,0 10,5
50 -9,1 -4,5 0,1 4,7 9,3 13,9
60 -6,8 -2,1 2,6 7,3 12,0 16,7
70 -4,8 4,8 9,6 14,4 19,1
80 -3,0 1,9 6,7 11,6 16,4 21,3
90 -1,4 3,5 8,4 13,4 18,3 23,2
100 5 10 15 20 25

То есть, например, в помещении с относительной влажностью 50% и температуре 20°С конденсат на оконных стеклах может выпасть уже при температуре наружного воздуха около 9°С. особенно это всегда заметно в утренние часы. Так и в бане, где влажность составляет все 100%, конденсат оседает на окнах уже при любой температуре (ну этот случай мы не рассматриваем по причине его тривиальности, ведь он уже не зависит от правильности или неправильности установки окон).

Эффекта «плачущих окон» можно избежать несколькими путями

  • Во-первых, это конечно же правильная установка самого окна;
  • Во-вторых, это своевременное проветривание помещения;
  • И в-третьих, это использование энергосберегающих стекол.

По аналогии с автомобилем можно предложить еще и использование кондиционера в помещении для сушки воздуха и предотвращения выпадения влаги на стеклах, но постоянное его применение может пагубно сказаться на здоровье проживающих в доме людей, поэтому такой способ можно отнести только как к кратковременному решению проблемы. К тому же в «минус» за окном работать кондиционер и вовсе откажется.

установка, окно, двери, деревянный

К сведению: По этой же причине и радиаторы отопления почти во всех домах стараются размещать именно под подоконником. Ведь помимо отопления комнаты они выполняют и еще одну функцию – они обогревают оконный проем. Иногда при замене старых окон на новые, хозяева заменяют старые подоконники на более широкие, а они в итоге затрудняют движение горячего воздуха от радиатора вверх к окну, и тем самым только способствуют выпадению конденсата на оконных стеклах. Так же частично перекрывается доступ горячего воздуха от радиаторов при плотном прилегании плотных штор к подоконнику.

Сама же эта точка находится где-то между наружной и внутренней поверхностями стены дома, соответственно и окно необходимо монтировать с этим условием. Бывает, что буквально даже пять-шесть сантиметров в «заглублении» окна относительно стены могут сыграть неприятную шутку. И стоит только сдвинуть окно внутрь или наружу на эту величину, как проблемы конденсата и обмерзания сразу заканчиваются.

Так же предотвращению этого эффекта способствует теплоизоляция помещения. Но нужно помнить, что работы только по внутренней теплоизоляции дома не приведут не только ни к чему хорошему, а наоборот – только ухудшат положение вещей, да и самой конструкции дома придется несладко. Если вы решили утеплять дом, то без обязательной внешней изоляции не обойтись, иначе влага будет скапливаться между внутренним изоляционным слоем и стеной, что приведет к гниению материала стен и ухудшению микроклимата в помещении.

Особенности установки окон в деревянном доме

Движение конструкций деревянного дома от усадки и осадки

Для справки: Усадка и осадка – процессы разные и путать их нельзя. Усадка деревянного дома – это естественный процесс изменения объема стен вследствие высыхания древесины. Осадка же дома – это изменение геометрии конструкции в процессе проседания фундамента или грунта под ним.

Поэтому необходимо помнить, что каким бы ни был деревянный дом, все его элементы постоянно находятся в движении. Причем это касается не только времени усушки древесины сразу после постройки дома, но и так же последующего круглогодичного цикла попеременного ее набухания и высыхания в осенне-весенние периоды. В результате чего все конструкции дома постоянно находятся в движении относительно друг друга.

Движение фундамента, как правило, прекращается максимум за год-два, а при качественном его устройстве этот срок сводится к одному только сезону промерзания-оттаивания грунта, после чего все конструкции приходят в стабилизированное положение.

Усадка же только что построенного деревянного дома может продолжаться и до трех лет. Это абсолютно естественный процесс, в ходе которого древесина высыхает и сокращаться в своих объёмах, в результате чего уменьшаются высота стен и их толщина. Средней величиной усадки деревянного дома принято считать значение около 7% от изначальных размеров, но в зависимости от материала, климатических особенностей района строительства и размеров (этажности) самого дома эта цифра может варьироваться. К тому же усадка конструкций деревянного дома происходит не только за счет высыхания самой древесины, но еще и в результате уплотнения стыков между бревнами (брусьями).

Если сравнивать между собой строительные материалы, то наименее подверженным усадке считаются клееный и обычный просушенный брус, поскольку величина их усадки колеблется около 1%. Они практически сразу готовы к внешней и внутренней отделке, Дома из сырого профилированного бруса показывают средние показатели усадки – от 3 до 5%. Максимальную же усадку в процессе эксплуатации показывают дома из свежесрубленных бревен, тут она может достигать и 10%. Поэтому срубу необходимо будет выстояться на голом фундаменте без отделки вплоть до одного года.

Но окна и двери можно вставлять уже сразу. Главное здесь не забыть об устройстве обсадки оконных и дверных проемов (так называемая «окосячка» или «оклад»), основным назначением которой является укрепление стен, ослабленных прорезкой оконных и дверных проемов и последующая защита оконных и дверных блоков от воздействия усадочных процессов.

Как своими руками сделать и установить окно в деревянном доме

Самым распространенным сортом древесины для изготовления короба является сосна, как самый доступный и недорогой материал. Древесина должна быть хорошо и правильно высушена, и, желательно, чтобы она не имела сучков и трещин.

В заготовках короба устраиваются шипы и пазы, затем все четыре части подготавливают столярным клеем и соединяют между собой «шип в паз». После чего в узлах получившейся коробки сверлятся отверстия и в них заколачивают деревянные шканты. Они обеспечивают дополнительную жесткость в соединении элементов между собой.

Короб монтируется в заранее подготовленный оконный проем неподвижно и закрепляется саморезами, а щели между стеной и блоком герметизируются монтажной пеной.

Изготовление оконной рамы и вставка стекол

Для того чтобы сделать оконную раму понадобится брус, размеры и толщина которого зависит от конструкции самого окна. Его профиль зависит от количества будущих стекол и их толщины, а так же нужно не забыть о запасе на ширину штапика. У одностекольного профиля 2 прямоугольных паза (для стекла и установки в короб), а у профиля под два стекла добавляется паз для второго полотна. Для изготовления пазов можно пользоваться электрорубанком или фрезером.

Затем все элементы собирают воедино, заранее подготовив шипы и пазы на всех элементах будущей рамы и столярный клей. Дополнительно все элементы рамы можно фиксировать меж собой саморезами или шкантами. После чего в приготовленные пазы вставляют стекла и закрепляют их, приколачивая штапики, предварительно нанеся герметик по всем периметру паза в раме.

Установка окон в деревянном доме

«Ни окон, ни дверей – полна горница людей»

Фольклор, конечно, фольклором, а дом без окон и дверей, как ни крути, представить себе сложно. Поэтому вопрос выбора и установки окон и дверей крайне важен.

Однозначного ответа на вопрос, какие же устанавливать окна в деревянном доме пластиковые или металлопластиковые, деревянные, алюминиевые или комбинированные, нет. Равно как и каким дверям отдать свое предпочтение. Кто-то утверждает, что деревянному дому присущи только деревянные двери и окна, кто-то отдает свой выбор в пользу столько полюбившимся уже многим, своей простотой и надежностью, пластиковым окнам и щитовым или филенчатым дверям. Само собой у них у всех есть и плюсы и минусы.

READ  Что сначала стены или стяжка пола

Окна из массива дерева несомненно хороши и экологичны, но среди прочих равных имеют максимальную стоимость. Качественные пластиковые окна куда доступнее, они не требуют каких-то особых мер по уходу за собой, эстетичны, абсолютно герметичны, и благодаря широкой гамме расцветок подойдут к любому фасаду. Но никто их толком не исследовал их влияние на здоровье человека и, как следствие, отсюда идет некоторое прохладное отношение к таким окнам у обывателя.

Советовать выбирать окна и двери не совсем правильно, ведь сколько людей столько и мнений. Задача этой статьи – не настаивать на тех или иных материалах. Здесь мы коснемся важных моментов по установке окон и дверей. Причем неважно, будете ли вы делать это сами или вам предстоит лишь контролировать процесс их монтажа наемными работниками. Самое главное – понимать процесс, знать последовательность и основные ошибки при работе с окнами и дверьми. А в конце статьи разберемся как сделать окна и двери самостоятельно.

Устанавливать окна и двери в кирпичном, блочном или щитовом доме – одна сторона вопроса, в деревянном же доме (и бревенчатом, и из бруса) – совсем другие условия. Что же необходимо знать и учитывать при монтаже окон и дверей в деревянном доме:

Как сделать и установить окосячку окна в деревянном доме

Виды исполнения окосячки в деревянном доме

Виды исполнения окосячки в деревянном доме

Важно! При использовании черепных брусков их длины должны быть короче высоты оконного или дверного проема на величину расчетной усадки, и ни в коем случае не должны доходить до верхнего бревна вплотную, иначе при усадке сруба такой брусок пойдет враспор верхних и нижних беревен.

Верхний зазор при установке обсадки защитит от давления сверху при усадке древесины в процессе ее высыхания, а ее боковины вместе с черепным бруском укрепят стены.

Что делать, если проём уже выпилен, брусок еще не поставлен, а стену уже повело

Так бывает, что сруб уже поставлен, проемы под двери и окна уже выпилены, но их ничем не закрепили. Проходит какое-то время, бревна высыхают, и стену изводит «горбом» (она прогибается внутрь или наружу. В таких случаях подготавливают брусок сечением 100х100 мм. В нем по краям и в середине сверлят несколько отверстий под болт. На таких же расстояниях друг от друга в месте прогиба стены сверлятся отверстия и в бревнах сруба. Затем этот брус приставляют к стене с внутренней стороны от прогиба и начинают болтами притягивать выпершую часть стены к этому брусу, начиная с краев бруса (сверху и снизу), двигаясь равномерно к месту максимально прогиба стены. Некоторые при таком виде работ обходятся обычными саморезами, но надежнее использовать более крепкий крепеж, хотя, конечно, все зависит от масштабности проблемы.

установка, окно, двери, деревянный

Как сделать двери в деревянном доме своими руками

Вот мы и дошли до дверей, хотя добавить к выше написанному уже по большому счету и нечего. Технология производства обычных дверей мало чем отличается от окон, за тем лишь исключением, что заранее подготовленный и собранный воедино каркас (рама) с обеих сторон обшивается плитами ДВП или любым другим подходящим материалом. А затем их так же точно вместе с дверной коробкой вставляют в окосячку как и до этого окна с коробкой оконной.

В деревнях до сих пор можно зачастую встретить еще один вид дверей – это тоже вариант из массива дерева, но исключительно в классическом понимании этого слова.

Доски одинаковой длины и толщины укладывают на ровную поверхность (верстак, стол) друг рядом с другом и соединяют их между собой или двумя поперечными досками (сверху и снизу), или еще третьей дополнительной диагональной доской (по аналогии с буквой «Z»). Ко всему, наружная сторона такой двери может быть утеплена любым подручным материалом и обшита кожзаменителем или любой другой износостойкой тканью. В итоге получается очень крепкая, колоритная, но крайне тяжелая дверь, такими, как правило, в деревнях отделяют сени от жилых помещений.

Стеклянная межкомнатная дверь “под деревенскую”

А еще в последнее время набирает популярность даже межкомнатные стеклянные варианты деревенских дверей.

Установка окон и дверей в деревянном доме: какие конструкции выбрать и зачем нужна обсада проема?

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Типичные ошибки при устройстве проемов

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

READ  Нужно ли шпаклевать штукатурку под обои

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

GORYCH.RU 2021