Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Колода своими руками из досок своими руками

Содержание

Деревянная лодка своими руками

колода, рука, доска

До начала строительства лодки из дерева необходимо заблаговременно позаботиться о самых основных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинноватые, широкие, не толстые, лучше без сучков доски сосны либо ели. Они должны более 1-го года пролежать в сухом месте, на ровненькой поверхности с маленьким гнетом сверху во избежании их искривления.

Борть- колода для пчел своими руками

Приготовленные доски снова осматриваем на предмет изъянов — трещинок, выпадающих сучков и т.п. Потом отмеряем подходящую длину (тут, также дальше не будут приводиться определенные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с маленьким припасом и опиливаем каждую из их под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Дальше их необходимо прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким макаром, чтоб прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в предстоящем и все другие, которые будут недосягаемы к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После чего приступаем к изготовлению базы носа — треугольного бруска. Его длина должна превосходить приблизительно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Дальше нам нужно подобрать подходящий кусочек довольно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.

Не забудьте бросить сверху и снизу припас, позже после сборки все избыточное спилится.

Подготовив эти элементы приступаем конкретно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок крепко соединяем шурупами либо гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Дальше готовимся к самому ответственному моменту — придание подходящей формы лодке. Для этого подбираем, зависимо от того какой ширины вы желаете созидать ее в дальнейшем, распорку.

Она должна быть конкретно таковой высоты, как представлено на фото, по другому во время гибки доски могут разорваться. Угол распорки также не следует делать очень огромным.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, здесь пригодиться пара помощников либо веревка. Изогнув до подходящего расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько необходимо снять фаску, чтоб борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся подходящего результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как для вас охото. Лучше делать в виде треугольника.

Потом приступаем к установке неизменных распорок и сидений. Их количество и размещение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) непременно за ранее делайте небольшим сверлом отверстие, чтобы избежать возникновения трещинок.

Завершаем очень принципиальный начальный шаг снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на их защитного покрытия.

Из приобретенной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответственный размерам дна кусочек. Чтоб было легче найти длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с маленьким припасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Дальше нам нужно приготовить нижние части бортов. Наносим при помощи пистолета санитарный силиконовый герметик маленьким слоем в виде непрерывной зигзагообразной нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда особый шнур. Все это в предстоящем накрепко защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусочек жести на лодку, выравниваем и начинаем его укреплять.

Для закрепления можно использовать покрытые цинком шурупы с прессшайбой либо гвозди. В этом случае крепим испытанным годами способом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа однообразная и нудная, но спешить не следует — торчащие гвозди не добавят красы.

Как нередко необходимо их колотить показано на фото.

Те места, в каких жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем подходящий кусочек в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, за ранее пропитанной антисептиков (вообщем, к этому времени лодку необходимо хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После чего прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за границы носа-треугольника, по другому гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая избыточное и также крепим гвоздями. В итоге получится хороший нос, только очень острый. Потому его кончик сминаем либо обрезаем, чтоб позже не разрушить об него болотники либо рыболовные снасти.

Новенькая лодка на водоеме непременно завлечет к для себя внимание, чтоб как то обезопасить ее от посягательств либо чтоб ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам пригодиться длиннющий болт либо шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по поперечнику шпильки, закрепив ее, отпиливаем излишне ножовкой по металлу.

Лодка фактически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сходу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с внешней стороны, контактирующая с водой, с течением времени разрушается без дополнительного покрытия.

Чтоб по дну из жести было комфортабельно ходить и она не гремела, нужно предугадать древесный настил. Он может быть самой различной конструкции. К примеру таковой.

Вот сейчас можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с покрытым цинком дном намного легче чем с древесным, ну и в процессе использования ее в предстоящем будет легче готовить после зимовки к следующему сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. К примеру, у моей предшествующей старенькой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Ну и еще — не жалейте антисептика, конкретно его, а не краски, он существенно лучше противоборствует разрушению дерева.

Если в конечном итоге у вас получится что-то схожее либо даже лучше, можно вас поздравить с удачным делом.

Представляю несколько итоговых фото различных людей:

Треугольный парник из досок

Этот парничок неплох под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. Посреди основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении выходит треугольник. Если парник нужен длиннющий, приблизительно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все вершины соединяют длинноватым бруском либо трубой. Обычная и комфортная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до того времени, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам приколачивают (прикручивают) стойки, меж которыми натягивают шпагат.

Треугольный парник из досок Ах так переделывают таковой парник для огурцов

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру недлинной стороны приколачивают древесные стойки. К ним на ребро крепится доска, в какой за ранее высверливаются отверстия по поперечнику больше, чем внешний поперечник труб.

Этот парник можно использовать не только лишь для выкармливания перцев либо баклажан. Дорастив по мере надобности боковые стойки можно будет подвязать огурцы либо помидоры

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по краям можно как предложено выше, либо сделать еще по другому: в бруски за ранее установить шпильки, и на их надеть трубу.

Как крепить пленку

Укреплять пленку к ПВХ трубам можно на двухсторонний скотч. Но только в этом случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее нереально, а целофан служит не более одного года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». 2-ой метод — особые клипсы для фиксации пленок и все, что их может поменять — кусочек старенького шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые употребляют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

READ  Как посчитать сколько нужно кирпича

Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы либо парника

Еще имеет смысл с 2-ух сторон по бокам пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем нужно по длине, в избыток заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Сейчас у вас вышел кусочек пленки, по маленьким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, 2-ой перекидываете на другую. Сейчас не надо пленку прижимать к земле камнями: ее хорошо держит брусок. Также с ним комфортно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Брусок, закрученый по бокам пленки упрощает работу

Можно для крепления пленки использовать маленькие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Резвее работать строительным степлером со скобами. Чтоб пленка не порвалась в местах крепления, ее кое-чем прокладывают. Можно — плотную тесьму либо просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Методы крепления пленки к бруску и к дугам

Размеры парников

Потому что в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтоб для вас было комфортабельно обрабатывать растения, высаженные поближе к середине. Определяете это опытным методом: присаживаетесь, и рукою стараетесь достать до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при однобоком подходе. Это если парник размещен так, что со 2-ой стороны к нему не подобраться (у стенки, к примеру). Если же подойти можно с 2-ух сторон, этот итог удваиваете.

Расстояние для каждого человека выходит различное: оказывает влияние рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его обширнее, чем нужно. Для вас придется много времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часиков в неловком положении, и никаких сил не остается. Поэтому лучше сделать парник чуток уже, но чтоб работать было комфортно: получая от работы наслаждение, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она случайная.

Самый простой парник

Чем неплохи трубы ПВХ, так это тем, что их просто гнуть. Еще тем, что весят не достаточно. Лучший вариант для легкого переносного парника, в особенности если соединять его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусочек плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50.60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу такого же материала шириной около 10 см (ее прошивают с 2-ух сторон). Вовнутрь воткнуть нарезанные на нужные отрезки трубы.

Вот что должно получится: укрывной материал с продетыми в кулиски дугами

Сейчас все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на их насаживаете трубу. Сходу выходит готовый парник. И что еще комфортно: открываете и закрываете растения просто собрав либо расправив спанбонд на дуге. Это очень удачный временный парник: как он не нужен, за несколько минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Как сделать парник: 8 конструкций и море идей

Имея даже маленький участок земли, трудно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранешний сбор, прикрыть их от вероятного заморозка, от жары, вынудить растения на клумбе расцвести ранее — все это можно сделать с помощью этого приспособления. При этом сделать парник своими руками нетрудно. Есть совершенно обыкновенные конструкции, есть более сложные, но изготовка хоть какого из их не просит специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы либо арматуры) либо из ПВХ труб (круглых либо квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и теплицу: пленкой, спанбонодом (именуется еще агроволокно либо нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Потому что размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Как закрепить дуги

Точно таким же методом можно закрепить их и изнутри, чтоб держались крепче, добавляют бруски.

Дуги парника закреплены снутри каркаса

Еще вариант: около каркаса вбить отрезки арматуры, а на их насадить трубы и только позже их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Из подручных материалов

Перевоплотить ненадобные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

К примеру просто можно сделать парник своими руками из старенькых оконных рам. При подмене окон не торопитесь их выкидывать. Из их можно сделать хороший парник. При этом конструкции могут быть различные. Самый обычной — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Обычной парник из рам: древесный корпус, к которому на петлях прикреплена древняя оконная рама

Чтоб растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг либо на восток). Рамы есть различные, всякую из их можно использовать для этих целей. В подтверждение — фотогалерея парников из рам, которые были изготовлены своими руками заботливыми хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старенькым зонтиком из прозрачной пленки либо обрезанными пластмассовыми канистрами для воды.

Парник из старенькой бочки Метод вырастить огурцы

Самодельный парник можно сделать из пластмассового либо пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это звучно сказано. Всего то и необходимо. что натянуть пленку.

Все превосходное просто Есть пластмассовый ящик? Можно приспособить под рассаду

Полка-вешалка из… спинки стула

Если у вас есть старенькый древесный стул, а поточнее спинка стула, то вы сможете сделать из нее привлекательную полку с крючками. Ее можно повесить и на кухне, чтоб использовать для хранения кухонных полотенец и фартуков, и в ванной комнате, и в прихожей.

  • Спинка древесного стула;
  • Маленькая дощечка из дерева либо фанеры;
  • Три железных крючка;
  • Маятниковая пила по дереву, болгарка либо лобзик;
  • 5 либо более шурупов по дереву и шуруповерт/отвёртка;
  • Дрель и сверло 3 мм;
  • Наждачка средней зернистости (для снятия старенького лака/краски со спинки стула) и большой зернистости (для шлифования полки из дерева);
  • Краска темного цвета (если желаете сделать эффект потертости), краска белоснежного либо хоть какого другого хотимого цвета, кисть;
  • Воск либо матовый лак;
  • Шпатлёвка по дереву;
  • Столярный клей.
  • Обрежьте спинку стула до хотимого размера, за ранее сделав разметку.
  • В данном проекте для производства верхней полки успешно подошла древесная база бывшей вешалки. Вы же сможете использовать доску из дерева либо фанеры – ее нужно обрезать до подходящих размеров, а потом зашлифовать все торцы. Если есть возможность, лучше оформить края заготовки фрезером.
  • Шкуркой средней зернистости (к примеру, 220 мкм) снимите старенькое покрытие со спинки стула, потом покрасьте обе детали темной краской и оставьте высыхать. Это необходимо для того, чтоб в предстоящем темный слой проступал через потертости верхнего покрытия.
  • Пора прикрепить дощечку к спинке стула. Для этого с каждого ее края просверлите по маленькому отверстию (с наружной стороны, там где вы желаете скрепить детали), потом вкрутите шурупы, утопив их заподлицо. Если в вашей спинке стула имеются вертикальные перекладины как в этом проекте, то их лучше так же скрепить с полкой столярным клеем.
  • Замаскируйте места крепления шпатлевкой по дереву, следуя аннотации производителя.
  • Сейчас прикрутите крючки к нижней перекладине вашей полки, за ранее сделав разметку. По мере надобности крючки можно выкрасить (до крепления к поделке).
  • При желании над каждым крючком прикрутите по табличке. Саму табличку также можно украсить цифрами с помощью трафарета, малеханькой кисти и темной акриловой краски. Вобщем, вы сможете придумать собственный метод декора полки.
  • Покрасьте всю поделку в белоснежный цвет (либо в тот цвет, что вы избрали сами), а потом пошеркайте шкуркой некие места, чтоб оголить темный слой краски.
  • Наконец, покройте полку матовым лаком, а лучше обработайте воском, чтобы защитить верхнее покрытие от сколов, влаги и царапин.

На самом деле из стульев можно сделать полки самых разных конфигураций. Вот еще несколько фото-идей для вашего вдохновения.

Полка из ящика

Если у вас есть ненужный ящик из комода, то вы можете сделать из него вот такую красивую полку с разделителями. В ней можно хранить что-то, что должно быть всегда под рукой или на виду.

  • Ящик;
  • Краска желаемого цвета и кисть;
  • Воск или матовый лак;
  • Деревянная доска или фанера небольшой толщины;
  • Столярный клей или жидкие гвозди;
  • Петли для полки;
  • Два дюбеля 8 мм и шурупы к ним;
  • Перфоратор и сверло по бетону 8 мм;
  • Отвертка крестовая;
  • Лобзик;
  • Наждачная бумага средней зернистости;
  • Кусок обоев для декора задней стенки;
  • Шпатлевка для дерева.
  • Вырежьте из фанеры/деревянной доски разделители нужных размеров при помощи лобзика, затем отшлифуйте их со всех сторон наждачной бумагой.
  • Если у ящика есть ручки, снимите их, а отверстия заделайте шпатлевкой.
  • Покрасьте ящик в 2-3 слоя, дав каждому слою высохнуть полностью. Если вы хотите добиться эффекта потертости, потрите ящик в некоторых местах наждачной бумагой.
  • На заднюю стенку полки приклейте кусок обоев, вырезанный точно по ее размеру. Приклеить обои можно на обойный клей или любой универсальный клей.
  • Далее покройте ящик воском или матовым лаком, чтобы защитить верхнее покрытие от повреждений и влаги.
  • С обратной стороны полки прибейте гвоздем или прикрутите на саморезы две металлические петли.
  • Сделайте на стене два отверстия, предварительно сделав разметку при помощи уровня, вставьте в отверстия дюбели, а в них вкрутите саморезы, но не до конца, а оставив примерно 5 мм. Ну вот и все, теперь можно повесить полку на стену.
READ  Печь угловая из кирпича своими руками

Универсальная подвесная полка

Подвесные полки на канатах не зря приобрели большую популярность. Выглядят они намного эффектнее, чем обычные полки, и при этом они действительно функциональны и универсальны. Их можно приспособить как для хранения тяжелых вещей вроде посуды или горшков с цветами, так и легких аксессуаров. А благодаря боковым держателям, полку можно использовать и для хранения книг.

Подвесная кухонная полка, сделанная своими руками из деревянных досок и канатов

Эта полка-тумба подвешена на потолок на канаты толщиной 2 см. Сделать такую полку вы можете с помощью нашей инструкции с той лишь разницей, что крюки в данном случае крепятся в потолок, а не на стену

Такая самодельная полка из грубой древесины и канатов будет здорово смотреться в интерьере в скандинавском стиле, в стиле эко и кантри, лофт и рустик

А теперь предлагаем перейти к практике и своими руками сделать вот такую универсальную полку.

  • 4 деревянные доски (толщиной в 2,5 см и любой желаемой длины, например, длиной 1 м как в нашем мастер-классе);
  • Канатная веревка толщиной около 8 мм и длиной 4 м;
  • Дрель и перьевое сверло диаметром 10 мм (сверло должно быть чуть толще веревки);
  • 2 стальных крюка и дюбели для бетона диаметром 8 мм;
  • Перфоратор и сверло по бетону 8 мм;
  • Карандаш.

Основные материалы, необходимые для изготовления полки

  • Дрелью и перьевым сверлом просверлите по отверстию в каждом углу доски (предварительно карандашом нарисуйте разметку). Помните, что отверстия не должны быть расположены слишком близко к краям.
  • Покрасьте вашу доску краской/морилкой, а затем, когда покрытие высохнет, обработайте матовым лаком или воском (это не обязательно, но желательно — если вы хотите защитить полку от влажной уборки и царапин).
  • Если вам хочется сохранить естественный цвет и текстуру дерева, то просто отшлифуйте доску со всех сторон наждачной бумагой крупной зернистости или шлифмашинкой.
  • Установите стальные крюки на стену: сначала при помощи уровня сделайте отметки, затем перфоратором со сверлом по бетону 8 мм просверлите отверстия, вставьте в отверстия дюбели 8 мм и, наконец, ввинтите в них крюки.
  • Порежьте вашу 4-метровую веревку на 4 одинаковых отрезка длиной 1 м. Пропустите веревки через отверстия в доске, а затем их концы с обратной стороны доски завяжите узлом как показано на фото ниже.
  • Теперь, когда на каждой короткой стороне доски образовалось по паре верёвок, свяжите концы каждой пары узлом и повесьте на крюки. Убедитесь, что полка висит ровно и при необходимости отрегулируйте верхние узлы. Кстати, в будущем вы сможете регулировать длину верёвок за счет верхних узлов.

Вы можете немного поэкспериментировать со способами крепления веревок и своими руками сделать не только полки, но даже подвесные стеллажи.

Полка для обуви из поддона

Хотите сделать полку для обуви, не используя ни лобзика, ни дрели? Это возможно, нужно только найти/приобрести деревянный поддон (паллету) и немного его видоизменить.

Как же своими руками превратить старый поддон в вот такую симпатичную полку для обуви в стиле кантри? Выделите немного свободного времени и следуйте следующей пошаговой инструкции.

  • Деревянный поддон;
  • Ручной/электрический шлифовальный станок с треугольной и стандартной насадкой или шлифовальная машинка. Если станка нет, используйте небольшой деревянный брусок и оберните его наждачной бумагой;
  • Наждачная бумага с зернистостью, 40, 80 и 120;
  • Щетка;
  • Перчатки;
  • Мягкая ветошь;
  • Защитная маска от пыли;
  • Влагозащитная грунтовка для дерева (лучше с антисептиком);
  • Краска/морилка и кисть;
  • Воск или матовый лак.
  • Отшлифуйте ваш поддон со всех сторон или только ту часть, что будет на виду: сначала используйте наждачную бумагу с крупной зернистостью, чтобы убрать самые грубые неровности, сучки и грязь. Затем продолжите шлифовку шкуркой средней и мелкой зернистости. Далее удалите пыль щеткой, пропылесосьте всю паллету и, наконец, протрите ее влажной тряпкой.

Вот так будет выглядеть ваша паллета после шлифовки

Если вы новичок, рекомендуем посмотреть этот видеоурок по шлифовке поддона.

  • Нанесите на всю (!) паллету водоотталкивающую грунтовку. Она защитит дерево от гниения и воздействия влаги, которая будет стекать с обуви, и подготовит поверхность к покраске.
  • Когда грунтовка высохнет, приступайте к покраске полки. Вы можете покрасить всю паллету или только ее «лицевую» часть как в этом проекте.
  • Когда краска высохнет, покройте поддон матовым лаком или воском. Если вы хотите сохранить текстуру и рисунок дерева, обработайте паллету морилкой желаемого тона или вовсе покройте полку лишь матовым лаком/воском.
  • С помощью трафарета, акриловой краски и кисти напишите в центре верхней части полки надпись «Shoes!» как в этом проекте или любое другое слово/рисунок.
  • Верхнюю часть полки можно декорировать комнатными растениями, например, суккулентами в контейнерах и ведерках для выпекания буханкаа.
  • Вы можете усовершенствовать вашу стойку для обуви, встроив в средний и верхний ярусы дно из деревянных планок (их нужно только вырезать в нужном размере и приколотить гвоздями).

Вот еще несколько фото-идей изготовления полки для обуви своими руками.

Как изготовить из мебельного щита?

Прежде всего, выберите подходящий материал. У нас под рукой был красивый твердый распиленный клен, поэтому мы решили его использовать. Однако любая твёрдая древесина, например, орех, красное дерево, тик, дуб или вишня, могла бы стать прекрасной стойкой. Вы также можете использовать мебельный щит, который изготовлен из брусков разных твердых пород дерева.

Обрезая столешницу по размеру, отметьте свою леску карандашом на полоске изоленты, чтобы ее было легче увидеть. Отрежьте лобзиком от переднего профилированного края до заднего, незавершенного края. Чтобы праворукий обрезал правый край, столешницу следует обрезать стороной вверх с помощью лезвия вниз, чтобы избежать фрагментации хорошей поверхности.

Чтобы обрезать левый край, столешницу следует перевернуть вверх дном и использовать лезвие вверх. Чтобы вырезать отверстия для раковин (и конфорок), если у вас нет шаблона, переверните мойку вверх дном в нужном положении на рабочей поверхности и обведите край карандашом.

Затем отметьте леску 10 мм внутри исходной косильной лески, чтобы создать поддерживающую «защелку» для раковины. Просверлите отверстие диаметром 10 мм достаточно близко к внутренней косильной лески, а затем используйте лобзик, чтобы вырезать оставшуюся форму, создавая закругленные углы, чтобы избежать расколов.

Как сделать столешницу из дерева своими руками?

Изготовление деревянной столешницы может быть увлекательным и практичным занятием, независимо от того, нужна ли вам стойка для кухни, ванной, комода или встроенного шкафа.

Особенности деревянных изделий

Деревянные столешницы являются уютным дополнением к любой кухне благодаря своему естественному внешнему виду, четким цветовым решениям и детализированной текстуре. Они также служат хорошим акцентом для любых деревянных полов или кухонных шкафов.

Очевидно, что такие деревянные изделия выглядят теплыми и привлекательными, но они также служат более практичным кухонным целям, чем большинство других материалов разделочной поверхности. Наборная столешница из брусков своими руками поможет вам добавить индивидуальности в интерьер кухни.

Деревянные столешницы можно изготовить из древесины лиственных пород, таких как клен, дуб, вишня или тик. Однако столешницы не изготавливаются из сплошных массивов дерева. Вместо этого они собраны по частям: разрезанные полоски уложены друг на друга и плотно приклеены.

Обычно столешницы различаются по толщине в зависимости от их использования. Несмотря на то, что все модели изготовлены одинаковым образом, есть также несколько различных способов производства столешницы своими руками.

Полезные советы от мастера

Многие мастера советуют использовать отделочные масла по дереву. Эта водостойкая, термостойкая отделка безопасна для пищевых продуктов и легко выдерживает ежедневное использование на кухонных столешницах. Нанесите как минимум четыре слоя такой отделки на верхнюю часть столешницы и три слоя на нижнюю сторону. Для безупречной отделки сделайте легкое шлифование перед нанесением последнего слоя.

Как сделать столешницу из досок? После пробного прогона склейте доски с помощью водостойкого клея. Для более крупных проектов мастера предпочитают использовать эпоксидную смолу G2 от System Three Resins, которая является водостойким клеем с временем раскрытия 60 минут.

Оставшаяся эпоксидная смола идеально подходит для заполнения небольших поверхностных трещин или узлов. Поместив кусочек воска или пергаментной бумаги под клеевой шов, вы должны держать клей подальше от зажимов.

READ  Допустимая длина газового шланга для подключения плиты

Как покрасить

Используйте грунтовку на масляной основе, если вы собираетесь использовать эмаль для отделочного покрытия. Есть некоторые акриловые грунтовки на водной основе, производители которых утверждают, что они хорошо работают на трудно окрашиваемых поверхностях.

Однако такие грунтовки не сравнятся с масляными грунтовками по адгезии, и без хорошей адгезии вы теряете время, потому что краска начнет откалывание в течение нескольких месяцев. После того, как вы прогрунтовали столешницу, вы используйте сатинированную или полуглянцевую эмаль на масляной основе. Большинство из них абсолютно безопасны для приготовления пищи.

Для дополнительной защиты используйте модифицированную уретаном прозрачную поверхность поверх масляной эмали. Купите прозрачную отделку, разработанную для напольных покрытий, так как она чрезвычайно прочная и долговечная в использовании.

Колода для пчёл своими руками

Выбор дерева

Мы сузили варианты, чтобы включить некоторые из лучших пород дерева для кухонной столешницы, независимо от того, заинтересованы ли вы в функциональности или в великолепной отделке.

    Клен твердых пород. В то время как интересное зернение делает текстуру клена очень красивой, его прочность и стойкость к истиранию делают эту древесину идеальным материалом для монтажа столешниц.

Как сделать столешницу из дерева для кухни своими руками: особенности, обработка материалов, примеры, полезные рекомендации

Деревянные столешницы являются популярным выбором среди многих домовладельцев, которые любят стильную кухню с элегантным и традиционным видом. Но речь идет не только о внешнем виде – в первую очередь, дерево является отличным экологичным материалом.

Это превосходная поверхность для работы, будь то нарезка продуктов или приготовление пищи, деревянная столешница всегда будет работать в вашу пользу.

Самостоятельное изготовление деревянной столешницы поможет вам подстроить размеры и форму полотна под свои нужды. В этой статье мы познакомим вас с процессом изготовления лучшей деревянной столешницы.

Конструкционные разновидности

В настоящее время можно встретить 3 вида колод:

  • вертикальная;
  • наклонный лежак;
  • разборная многоэтажная.

Вертикальная цилиндрическая конструкция наиболее похожа на древнюю борть. Это отрезок большого бревна высотой 1,5-2 м, диаметром не менее 50 см, у которого вычищена середина, оставлены стенки толщиной 5 см. Оба конца прикрываются деревянными крышками.

Лежаки также могут быть сделаны из большого куска лиственного дерева. Толщины ствола должно хватать для комфортного размещения насекомых. Если такое найти не удалось, улей сколачивают из толстых досок в форме прямого параллелепипеда. Лежак укладывается на подставку под углом 20-30°.

Несколько секций, полых изнутри, устанавливаются одна на другую, чтобы увеличить производство меда. Верхние ярусы снимают после заполнения медом, заменяя пустыми, нижний корпус остается нетронутым.

Плюсы

Колодное пчеловодство обладает несколькими преимуществами:

  • оно более экологически чистое – не применяются искусственные материалы для устройства сот, отсутствует обработка препаратами от болезней, вредителей;
  • пчелы, которых редко тревожат и окуривают, меньше склонны нападать на людей. Колоды можно устанавливать на загородном участке, примыкающем к соседним;
  • насекомые делают жилище максимально подходящим для проживания, создают множество сот удобного размера, заполняют лишние щели корпуса колоды. Эти факторы уменьшают число заболеваний, продлевают жизнь пчел, повышают их стойкость к внешним условиям, улучшают качество производимых ими продуктов;
  • обслуживание колоды не требует больших затрат: не нужно постоянно следить за здоровьем пчелиного роя, подкармливать его, изготовлять рамки. Можно сэкономить на покупке многих инструментов пасечника;
  • отпадает необходимость выделять помещение под зимовку, готовиться к ней: в холодное время года борть остается на улице. Внутри нее образуются подходящие условия, без существенных перепадов температуры;
  • сбор меда малотравматичен для пчел, у них забирают лишь часть сот, не задевая гнездо, оставляя запас меда для питания зимой.

Рамки в колоде

Изначально борти не предполагали установку внутренних вощеных рамок. Современные пчеловоды, желающие получить больше меда, могут дополнить рамками любую конструкцию улья-колоды. Если она изготовлена из бревна, на его задней стенке делают открывающиеся дверки: для осмотра гнезда, забора медовых сот.

Рамки обычно ставятся на верхнем ярусе, под потолком (утепленной крышкой), где пчелы устраивают гнездо, заготавливают мед на зиму.

Колодное пчеловодство и его принципы

Использование ульев-колод предполагает редкий контакт человека с медоносными насекомыми, почти полное отсутствие вмешательства в процессы, происходящие внутри домика для пчел. В этом есть положительные и отрицательные моменты.

С одной стороны, за колодами легко ухаживать, недорого содержать. С другой, пчеловод не имеет возможности существенно повлиять на увеличение выработки меда. Он лишь может освободить часть внутреннего пространства борти от медовых сот, побуждая пчел вновь заполнять его.

Изготовление своими руками

Известно несколько способов, как можно сделать колоду для пчел. Вначале нужно подготовить необходимые материалы и инструменты, сделать чертежи с расчетами.

Для корпуса выбирается цельный кусок ствола или толстые доски. Высота борти должна составлять не менее 120 см, внутренний диаметр – свыше 40 см (в колоду из досок крепятся рейки изнутри, чтобы получилось круглое сечение, либо она вся делается похожей на бочку).

Изготовлять жилище для насекомых можно только из просушенной древесины лиственных пород: береза, дуб, липа, ясень, тополь, осина.

Чтобы сделать простую колоду для пчел своими руками, от куска ствола сначала отделяют 2 круга толщиной 5 см. Затем у оставшейся части (обычно ее пилят вдоль пополам для удобства) выдалбливают, вырезают сердцевину. Внутреннюю поверхность обрабатывают. Все детали просушивают.

Обе половинки пустого цилиндра скрепляют. С одной стороны в месте соединения выпиливают щель шириной около 1 см для летка – она начинается от потолка, занимая 75% высоты колоды. Можно просверлить несколько отверстий диаметром 2-3 см, расположенных друг над другом. Остальные наружные щели заделываются.

Нижняя крышка откидывается, на ней есть петли и защелка. Верхнюю приколачивают. Внутри устанавливаются 2 крестовины для будущих сот: посредине и у потолка.

Для сбора меда, воска пчелиного разборная конструкция удобнее цельной. Она состоит из нескольких полых цилиндров высотой по 30 см, верхний закрыт крышкой.

Колода и современное пчеловождение

Встретить колоды для пчел на крупной пасеке, где мед добывается в промышленных количествах, маловероятно. Ульи такого типа выбирают пасечники, которые совершают первые шаги в пчеловодстве, ратуют за максимальную приближенность к природным условиям содержания пчел в ульях, желают поэкспериментировать, не могут уделять много времени уходу за пасекой и медосбору.

Мед, заготовленный пчелами в колоде, очень вкусный, ароматный, выдержанный. Но за сезон объем его добычи в 3-5 раз меньше, чем из прямоугольного улья. Поэтому колодное пчеловодство подходит скорее для пасечников-любителей, планирующих продавать только излишки меда.

Борти размещают летком к югу, на подставках. Расположить их можно как на земле, так и на деревьях, крышах строений: небольшая высота более привычна для насекомых. Главное – выбрать место: оно должно быть сухим, затененным днем (от жары часть сот может расплавиться и отпасть), без сильного ветра, посторонних запахов.

Колода для пчел, как сделать своими руками?

Из истории средневековой Руси пришло понятие о бортничестве – сборе меда диких лесных пчел, живущих в дуплах деревьев. Эта отрасль хозяйства постепенно привела к пчеловодству: изготовлению ульев из выдолбленных бревен, установке их на земле и одомашниванию медоносных насекомых. С тех пор жилища для пчел видоизменились, став похожими на ящики, но ульи-борти, называемые колодами, не забыты до сих пор.

Современные колоды устроены сложнее, чем их предшественники, но сохранили многие особенности их конструкции. Они не слишком распространены, в большинстве хозяйств установлены только прямоугольные ульи.

Колода для пчел весьма напоминает их природное жилище. Рой имеет возможность обустроить его по своему желанию, с удобством для себя, а не пчеловода.

Минусы

В колодах создается маленькое количество меда. Они приспособлены больше для удобства пчел, поэтому часть запасов оставляют им. В год, когда насекомые заселились, колоду рекомендуется не открывать – все заготовленное нужно для первой зимовки.

В условиях колоды остается узкое свободное пространство для медосбора, в котором сложно срезать пчелиные соты. Формирование и заполнение новых сот – медленный процесс, его скорость зависит только от насекомых.

На стенках борти пчелы создают множество близко расположенных сот, занимая ими большую часть высоты каждого корпуса. Старые восковые сооружения постепенно засоряются. Пасечнику сложно удалять непригодные для использования темные соты, но без капитальной чистки примерно 1 раз в 5 лет насекомые покинут засоренное жилище.

Многих смущает невозможность селекционного разведения пчел в колодах. Обычно в таких условиях проживает сборная пчелиная семья.

Борти нельзя перемещать, они громоздкие и не приспособлены к этому (внутри могут сломаться соты).

GORYCH.RU 2021