Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Крыша односкатная своими руками на пеноблоки

Содержание

Количество материала для ветровой доски

крыша, рука

Расчет заготовок для ветровой доски делается методом определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать базу в два либо несколько слоев, то, соответственно, количество множится на число слоев. Зависимо от особенностей укладки того либо другого материала, берется маленький их припас.

Не считая того, нужно запастись досками для дополнительных частей, чтоб обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Укрепляем узлы и стропила

Определившись с материалом покрытия и вспомнив уроки геометрии, просчитывается перепад высоты меж обратными стенками. Осознав, как будет обустраиваться односкатная крыша своими руками, чертежи нужно делать до того, как вы начинаете работы, а никак не во время их.

На высшей части несущей стенки будет крепиться задающий тон всей конструкции мауэрлатный брус. Его сечение должно быть более 100х100 мм.

Его следует за ранее пропитать дезинфицирующим средством, а от кирпича либо бетона несущей стенки гидроизолировать полосой рубероида либо толи. Брус должен быть выставлен строго горизонтально, потому к этому процессу нужно подойти трепетно и не торопясь.

Стоит поначалу «наживить» анкерные болты, проверить уровнем горизонтальность, а позже уже укрепить совсем, через каждые метр-полтора, вкрутив крепежные болты.

В качестве стропил употребляют доску размером 50х100 мм, длина которой должна быть немногим больше, чем сам просвет. Обычно, 30-50 см – довольно. Доску также обрабатывают антисептиком. Для того чтоб накрепко закрепить стропила, в мауэрлатном брусе делают пазы и установив в их несущую продольную доску, приколачивают ее гвоздями.

Чтоб выдержать однообразный наклон по всей ширине крыши, стоит поначалу установить последние стропила и протянуть меж ними леску – малая хитрость, которая существенно упростит работу.

Когда длина просвета меж несущими стенками больше 4,5 метров, их стоит дополнительно укрепить дополнительными опорами посредине либо треугольными подпорками вдоль стенок. Инспектируют крепкость всей конструкции также просто. Стропила не должны прогибаться под весом взрослого мужчины (70-80 кг).

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков необходимо повышенное внимание уделить последующим деталям стропильной конструкции.

К пеноблоку нельзя укреплять детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат умеренно распределит вес кровли по всей площади стенки. Его ширина должна быть наибольшей, идеальнее всего, если она будет равна ширине стенки.

Крепится мауэрлат к кладке при помощи запущенных в нее шпилек либо нагелей. Лучше сажать их на раствор либо вклеивать. Также поперечник необходимо выбирать более 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Стойка стропил должна быть установлена на прогон

Если стойки либо верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее нужно положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на наружных стенках.

Висящие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стенка. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Потому затяжки должны быть непременно и лучше не приподнятые.

По этой же причине не нужно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стенку. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стенки к опорам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Без затяжек возможно обойтись, если стропила крепятся к опорам перекрытия

Односкатная крыша курятника часть I / стропила положили / начали обшив пароизоляцией

Технология выполнения односкатной крыши

Разработка крепления стропил при помощи железных скоб
Стропила наслонного типа, в отличие от скользящих, агрессивно крепятся и к верхнему, и к нижнему краю крыши. Балки перекрытий кладут в заблаговременно заготовленные гнезда в стенках, обработав их гидроизоляцией. Нижнюю часть стропильных ног закрепляют на опорах перекрытий либо на мауэрлате при помощи железных накладок, образующих жесткое крепление. Вверху наслонные стропила опираются на стойки либо на мауэрлат верхней стенки. Для придания конструкции большей стойкости употребляют подкосы и промежные стойки, установленные на опорах перекрытий. Их укрепляют на железные скобы либо уголки. Последовательность установки стропил такая: поначалу устанавливают последние стропила, меж ними туго натягивают бечевку и сглаживают по ним другие стропильные ноги с шагом, равным промежутку меж опорами перекрытий.

Крепление стропил наслонного типа
Стропильную систему висящего типа собирают на ровненькой площадке. Поначалу собирают одну ферму, поднимают ее и ставят на крышу, подгоняют по мере надобности и употребляют как шаблон для других ферм. Устанавливают их на стенки, обработанные гидроизолирующими материалами, с избранным шагом стропил.

Стропильная система висящего типа

  • При устройстве стропил нужно обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стенок от осадков. При невозможности их устройства к стропилам укрепляют дополнительные доски – «кобылки».
  • При устройстве стропил нужно обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стенок от осадков. При невозможности их устройства к стропилам укрепляют дополнительные доски – «кобылки».
  • Обрешетка на крышу
    Невентилируемую кровлю нужно утеплить, в неприятном случае на ней будет создаваться конденсат. Для устройства утеплительного «пирога» снизу к стропилам подшивают необрезную доску, на которую укладывают пароизоляционную пленку. Пленку кладут поперек стропил, без натяга, полосы пленки при всем этом укладывают внахлест, с проклейкой соединений скотчем. Поверх пленки кладут плиты волокнистого либо вспененного теплоизолятора, слой водоизоляционной пленки и обрешетку избранного типа.

    Утепление кровли
    Поверх обрешетки укладывают выбранное кровельное покрытие по соответственной технологии, закрепляют карнизные и ветровые планки, водостоки, делают обшивку фронтонов и стенок. С крыши из гладких материалов, к примеру, профлиста, вероятен обвальный сход снега во время оттепели, потому на их дополнительно устанавливают снегозадержатели.

    Поверх обрешетки укладывают кровельное покрытие

    Строительство односкатной крыши, при всех ее плюсах, не всегда может быть. При большенном количестве осадков, сопровождаемых ветром, также большой снеговой нагрузке лучше избрать другой тип крыши, двускатную либо вальмовую.

    Размеры стропил

    Длина стропильной доски находится в зависимости от наружного покрытия, шаг укладки стропильных досок либо брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 Washing machine, для шифера — 44 Washing machine, для кровли с гибким покрытием — случайный. Не считая того, для крыши с одним уклоном расстояние меж стропильными ногами конструкции не должно превосходить 1-го метра. Если брус узкий, что расстояние меж такими досками должно быть меньше.

    Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

    Инструменты

    • Ножовка ручная, по дереву и по металлу;
    • Бензопила. а еще лучше – торцовочная пила на станине;
    • Электролобзик ;
    • Шуруповерт ;
    • Топор ;
    • Молоток ;
    • Набор стамесок ;
    • Строительный пузырьковый уровень и гидроуровень;
    • Рулетка ;
    • Отвес ;
    • Степлер (понадобится, когда начнете монтировать утепление).

    Основные достоинства односкатных крыш

    Невзирая на то что не многим нравится эстетика строения, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по для себя вопрос – разноплановый), многие хозяева пригородных участков при строительстве зданий, а время от времени даже — и дома, выбирают конкретно таковой вариант, руководствуясь целым рядом плюсов схожей конструкции.

    Односкатные кровельные системы подкупают собственной понятностью, простотой расчетов и монтажа

    • Материалов для односкатной стропильной системы, тем паче, если она возводится над маленькой хозяйственной пристройкой, будет нужно совершенно мало.
    • Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Конкретно он лежит в базе фактически хоть какой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что значительно упрощает проведение расчетов, потому что все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции —
    • Даже если ведущий самостоятельное строительство обладатель участка никогда ранее не сталкивался с строительством крыши, установка односкатной стропильной системы не должен вызвать у него лишних проблем – он довольно понятен, не настолько сложен. Часто, при перекрытии маленьких хозпостроек либо других придомовых сооружений полностью можно обойтись не то что без вызова бригады профессионалов, но даже и без приглашения помощников.
    • При строительстве конструкции крыши всегда принципиальна скорость проведения работ, естественно, без утраты свойства – охото как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша совершенно точно является «лидером» — в ее конструкции фактически нет сложных соединительных узлов, забирающих кучу времени и требующих высокоточной подгонки.

    Как существенны недочеты односкатной стропильной системы? Как досадно бы это не звучало, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

    • Чердака при односкатной кровле либо не подразумевается совсем, либо он выходит так небольшим, что о его широкой функциональности приходится запамятовать.

    В подавляющем большинстве случаев односкатная крыша не подразумевает наличия «полезного» чердачного помещения

    • Исходя из первого пт – есть определенные трудности в обеспечении достаточной теплоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, естественно, это можно поправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли либо же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
    • Односкатные крыши, обычно, делаются с маленьким уклоном, до 25÷30 градусов. Это тянет за собой два последствия. Во-1-х, не все виды кровельных покрытий подходят для таких критерий. Во-2-х, резко растет значимость возможной снеговой нагрузки, что следует непременно учитывать при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах существенно понижается воздействие ветрового давления на кровлю, в особенности если верно расположить скат – в наветренную сторону, в согласовании с преобладающими ветрами на данном участке местности.

    В сети можно найти много проектов жилых домов, в каких основной Accent делается конкретно на односкатную системы крыши

    • Очередной недочет, пожалуй, можно отнести к очень условным и личным – это внешний облик односкатной крыши. Он может не прийтись по нраву любителям архитектурных особенностей, мол, очень упрощает вид постройки. На это тоже можно сделать возражение. 1-ое – простота системы и экономичность возведения нередко играют все таки решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А в три раза – если поглядеть обзор проектов жилых домов, то можно повстречать очень достойные внимания дизайнерские варианты, в каких упор изготовлен конкретно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.
    READ  На 1 метр сколько кирпича идет

    Устройство односкатной крыши

    Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и комфорт. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются предназначение сооружения и наружный покровный материал крыши.

    Более тщательно о расчете кровельного покрытия вы сможете прочесть тут.

    Для традиционной прохладной односкатной крыши кровельный пирог состоит их последующих слоев:

    • Стропильная система;
    • Гидроизоляция;
    • Контробрешетка;
    • Финальное покрытие.

    Если проект предугадывает теплое помещение, то схема кровельного пирога смотрится последующим образом:

    • Стропильная система;
    • Водоизоляционный слой;
    • Теплоизолятор;
    • Пароизоляция;
    • Финальное кровельное покрытие.

    Зависимо от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

    Порядок работ

    Работы по монтажу односкатной кровли производятся в порядке:

    • Установка мауэрлата;
    • Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
    • Оборудование стропильной системы;
    • Установка обрешетки;
    • Поочередный установка слоев кровельного пирога;
    • Наружное покрытие.

    Не следует сберегать на материалах, потому что односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при всем этом все свои свойства.

    Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

    Как выстроить односкатную крышу поэтапно

    Размеры стропил

    Длина стропильной доски находится в зависимости от наружного покрытия, шаг укладки стропильных досок либо брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 Washing machine, для шифера — 44 Washing machine, для кровли с гибким покрытием — случайный. Не считая того, для крыши с одним уклоном расстояние меж стропильными ногами конструкции не должно превосходить 1-го метра. Если брус узкий, что расстояние меж такими досками должно быть меньше.

    Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

    Материалы, необходимые для монтажа

    Главные материалы для оборудования односкатной крыши:

    • Бревна (брус). Нужны для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень принципиально, иметь древесную породу хвойных либо лиственных пород и чтобы она не имела показатель влажности более 20%, а брус лучше выбирать клееный. Поперечник бруса — не меньше 10 Washing machine, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 Washing machine. Непременно все древесные элементы следует обработать особыми дезинфицирующими продуктами;
    • Доска либо брус для обрешетки. Лучше, чтоб материал не имел сучков, обладал неплохими высококачественными показателями. Сечение бруса либо ширину доски определяет финальное покрытие крыши;
    • Доски обрезные. Нужны для сотворения планки торца. Если при покрытии употребляют металлочерепицу, то для торцевой планки можно пользоваться дополнительными элементами;
    • Элементы для закрепления. Для крепления всех частей каркаса употребляют шурупы, гвозди либо анкерные болты. Для каждого вида материала употребляют различные крепления либо совокупа различных креплений для роста прочности.

    Не считая того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизолятор, также кровельный материал с дополнительными элементами (по необходимости).

    Скользящая система

    Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При всем этом брусья крепятся к стенкам при помощи скользящих частей, допускающих временное проседание здание без конфигурации конструкции кровли. Такая система более всераспространена для бревенчатых сооружений.

    Виды доборных элементов

    Дополнительные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, потому ими не стоит третировать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтоб поддержать функциональность кровли.

    Таким макаром, установка односкатной кровли можно произвести своими руками достаточно отменно.

    Не следует опускать такие характеристики, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, потому что каркас несет основную нагрузку кровли. Не считая того, не следует сберегать на девайсов.

    Устройство стропильной системы

    Стропильная система односкатной крыши предполагает наличие минимума частей, нужных для ее монтажа.

    Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами либо же без их.

    Количество материала для ветровой доски

    Расчет заготовок для ветровой доски делается методом определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

    Применение стропильных ферм

    Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стены разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стены доведены до одного уровня?

    К примеру, при сборке сруба маленькой бревенчатой баньки неразумно и невыгодно выводить одну из стенок выше другой, хотя для реализации схожих планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будут очень значительны. А в конечном итоге обыденный скат, который можно возвести существенно дешевле и резвее.

    Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенами равной высоты необходимо просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать без помощи других либо приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесной породы или металла. 1-ый вариант предпочтительней для обустройства жилых и нередко посещаемых строений, 2-ой для гаражей, подсобок, веранд.

    Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды либо крыльца. Для производства ферм запасемся доской 25×45 мм, для стоек приобретем доску 120×45 мм либо толще, если подразумевается давление на крышу хорошей снеговой нагрузки.

    Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22 мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16 мм.

    • Раскраиваем детали стропильных ферм, беря во внимание, что сделанный нами прямоугольный треугольник маленьким катетом будет крепиться к стенке дома, а его гипотенуза должна обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длиннющий катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45 мм, маленький катет из доски 120×45 мм.
    • Детали ферм закрепляем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
    • Устанавливаем фермы, маленький катет крепим к стенке дома саморезами с дюбелями. Длиннющий катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
    • Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
    • К торцам прибиваем сливные доски.
    • Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3 мм меж всеми деталями обшивки.
    • Вдоль примыкания односкатной крыши к стенке устанавливаем угловую накладку.
    • Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное место закрываем сетью, защищающей от проникания насекомых.
    • Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем железные профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

    К фронтальному торцу построенной нами односкатной крыши лучше прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сектор за границы крыши. Крепления для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

    КРЫША СВОИМИ РУКАМИ БЫСТРО И НЕ ДОРОГО

    Крыша каркасного дома с верандой

    В разработках сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенами разной высоты фактически нет различий. Этапы строительства проводятся по похожему плану, производятся типовые работы. Различаются размеры строений, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные происшествия, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

    Односкатная крыша – более нужная «участница» различных строительных композиций. В представленном нами примере два отдельных ската построены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, 2-ая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стенка, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

    • Раскраиваем стропилины так, чтоб с обеих сторон остался припас на карнизные свесы.
    • Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию меж стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
    • Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стены плюс два боковых карнизных свеса.
    • К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
    • Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
    • Раскраиваем брус 100×100 мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70 Washing machine меньше высоты стоек высочайшей стены дачи.
    • Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки избираем согласно своей строительной конкретике.
    • Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100 мм. Крепим саморезами либо гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
    • К высочайшей стене коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от косильной лески сопряжения стенки и крыши 30-40 Washing machine.
    • Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
    • Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями либо уголками.
    • Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
    • Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из гидростойкой фанеры. Потом настилаем полиэтиленовую либо полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

    Желающим утеплить крышу дачной постройки нужно будет перед устройством обрешетки уложить в место меж стропилинами теплоизоляцию. Изнутри дачи в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит теплоизолятор от увлажнения с следующим тлением и потерей изоляционных свойств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после этого внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, доской, вагонкой.

    Работы по увеличению теплотехнических черт односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Термоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, последующие деяния выполняются в аналогичной последовательности.

    Технология устройства односкатной крыши

    Для детализированного ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши разглядим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесная порода более обычной в работе и доступный по цены материал.

    Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, нацеленными на личные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет передвигаться, нужно найти с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

    Для крыш раздельно стоящих строений расчеты следует создавать с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

    Односкатная крыша каркасной постройки

    Будем считать, что проектирование удачно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет результативную помощь. Сейчас разберем один из простых примеров, в доступной форме поясняющих, как хорошо сделать односкатную крышу. Обустраивать будем маленькую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

    Шаг установки стропильных ног рассчитывать не нужно, т.к. он равен расстоянию меж стойками каркасных стенок. На изготовка стоек пошла доска 50×150 мм. Высоту фронтальной стены примем 2,5 м, задняя стена будет высотой 2,2 м.

    • Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70 м. Количество деталей равно количеству стоек в фронтальной стене.
    • Раскраиваем равное количество стоек для задней стены длиной по 2,35 – 2,40 м.
    • Устанавливаем приготовленные стойки, крепим при помощи железных уголков. Последние детали временно закрепляем укосинами.
    • Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, по мере надобности выравниваем положение. Отбиваем на фронтальных стойках горизонт на высоте 2,5 м, на задних стойках на высоте 2,2 м.
    • По приобретенным меткам устанавливаем боковую доску.
    • По факту отпиливаем избытки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
    • Устанавливаем боковые доски на торцовые стенки. Для этого поначалу проведем примерку, приложив доску к месту грядущего крепления и отметив косильной лески спилов. Доски с отпиленными избытками прибиваем к последним стойкам обеих стенок.
    • Стойки боковых стен раскраиваются по четким размерам, инсталлируются с шагом, аналогичным шагу опор фронтальной и задней стены. Последние стойки боковых стен сшиваются с последними элементами каркасов фронтальной и задней стенок. Дверной просвет можно бросить сходу, а можно вкупе с оконными просветами сделать после монтажа стропильной системы методом разрезания стоек на нужной высоте.
    • Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
    • Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
    • Раскраиваем стропила из доски 50×150 мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15 Washing machine «про запас» на выравнивание.
    • Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стенок. Закрепляем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1 м. Меж ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в 2-ух местах к обвязке.
    • Выравниваем края, обрезаем избытки стропилин. Потом по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100 мм.
    • Сооружаем сплошную обрешетку из гидростойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3 мм, чтоб обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
    • Крепим поверх обрешетки водоизоляционный ковер.
    READ  Как почистить монтажную пену с рук

    Крыша пологая, поэтому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымопровод. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

    Поверх сплошного настила укладываем избранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профлист либо железные листы, соединенные фальцами.

    Особенности конструкции односкатной крыши

    Техническое определение односкатной крыши всеполноценно отражает сущность устройства. В ее составе есть только одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, поэтому неоспоримо относятся к уровню наслонных.

    Элементы системы укладываются раздельно, инсталлируются на различные по высоте стены, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из обозначенных составляющих крыши не похож на стандартную древесную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стенки, аналогично расположенные бревна сруба либо обратные стороны обвязки каркасных зданий.

    Время от времени, чтоб не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата именуют коньковым брусом. Но коньковый перелом он не сформировывает, а работает как опора.

    Функция опор для устройства крыши с одним скатом производится:

    • Конкретно кирпичными, пенобетонными и древесными несущими конструкциями.
    • Рядом опорных столбов, предназначенных либо непредназначенных для следующей обшивки.

    Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать впечатляющее количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с иными скатными собратьями они могут быть утепленными и прохладными. Односкатные крыши строят с чердаком либо без него.

    В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6 м. Конструкции с одним скатом в главном пологие: более всераспространенные величины наклона варьируют от 5º до 15º.

    Чердак при таких пропорциях может быть устроен исключительно в случае, если меж кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда либо схожее помещение для хозяйственных нужд.

    • Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
    • Над раздельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

    В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют очень применимое техническое решение, исключающее возможность скопления снежного мешка. В случае строительной необходимости кандидатурой им могут послужить вальмовые конструкции. Они завлекают увлекательной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и поболее сложной технологией сооружения.

    Благодаря разнице в высоте опорных стен отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это означает, что в организации внутреннего стока нет нужды. В большинстве случаев к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, потрясающе справляющийся с задачками водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может накапливаться снег. Залежи осадков убирают по правилам очищения плоских крыш.

    Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

    • Обычно различными по высоте стенками либо рядами опорных столбов.
    • Половинчатыми фермами промышленного либо собственноручного производства, установленными на стенки либо ряды столбов равной высоты.
    • Прикрепленными к стенке основного строения опорными конструкциями, расположенными выше уровня обратной стенки пристройки.

    В качестве кровельного покрытия односкатных крыш употребляются в большей степени рулонные мягенькие материалы, профнастил, кровельная жесть, металлочерепица. Если просит строительный вид усадьбы, используются пластик, сланцевая плитка, керамическая либо цементно-песчаная черепица.

    Заметим, что установка штучной кровли делается только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Малозначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, травой, тростником из-за способности резвого загнивания.

    Односкатная крыша своими руками: подробный разбор востребованных вариантов строительства

    Крыши с одним скатом изредка водружают над низкоэтажными домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий очень презентабельны для сторонников стиля hi-tech. Но пока подобные явления не очень крепко внедрились в российский ландшафт. Односкатные кровельные конструкции почаще строят над гаражами, малогабаритными дачами, верандами, бытовками.

    Для рационального результата необходимо знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предугадать и какие этапы работ предстоит провести.

    Тонкости и нюансы проектирования

    Изучим общие принципы проектирования таковой крыши. Стропильные каркасы над личными объектами принято сооружать из древесной породы, что обосновано экологическими и экономическими плюсами материала. Но будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

    Следует учитывать, что древесной породе характерно поменять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей свойственна провисающая деформация приличных по длине частей, не имеющих дополнительных опор под проблемными секторами.

    Специальные особенности материала обуславливают усложнение конструкции зависимо от величины перекрываемого просвета:

    • При расстоянии меж опорами до 4,5 м устраивается самый обычной стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
    • При расстоянии от 4,6 до 6 м для придания жесткости системе инсталлируются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
    • При расстоянии меж опорными стенами от 6,1 до 9 м подкосы устанавливаются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
    • При расстоянии от 9,1 до 12 м посреди просвета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую просвет на две части. Конструкция представляет собой крепкую древесную раму с прогонной опорой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинноватой стропилины.
    • При расстоянии выше 12 м просвет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в границах сектора соответствует одному из вышеперечисленных вариантов.

    Расстояние меж стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стенки, на которые предстоит опереть каркас крыши, обыденно разбиваются на равные отрезки. Разбивку создают так, чтоб оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а меж ними с равным шагом были размещены рядовые.

    Выбор шага не совершенно произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, избранного для производства деталей системы:

    • Стропильные ноги, сделанные из бревен, брусьев, пластинок, инсталлируются с шагом 1,5 – 2 м.
    • Стропила, выполненные из доски, инсталлируются через 1 – 1,75 м.

    Имеется предел по размерам сечения, независимый от расчетов. Даже для строений с предположительно малой нагрузкой поперечник бревна не может быть наименее 12 Washing machine, толщина пластинки наименее 7 Washing machine, а толщина доски наименее 4 Washing machine.

    Самостоятельным строителям необходимо учитывать, что для производства подстропильных ног для крыш, перекрывающих просветы более 4,6 м, нужно запасаться пиломатериалом кроме бруса либо доски на создание стропилин. Подкосы нужно будет делать из бревна поперечником от 10 Washing machine, из бруса со стороной от 8 Washing machine либо из спаренной доски размером от 25×150 мм.

    Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200 мм, бревно для тех же целей — тоньше 180-200 мм. В строительстве крыш, перекрывающих просветы более 12 м, будет нужно установка прогонов и лежней. Размер бруса для их производства не может быть меньше 180×180 мм, поперечник бревна не может быть меньше 200 мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш производятся из бруска со стороной от 120 мм и поболее либо из бревна поперечником от 130 мм.

    Кровельный мауэрлат

    Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стенки. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки употребляется железный каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера либо другого железного материала. Данный элемент связывает кровлю со стенками и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата непременно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Нередко для этого употребляют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесная порода начнет сгнивать, а металл с течением времени покроется ржавчиной. Принципиально связать каждое звено с 2-мя примыкающими, которое в совокупы со стропилами перевоплотится в довольно надежную конструкцию.

    Установка стропил

    Установка стропил проходит последующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует найти зависимо от избранного кровельного материала. Как правило это от 50 до 80 Washing machine. Для крепления для вас пригодятся анкера либо огромные гвозди. Укладывать стропилину необходимо торцом наверх либо, другими словами, «на ребро».

    Принципиально пристально смотреть за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет тяжело позже выставить ровненькую поверхность для укладки кровельного материала. Чтоб упростить для себя работу, установите первую и последнюю опору и натяните леску. Это послужит ориентиром и значительно упростит вашу работу.

    Односкатная крыша своими руками пошагово

    Утепление кровли

    Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления делается в последующем порядке:

    • Степлером крепим гидроизоляцию.
    • Устанавливаем теплоизолятор.
    • Набиваем контробрешетку.
    • Устанавливаем паробарьер.

    Более всераспространенный материал для утепления – это минеральная вата либо пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 Washing machine слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

    Выбор кровельного материала

    При выборе кровельного материала принципиально учитывать тип постройки. К примеру, если это строение сарайного типа – то можно избрать не очень дорогой кровельный материал. Если же это дом – то необходимо избрать долговременный, эстетически прекрасный кровельный материал, который будет владеть неплохой шумоизоляцией. Ниже поданы более всераспространенные материалы для устройства кровли:

    • Рубероид. Это дешевый материал, состоящий из пропитанного битумом картона, покрытого специальной защитной посыпкой. В минусы заходит недолговечность и боязнь завышенных температур. Не считая того, материал легковоспламеняемый.
    • Шифер. Также дешевое покрытие для кровли, в состав которого входят асбестовые волокна. Из плюсов можно отметить простоту в установке, хорошая крепкость и огнеупорность.
    • Мягенькая кровля. Отличнейший материал для жилых помещений. Долговременное покрытие, не боящиеся УФ излучения и владеющее звукоизоляционными качествами. Мягкое покрытие материала глушит все звуки падающего дождика либо града.
    • Ондулин. Из плюсов маленький вес, звукоизоляция и маленькая цена. Из минусов то, что покрытие недолговечное, боящиеся завышенных температур.
    • Металлочерепица. Представляют собой покрытые цинком листы, покрытые полимерным составом. Данная кровля не опасается коррозии и ультрафиолета. Благодаря наличию профиля, обладает неплохой прочностью. Из минусов – чрезмерная шумность. Материал достаточно нередко употребляют для покрытия жилых домов.
    • Профнастил. Материал представляет собой покрытые цинком листы, покрытые полимерным слоем. Благодаря волнистости не только лишь увеличивается твердость и крепкость – да и упрощается процесс стыкования. Обладает долгим сроком эксплуатации. Из минусов – завышенная шумность, потому что материал железный.
    READ  Как поднять угол деревянного дома своими руками

    Все что от вас требуется – взвесить все за и против, обусловиться с бюджетом и избрать подходящий материал себе. После этого можно начинать устройство односкатной крыши.

    Выбираем правильный угол наклона кровли

    Односкатные крыши достаточно обыкновенные, их просто сооружать, но, главное, заблаговременно все обмыслить. Угол наклона кровли можно найти зависимо от снеговой, ветровой нагрузки и погодных критерий вашей местности. Не считая того, принципиально учитывать, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет собственный малый рекомендованный угол наклона. Разглядим некие из их:

    • Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
    • Керамическая либо цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
    • Битумная черепица – минимум 12 градусов.
    • Металлочерепица – минимум 6 градусов.
    • Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
    • Медные, покрытые цинком либо цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
    • Профлист – минимум 6 градусов.

    В этом случае, когда малый угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких заморочек не будет, если меньше – нужно переработать его, чтоб получить рекомендуемые характеристики. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только лишь начать течь на соединениях, да и при выпадении огромного количества снега просто деформируется. Самый лучший угол наклона кровли – около 20°. Но до работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Не считая того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, потому что производители время от времени указывают другие числа наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по наименьшему углу наклона данного материала равен около 6°.

    Очень принципиально составить чертежи, благодаря которым можно будет избрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом либо сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стенок необходимо поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они необходимы для защиты стенок строения от снега и дождика. Малый размер свеса должен быть как минимум 20 Washing machine. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонически смотреться с крышей.

    Монтаж стропильной системы

    Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы для вас пригодится:

    Односкатная крыша сарая. Мауэрлат, страпила, обрешетка.

    • брус 100×100 мм либо 150×150 мм;
    • гвозди;
    • укладочные доски, шириной как минимум 50 мм;
    • теплоизоляционные и водоизоляционные материалы;
    • рулетка, степлер, строительный уровень;
    • стамеска, топор, кровельный молоток;
    • пила, ножик, шуруповерт.

    Выбор стропильной системы для крыши, на сто процентов находится в зависимости от размера постройки и кровельного материала. Не считая того, учитывайте из чего изготовлены стенки. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

    Сарай из дерева

    Намного почаще оказывается, что у владельца есть остатки древесной породы, и он воспринимает решение о строительстве сарая из дерева. Для таковой работы нужны хотя бы малые плотницкие способности, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

    Постройка из дерева весит совершенно незначительно, в качестве ее основания полностью может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

    По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно размещаться в центре прямоугольника. Расстояние меж опорами – 80-120 Washing machine (зависимо от размера сарая и типа грунта на участке).

    Глубина опор находится в зависимости от уровня вымерзания земли в регионе строительства, в среднем, это 40-60 Washing machine. После того как траншеи для опор выкопаны либо пробурены, в их устанавливается древесная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается железная арматура.

    Сейчас нужно залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стенок.

    Для начала, необходимо сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесной породы опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, инспектируют по уровню.

    Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, непременно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных просветов собирают из древесных брусьев весь каркас сарая.

    После сборки каркаса приступают к обшивке стенок. Сделать это можно досками, гидростойкой доской либо другим листовым материалом.

    Конструкция сарая

    Самый лучший размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета снутри постройки, а еще можно устроить тут летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, отысканным в вебе, либо придумать собственный уникальный сарайчик, а потом перенести идею на бумагу. Не рекомендуется строить даже самые обыкновенные постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев в большинстве случаев делают скатными. Плоская кровля задерживает очень много осадков, снежных масс, просит кропотливой гидроизоляции. Крыши сложной формы так же не к месту для сараев, ведь эта постройка призвана не декорировать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Хорошим решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной тут не будет нужно облагораживание конька, пригодится вдвое меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень стремительно, не угрожая гидроизоляции.

    Среднее значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стенки хозяйственной постройки можно строить полностью из всех материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон либо газобетон;
    • доски;
    • фанера либо МДФ, закрепленные на древесном каркасе (постройка типа каркасной).

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая нужно брать, лучше приостановить собственный выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строй материалами:

    • не пылают;
    • не впитывают воду;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых просто избрать сбалансированный вариант для маленький постройки;
    • имеют более высшую крепкость и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не ужаснее деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 Washing machine, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Сарай с односкатной крышей 3х6

    Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

    Монтаж кровли сарая

    Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

    • Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
    • Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 Washing machine. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
    • Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
    • Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 Washing machine.
    • В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
    • На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

    Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

    GORYCH.RU 2021