Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Сгнило нижнее бревно в бане что делать

Содержание

Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены отчасти и в полной подмене не нуждаются. В данном случае довольно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича либо других материалов.

Разработка частичной подмены нижних венцов делается по последующей схеме:

  • Зону пораженного участка высвобождают от наружной обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
  • Определяют границы прогнившей древесной породы, намечают их при помощи стамески либо ножика.
  • Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они нужны, чтоб не разрушить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки употребляют бруски шириной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с 2-ух сторон стенки, по краям покоробленного участка (всего 4 бруска). Стяжки неотклонимы, если за раз подразумевается удалять значительную часть венца. При маленьких подменах их употребляют изредка.
  • Выпиливают прогнившую часть бревна электро- либо бензопилой. Сначала делают сквозной пропил с одной стороны покоробленного участка, потом – с другой. Выпиленную часть убирают. Для более плотной посадки вставки по бокам проема делают врубки шириной около 20 см.
  • Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, сглаживают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стены приобретенного проема антисептиком.
  • На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  • Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна такого же поперечника, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  • Устанавливают вставку в просвет, по мере надобности забивают ее кувалдой.
  • Щели меж срубом и вставкой кропотливо законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный метод, можно поменять не только лишь испорченные бревна, да и весь нижний венец. Для этого от венца равномерно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс достаточно тщательный, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

нижний, бревно, баня, делать

Так же можно поменять нижний венец на кладку из кирпича. В данном случае поочередно вырезают части покоробленного бревна, а в образовавшиеся просветы укладывают на раствор кирпич. Равномерно кирпичная кладка поменяет собой весь нижний венец.

Полная замена нижних венцов

Полную подмену венцов можно выполнить не только лишь вышеперечисленным методом (с постепенным удалением всех частей покоробленного бревна). Новый венец будет более крепким, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стенки сруба поднимают при помощи домкратов, убирают покоробленные нижние венцы, заместо их устанавливают новые бревна.

Данный метод подразумевает смещение всей конструкции банного сруба, потому просит подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтоб они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю томную мебель, в эталоне сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымопровод отделяют от потолочных перекрытий и кровли. По другому, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжеленной трубой дымопровода.
  • Те венцы сруба, которые не будут изменяться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стенке, вертикально приколачивают доски (бруски) шириной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит подмене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на внешних стенках, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стенке). Снизу и сверху любая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация нужна, чтоб стенки сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как все предварительные работы завершены, стенки можно подымать и перебегать к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  • Перевязка сруба состоит из 2-ух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Сперва определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Тут, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают просвет шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  • На 2-ух обратных стенках вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  • Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество дозволит или сходу приподнять весь сруб, или – каждую стенку попеременно. Наименьшего перекоса удается достигнуть, если подымать все стенки сразу – при установке 4 домкратов под 2-мя обратными стенками (по 2 шт. на каждой).
  • При помощи домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  • Нижние бревна перевязки освобождаются и их убирают. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  • Домкраты опускают. Вкупе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также убирают. Заместо их устанавливают новые бревна и сразу поджимают домкратами.
  • Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  • Домкраты медлительно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели меж новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом либо джутом (делают конопачение).

На этом подмена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, подмена производится проще:

  • Меж столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стенку. При всем этом домкрат должен быть установлен на крепком основании, к примеру, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через железную пластинку.
  • Домкраты поднимают. Дальше делают те же деяния по подмене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. Другими словами разница в подмене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит только в методе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого нужно отчасти повредить. Столбчатый фундамент разрушать не надо. По собственной конструкции он является «прерывистым», потому меж столбиками остается довольно места для установки домкратов.

Более тщательно смотрите на схемах ниже.

Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он более подвержен воздействию воды, потому просто загнивает, распространяя гнилость на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Потому при первых признаках тления нижних венцов сруба, следует принять решение: или строить баню поновой, или поменять прогнившие бревна – на сто процентов либо отчасти. Последний вариант связан с меньшими временными и вещественными затратами, потому употребляется в большинстве случаев. Про методы и аспекты подмены нижних венцов банного сруба

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно поменять старенькые бревна в венце, но через 2-3 года найти их вновь загнивающими. Чтоб этого не случилось, нижние венцы необходимо верно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть последующие:

  • Изготовка нижних венцов из лиственницы, которая не много подвержена тлению. Заместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подсунуть под нижний венец. Так меж венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Хорошая кандидатура лиственнице – дубовые бревна и доски.
  • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно хоть какой гидрофобизатор, к примеру, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Очередной пользующийся популярностью «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недочет – резкий, длительно не выветривающийся, запах.
  • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
  • Внедрение нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка меж венцом и фундаментом.
  • Защита нижних венцов от внешней воды при помощи козырьков (к примеру, из полос оцинковки).
READ  Какой трубой делать отопление в частном доме

Такие легкие способы посодействуют для вас убрать причину тления и предупредить необходимость повторной подмены нижних венцов бани.

Поднятие деревянного дома домкратами

Для настоящего ремонта нижних венцев дома и фундамента древесный дом поднимают на домкратах. Удобнее всего, когда дом стоит на столбчатом фундаменте, не придется ничего разрушать. Просто меж опорами фундамента устанавливают крепкое основание для домкрата. Это может быть бетонный блок, к примеру.

Все также сначала выпиливается кусочек старенького бревна либо нескольких бревен, если планируется поменять не один, а несколько венцов. К примеру, при подмене 3-х нижних венцов нужно выпилить три бревна, установить домкрат и упереть его в бревно 4-ого венца.

Этот метод считается самым надежным и применяется везде.

Вывешивание дома на специальных конструкциях

Очередное новаторство – вывешивание дома на особых опорах, которые делаются под конкретное здание. Обычно таковой метод используют тогда, когда планируют высококачественный ремонт древесного дома, который стоит без фундамента либо фундамент просит полной реконструкции.

Из железных швеллеров изготавливают конструкцию и заводят ее под сруб. Поначалу поднимают сруб на домкратах, а потом опускают на опору из швеллеров. Точки опоры самой конструкции из швеллеров вынесены за границы сруба. Потому после подмены сгнивших венцов можно просто залить прочный фундамент, а дом может находиться на опорах, пока бетон фундамента не застынет и не наберет крепкость.

Замена верхних и нижних бревен венца

Итак, дом висит, вернемся к тому, как поменять венец древесного дома.

Венец состоит из верхнего и нижнего бревен, которые связаны меж собой в углах. Приподнимать сруб нужно так, чтоб домкраты упирались конкретно в верхние бревна.

  • Тогда при поднятии сруба на домкратах нижнее бревно перевязки оказывается незафиксированным. Его следует удалить.
  • Заместо него инсталлируются временные опоры под нижнее бревно последующего венца.
  • Сейчас можно опускать домкраты. Совместно с ними опустится и верхнее бревно перевязки. Его также следует удалить.
  • Готовятся два бревна заместо верхних бревен перевязки нижнего венца. Их нужно кропотливо обработать, чтоб чашечка плотно прилегала к верхнему старенькому бревну. Почти все придется подпиливать и подстругивать по ходу работ.
  • Верхнее бревно перевязки устанавливается на домкраты, на поверхность укладывается конопаточный материал.
  • Дальше домкрат подымается совместно с бревном, и бревно прижимается к верхнему ответному бревну.
  • Домкрат нужно приподнимать чуток выше, вкупе с домом, чтоб можно было убрать временные опоры на других стенах.
  • Потом убирают временные подпорки.
  • Сейчас можно поменять нижнее бревно обвязки. Точно также его следует выстругать и точно подогнать под ответное бревно.
  • Потом его укладывают на домкраты, сверху кладут конопаточный материал и поднимают ввысь, прижимая к ответному бревну.

В это время домкраты на примыкающих стенах можно опускать. Перед тем, как опустить домкраты нужно отремонтировать и гидроизолировать поверхность фундамента, чтоб исключить порчу древесной породы в предстоящем.

Подмена бревен нижнего венца дома на ленточном фундаменте фактически ничем не отличается. Просто бревна подымаются и прижимаются при помощи рычага. После всех работ нужно отремонтировать окошко, через которое просовывался рычаг.

Если нужно поменять сходу несколько нижних венцев, то поначалу нужно сложить их на отдельной площадке. Плотно и аккуратненько подогнанные бревна должны создавать крепкую конструкцию венцев дома. В процессе произведения подмены нужно верхние бревна подогнать под ответные. На это тратится достаточно много времени и ресурсов. А следующие бревна просто заменяются, потому что уже подогнаны на земле.

Своими руками

Подготовительные работы перед поднятием дома

Древесный дом нельзя подымать, как он есть. Непременно нужно провести ряд предварительных работ:

  • Створки и даже рамы окон нужно вытащить. Тоже касается дверей и дверных коробок. В процессе поднятия дома они могут повредиться – треснуть, перекоситься либо расколоться.
  • Из дома нужно вынести всю томную мебель. Будет лучше, если сруб будет полностью пустым.
  • Древесный пол нужно отделить от стенок. Если пол врезан не в закладной венец, а выше, и этот верхний венец подменять не планируется, то пол можно бросить, как есть. Если же лаги пола врезаны в закладной венец, то пол придется разобрать, сделать опорные столбики под лаги и отделить их от венца.
  • Если в доме есть печь либо камин, они должны размещаться на отдельном фундаменте. Если это не так, то поднятие дома невозможно.
  • Дымоход печи или камина необходимо отделить от перекрытий и кровли, чтобы в процессе поднятия дома, тяжелый дымоход не разрушил перекрытия и кровельный материал.
  • Венцы дома, которые не планируется заменять, необходимо скрепить и зафиксировать. Для этого используют доски толщиной 40 мм. На расстоянии 50 см от угла дома доски прибивают вертикально к срубу. Нижний край доски должен быть зафиксирован в самый нижний венец из тех, что не планируется заменять. Верхний край фиксируется в верхний венец. Доски необходимо располагать и с внутренней стороны сруба и с внешней. Верхний и нижний край фиксируются сквозными нагелями. Все это необходимо для того, чтобы дом не повело при поднятии.

После подготовительных работ необходимо максимально расчистить место вокруг дома для удобства работы. Если есть пристройки к дому, которые находятся под одной крышей с домом, необходимо постараться отделить их крышу. Иначе подъем дома будет невозможен без разрушения кровли. Когда все подготовки завершены, можно приступать к подъему дома.

Подъем дома со столбчатого фундамента

Поднимать дом, стоящий на столбчатом фундаменте легче и удобнее.

  • Первым делом необходимо подготовить нишу, в которой будет стоять домкрат. Упираться он будет в верхний здоровый венец. Поэтому во всех нижних подлежащих замене бревнах вырезается участок, достаточный для установки домкрата.
  • Затем меряют высоту домкрата с утопленным и слегка приподнятым штоком и сравнивают ее с высотой от земли до бревна, в которое необходимо упирать домкрат.
  • Довольно распространена ситуация, когда приходится делать подкоп, чтобы установить домкрат.
  • Под домкрат оборудуется прочная опора: щит из досок 50х50, бетонный блок или др.
  • Головка домкрата упирается в нижнее бревно, только не прямо в древесину, а обязательно через подкладку из металлической пластины.

Таких домкратов должно быть 4 штуки. По два с противоположных широких сторон дома. Располагать их необходимо на расстоянии 80 – 100 см от угла дома.

Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Как поменять закладной венец каркасного дома

Каркасные и щитовые дома также устанавливаются на закладной венец. Только в качестве опоры выступает не бревно, а брус. Замена закладного венца под каркасным домом также весьма хлопотное дело. Сама технология поднятия дома практически не отливается. Есть только несколько важных нюансов:

  • Перед поднятием дома необходимо снять обшивку с каркаса хотя бы до оконного проема.
  • Затем следует укрепить каркас. Для этого на уровне окна по всему периметру дома прибиваются доски толщиной 40 – 50 мм. Точно так же, как в случае с бревенчатым домом, доски необходимо крепить и с наружной, и с внутренней стороны. По краям и с шагом 1 м доски необходимо скрепить сквозными шпильками.
  • Технология поднятия каркасного дома домкратами не отличается от поднятия бревенчатого дома. Только нельзя поднимать дом с ленточного фундамента с помощью рычагов. Придется частично разрушать фундамент.
  • После поднятия дома его необходимо зафиксировать. Для этого делаются специальные опоры, как на картинке.
  • Опорные стойки изготавливают из бруса 100х80 мм. Длина укосины должна быть такой, чтобы стойка упиралась в скрепляющие каркас доски.
  • Чтобы опорная стойка не поехала под тяжестью дома, ее нижний край следует зафиксировать. Например, выполнить нишу 5 см в отмостке или бетонном блоке, в который она будет упираться. Если отмостки нет, можно упирать стойку в деревянный щит. В таком случае его необходимо вкопать в землю на 15 см, а в самом щите сделать углубление, как и в отмостке.
READ  Что делать при угаре в бане

Подобные стойки необходимо устанавливать с шагом 2 м вдоль всей стены. После того, как дом подняли на домкратах, устанавливают опорные стойки. Затем аккуратно одновременно опускают домкраты, дом опускается на опорные стойки.

В таком положении дом может висеть, пока будет происходить замена закладного венца и ремонт фундамента.

Поменять венцы в деревянном доме лучше в сухое время года – в мае – июне. Замена бревен в срубе бревенчатого дома все же легче, чем замена в каркасном или щитовом доме. Не приходится так много демонтировать. Да и риск, что каркас «поведет» намного больше, чем развалится сруб. Поднимая дом на домкратах, важно следить, чтобы он поднимался равномерно. Иначе дом может съехать с фундамента, чего допускать нельзя.

Чтобы во время поднятия дома избежать его разрушения, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

  • нижние части стен;
  • венцы – нижние бревна, расположенные по периметру дома, связанные между собой;
  • обвязка – окладные венцы – следующие 4 бревна в нижней части стены;
  • врубка – место соединения бревен в углах строения;
  • подкладка – доска, лежащая между фундаментом и нижним венцом.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

  • Уменьшить вес конструкции (вынести мебель), демонтировать окна и двери.
  • Полы отсоединить от стен. В том случае если лаги соединяются с нижним венцом, под них предварительно подкладываются опоры.
  • Дымоход отделить от кровли.
  • С двух сторон стены, по всему периметру, выдерживая шаг 50 см, скрепить венцы досками. Не закреплять только демонтируемое бревно.
  • Под домкраты вырезать части первых бревен, установить домкраты упором на верхние бревна.
  • Вырезать гнилую часть венца.
  • Приготовить новый элемент конструкции, обработать его антисептиком, сверху положить конопатку.
  • Уложить подготовленное изделие в подготовленное место, следя, чтобы бревно плотно прилегало к верхнему венцу.
  • Демонтировать опоры-времянки.

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Работа трудоемкая, в одиночку не справиться, поэтому нужно заранее найти себе помощников. Желательно, чтобы они обладали хоть какими-нибудь навыками в строительстве.

Что делать, если сгнило нижнее, угловое или другое бревно дома: можно ли его поменять своими руками и восстановить постройку?

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Профилактика появления гнилых участков

Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

  • Периодически обрабатывать бревенчатые стены специальными антисептиками и составами.
  • Если при строительстве или во время ремонта стены использовать несколько полос рубероида (между нижним венцом и фундаментом, между верхним венцом и крышей, на врубках, в качестве подкладки на фундамент), удастся защитить стены от избытка влаги.
  • Обработка стен из бревен противопожарными составами.
  • Обеспечение нормальной вентиляции в подвале.
  • Облицовка нижней части фасада пеноблоком, кирпичом или иным крепким материалом.
  • Ливневую канализацию рекомендуется обустраивать на максимально большом расстоянии от дома.
  • Систематически обследовать и простукивать венцы, чтобы не упустить начало процесса загнивания конструкции.
  • При замене нижнего венца лучше отдать предпочтение материалам из лиственницы.
  • Для гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

  • работы в дождливую погоду;
  • использование некачественных материалов;
  • несоответствие размеров старых и новых бревен;
  • отсутствие обработки новых элементов антисептиками;
  • ошибки в конопатке швов;
  • использование неисправного оборудования.

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

READ  Скрипит деревянный пол в квартире что делать

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Реставрация старой бани. Как заменить сгнившие бревна на бане. Как заменить полы в бане.

Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Способы соединения бруса

А вот строительство из бруса – дело новое, и, по сути, свою технологию позаимствовавшее из бревен. Итак, давайте рассмотрим угловое соединение бруса:

Способ соединения бревен

Издавна бани строились только из бревна, а потому технология их соединения достаточно древняя и проверенная веками. А соединяться бревна могут двумя основными способами – без остатка и с остатком. В первом случает углы бани получатся идеально ровными, но куда красивее выглядит второй способ – когда бревна немного выступают за стену, что смотрится, конечно, куда красивее.

Но и выходит более затратно – ведь бревна придется использовать на целых полметра больше, чем в первом способе. Хотя углы «с остатком» куда лучше защищены от дождя и ветра и куда устойчивее.

Итак, с остатком бревна соединяются в таких четырех вариантах.

«В охряп»

Рубка «в охряп» тем отличается от охлопа, что и внизу, и сверху бревна делаются специальные прямые выемки – ровно на четверть диаметра. По сути, этот метод находится где-то в промежутке между обычными углами и углами «в лапу».

Способы соединения бруса и бревен плюсы и минусы каждого из них

Строить стены бани из бревен или бруса – дело не сложно, важно только знать технологию соединения строительного материала. Причем для бревен и для профилированного бруса она – совершенно разная. А разобраться во всех тонкостях поможет эта статья.

Итак, каким бывает соединение бревен и бруса? Всего двух видов: в длину, когда размер стандартного изделия оказался недостаточным, и при рубке углов – более сложные варианты.

«В обло», или «в чашу»

Метод «в чашу» — самый простой и древний. Для этого в верхней части бревна нужно вырубить округлую чашу – что и означает на древнем языке «обло». Туда вкладывается поперечное бревно с такой же чашей. Причем делать это можно еще в трех вариантах: в курдюк, в полдерева и в виде заоваленного гребеня.

Издавна бани строили методом «чаши в полдерева» — это самый простой способ. А чтобы укладка получилась плотной, в верхней части бревен дополнительно вырубается продольный паз – укладочный. Его еще заполняют утеплителем (льноватином чаще) и сверху кладут второе бревно. А, чтобы стена была устойчивой, при сборке каждое укладываемое бревно соединяется нагелем с нижним – это деревянная шпонка прямоугольного или круглого сечения.

Рубка в курдюк – самая сложная. Кроме специального гребня, на самом дне чащи делается дополнительный выступ, который располагается вдоль бревна и точно поперек дна чаши.

В третьем варианте бревна соединяются с гребнем обвальной формы – он должен в точности повторить очертания укладочного паза, потому рубится он не сверху бревна, а снизу – такой сруб прекрасно переносит даже сильные ветра.

В «лапу»

Соединение бруса «в лапу» делается в таких трех вариантах: встык, на коренных шипах, на шпонках. Самой простой – первый вариант.

Соединение бруса в стык производится при помощи металлических пластин со скобами или гвоздями, и насколько качественным получится угол, зависит от того, насколько идеально ровными были торцы стыкуемых брусьев. Но все равно – это не лучший вариант, и совершенно не подходящий для бани.

А вот шпонки – это специальный вкладыш из самых твердых пород дерева, который не дает всей стене двигаться. Самые лучшие шпонки – косые, хотя и самые сложные.

Наиболее популярный на сегодняшний день вариант строительства бани – соединение бруса в коренной шип, когда делается паз в одном из брусьев, а в другом – вертикальный шип. Это – самое надежное соединение.

Только вот в процессе монтажа нужно будет заложить в паз льно-джутовое полотно для улучшенной теплоизоляции сруба, а после укладки каждого венца нужно будет в угол забивать деревянный круглый нагель.

«В лапу»

Рубка «в лапу» — это, по сути, то же самое, что и «в охряп» — только бревна здесь, которые выступают за плоскость стены, лишены торцевой части. Так сам угол получается без остатка, а чтобы вся конструкция была надежной, на концах бревен оставляются специальные гнезда и шипы – присек. Правда, такая стена продуваться будет нехило, а потому во время ее возведения нужно сделать горизонтальные плоскости врубки наклонными – сразу по двум направлениям. Вот это уже будет называться «ласточкиным хвостом» — т.е. шипы между соседними бревнами прочно сцеплены друг с другом – за счет наклонных плоскостей.

«В обло»

Это соединение совершается за счет замочных пазов – однострочных, двусторонних и четырехсторонних. В первом случае в каждом бруска делается надпил в виде поперечного паза, который выполняется только с верхней стороны и по ширине совпадает с поперечным сечением бруса. Именно по этой технологии всегда делается соединение профилированного бруса, который имеет строго определенные параметры.

В случае с двухсторонним замковым пазом пропилы делать нужно и сверху, и снизу, и глубина каждого должна равняться четверти от высоты самого бруса. А вот в третьем варианте пропилы делаются сразу с четырех сторон – такое соединение бруса напоминает детский конструктор – настолько просто оно выполняется.

GORYCH.RU 2021