Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Фундамент

Когда снимают опалубку с фундамента

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У неплохого владельца опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Потому спешить с ее «силовым» съемом. к примеру, при помощи каких-либо механических тс либо с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Не много того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая крепкость бетонная конструкция.

Если доски либо щиты опалубки были отменно обработаны перед установкой, к примеру, промазаны особыми масляными составами либо же были покрыты полиэтиленовой пленкой. то особенных заморочек появиться не должно. Разборку обычно начинают с мест, менее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит резвее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю наружные подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если обратные щиты были стянуты проволокой либо другими металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то сначала освобождаются от их – они срезаются либо откручиваются. В ряде всевозможных случаев этого бывает довольно для снятия щитов.

снимать, опалубка, фундамент

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинноватую конструкцию при помощи продольных соединительных брусьев, то имеет смы сл сн ачала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вынуть легче.

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для сотворения каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особенной осторожностью.

Опалубка с закладными пластмассовыми элементами для сотворения сквозных каналов

Если щит сходу не поддается. то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратненько сверху древесный клин.

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – к примеру, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз сумеют выручить владельца.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: примерное время

Полностью понятно желание владельцев пригородного участка очень ускорить процес с с троительства их собственного дома. Но, технологии работы со стройматериалами – это «штука» суровая. не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет »…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Фактически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть строительство ленточного либо цельного фундаментов под дом либо огораживания, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг построек, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и почти все другое. За активный строительный сезон всегда охото успеть сделать как можно больше. потому очень животрепещущим для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно перебегать к предстоящим работам над сделанной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что конкретного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сходу от нескольких принципиальных причин. Вот с этим и попытаемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строй смесей на базе цемента нельзя рассматривать исходя из убеждений обычного выпаривания воды. Это совсем не то, что происходит, например, в комке глины – происходит испарение лишней воды, и сформованная масса обретает определенную механическую крепкость. Необожженная глина не теряет собственных параметров и может употребляться не один раз.

Созревание же бетона – это непростой и полностью не обратимый физико-химический процесс, вода в каком играет роль не только лишь и не столько растворителя, сколько 1-го из основных реагентов. Конкретно затворение водой приводит в действие хим реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверняка, главное звено в процессе набора бетоном собственной прочности. Конкретно он при соединении с водой дает осязаемое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания. Действие этого минерала будет играть самую важную роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, напротив, «вступит в дело», как будто переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие осязаемо годами – бетонные конструкции повсевременно увеличивают свою крепкость.
  • Трехкальциевый алюминат – конкретно этот компонент дает скорость начальному схватыванию и набору прочности в 1-ые часы и деньки после изготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не настолько очевидно выражено на первых порах, но он нужен для набора прочности на оканчивающих стадиях затвердевания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две главные стадии:

А. Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, в особенности в хороших температурных критериях (порядка 20 ÷ 25 ° С ), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на водянистый бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процес с с хватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Конкретно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной косильной лески по его изготовлению к месту заливки (которое иногда размещается на значимом расстоянии) в медлительно крутящихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значимые расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период есть еще возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – к примеру, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся никчемными. Раствор перебегает в стадию созревания — набора прочности.

READ  Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Б. Процесс набора прочности – намного более долгий. Сказать поточнее – верхнюю его границу вообщем подвести фактически нереально. Когда молвят, что бетон в течение месяца стопроцентно созрел, то в большинстве случаев имеется в виду набор марочной прочности на уровне приблизительно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял за ранее данные формы, и на 1-ый план выходят хим реакции. Вода, послужившая растворителем, интенсивно заходит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к резвому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи оплетают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., равномерно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод массивным микроскопом

Снова можно выделить значимость воды, которая в этом случае играет роль активного участника физико-химического перехода 1-го состояния вещества в другое. Дефицитность воды — это ровная предпосылка для недобора бетоном прочности – он выходит пористым, покрытым трещинками, рыхловатым и т.п. Потому так принципиально поддерживать мокрое состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При разработке определенных критерий ( высочайшей температуры, влажности и соответственного давления, сроки первичного схватывания бетона и начального набора прочности можно уменьшить до минимума. Это употребляется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально сделанных критериях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких щитах высочайшей влажности, температуры и подходящей вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную крепкость для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Зачем все это так тщательно рассказывается? Только для того, чтоб у читателя сложилось крепкое представление о связи наружных характеристик и сроков затвердевания бетона. Понятно, что в критериях строительства личного дома никаких особенных критерий мы сделать просто не способен. Означает, будем ориентироваться на реальные способности.

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно считать, что довольно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и остается едва дожидаться схватывания и набора прочности, чтоб можно было снимать опалубку и двигаться далее. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов просит определенного ухода. И основными задачками тут будут являться:

  • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
  • Попытаться, очень сгладить вероятные температурные перепады (дневные).
  • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее резвое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Сделать лучший влажностной режим.
  • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедля проверить крепкость всей опалубки и, по мере надобности, провести ее укрепления в слабеньких местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде всевозможных случаев целенаправлено прикрыть свежезалитый раствор от вероятного дождика

Летний неожиданный дождик — дело обыденное, но вот для свежезалитого раствора он возможно окажется фатальным. Через один день ÷ два осадки уже будут не жутки, но если нет 100% — й убежденности в том, что в 1-ые день не будет дождика, то придется сконструировать некий тент, к примеру, из пленки. брезента и т.п.

КОГДА СНИМАТЬ ОПАЛУБКУ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ БЕТОНА

Наибольший бич – это резвое испарение воды. А дефицитность воды не даст всеполноценно пройти необходимым хим реакциям, и бетон остается рыхловатым и крошащимся. Означает, в период созревания целенаправлено поддерживать залитую конструкцию в повсевременно мокроватом состоянии.

1-ые деньки созревания поверхность временами обильно увлажняют

В закрытом помещении может посодействовать постоянное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверняка, не обойтись без укрывания пленкой либо слоем повсевременно увлажняемых опилок либо грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высочайшей температуры, прямых солнечных лучей либо ветра.

На открытых ветру и солнцу участках — целенаправлено «укутать» пленкой

Чтоб легче было разобраться в вопросах ухода за за литым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некими полезными советами:

Нужные меры для оптимизации критерий созревания бетонаменьше. 3 ° Сот. 3° до 5° Сот 5° до 10° Сот 10° до 15° Сот 15° до 25° Ссвыше 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, постоянное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.) нет нет нет нет при ветренной погоде всегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, постоянное увлажнение залитой бетонной поверхности нет нет да да да этого не много
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом нет да нет нет нет нет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры снутри 10° С в течение более 3 суток да нет нет нет нет нет
Неизменное поддержание узкого слоя воды на поверхности бетона нет нет да да да да

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, находится в зависимости от марки бетона, от температуры среды и от достаточности воды в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при других равных критериях будет идти совсем идиентично что в большой цельной плите, что в раздельно взятом небольшом блоке. (Это позволяет использовать экспериментальный способ проверки прочности конструкций, когда сразу с большенными сооружениями отливаются из такого же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными эталонами).

Кубики — испытательные эталоны партий бетона

Если прокопаться в старенькых руководящих документах по строительству, то можно найти нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций ( СНиП 3.03.01 — 87). Невзирая на то что действие этого СНИП официально не продлено, полностью можно ориентироваться на обозначенные характеристики – они испытаны долголетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

READ  Как построить из бруса без фундамента
Виды цельных ненагруженных залитых конструкцийМинимальная крепкость, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности Крепкость бетона более 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента Крепкость бетона более 3,5 мПа, и при всем этом. более 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной просвета до 6 м Более 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной просвета выше 6 м Более 80% общей марочной прочности бетона

В критериях личного строительства в большинстве случаев приходится прибегать в заливке ленточного либо цельного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтоб бетон набрал более 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента нужен набор более 50% марочной прочности

Пореже, но все таки прибегают к заливке перекрытий либо наклонных конструкций – лестниц. Тут придется подождать дольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, зависимо от длины просвета.

Лестничный просвет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки нужно 70 — 80% прочности.

Считается, что при таковой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не жутки. Подходящую крепкость она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть применен для последующих работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достигнуть требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследовательских работ и наблюдений по итогам практических строй работ позволяют свести в единую таблицу характеристики затвердевания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 либо М-500. (Рассматривается конкретно таковой бетон, как самый употребляемый в масштабах личного строительства, а именно – для заливки фундаментов):

Количество суток со денька заливки бетонаТемпература среды и процент зрелости бетона
-3° С 0° С 5° С 10° С 20° С 30° С
1 0.03 0.05 0.09 0.12 0.23 0.35
2 0.06 0.12 0.19 0.25 0.4 55%٭
3 0.08 0.18 0.27 0.37 50%٭ 0.65
5 0.12 0.28 0.38 50%٭ 0.65 80%٭٭
7 0.15 0.35 48%٭ 0.58 75%٭٭ 0.9
14 0.2 50%٭ 0.62 72%٭٭ 0.9 около 1
28 0.25 0.65 77%٭٭ 0.85 около 1
  • За единицу (другими словами за 100 % ) зрелости берется условный показатель прочности, которого добивается бетон данной марки в «идеальных» температурных критериях ( 20 ° С ) за 28 суток. Как уже говорилось, процес с с озревания на этом не завершается – он может продолжаться годами, хотя и с очень малозначительными приростами прочности.
  • Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
  • « Двойная звездочка » (٭٭) – при таких показателях созревания можно перебегать к предстоящим строительным работам, к примеру, к кладке стенок. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию такого же, например, фундамента, резе рв пр очности дозволит выдерживать плавненько вырастающую нагрузку. А крепкость со временем – догонит.
  • Под температурой среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это принципиально — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. К примеру, в таблице есть столбец с температурой 30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 денька можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент добивается полной зрелости! Но, гласить о таковой среднесуточной температуре в русских критериях даже в разгар лета – очень трудно. Пусть даже деньком столбик указателя температуры подымается до 30 – 32 градусов – ночкой он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в границах 23 – 25 градусов.

Увлекательный факт – в мире до сего времени нет единства воззрений насчет оценочного аспекта по допустимости снятия опалубки. К примеру, европейские советы очень идентичны с русскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских эталонах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше 10 °С.

Вообщем, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 денька, то лучше не проявлять никому ни подходящей торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтоб сделать для бетона более рациональные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Кстати, это ответ и тем, кто советует бросить на зиму на залитом фундаменте железную опалубку – исходя из убеждений технологии смысла в этом нет полностью никакого. А вот украсть дорогостоящий по сегодняшним временам материал – сумеют просто.

Кстати, существует современный подход к дилемме опалубки – особые сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO». потом в их инсталлируются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

Очень комфортно – и заморочек со снятием опалубки просто не существует, и стенки либо фундаме нт ср азу получают хорошую термоизоляцию.

И скорость в работе — и, сходу, теплоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье характерны, в главном. положительным температурам воздуха. Но если уж происшествия вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, тут и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько другими. Тщательно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

Приглянулась статья? Сохраните, чтоб не утратить!

Через сколько времени снимать опалубку после заливки бетона

Строительный сезон продолжается в Рф не так длительно. Потому, занимаясь стройкой, все пробуют успеть за этот сезон как можно больше. В том числе и с фундаментом. Охото залить бетон и резвее снять опалубку. Но спешить в этом случае не стоит. Принципиально осознавать, когда можно снять опалубку, чтоб не нанести вред бетонной заливке. В этой статье мы поведаем для вас, как избежать ошибок на этом шаге, и получить надежный и крепкий фундамент.

READ  Как правильно разметить фундамент под баню

Что такое опалубка

Опалубка – это конструкция, которая служит временным каркасом для заливки в него бетонной смеси. Бетонный состав при заливке находится в полужидком состоянии. Что бы сформировать из него фундамент и применяют опалубку. Чаще всего она собирается из деревянных досок, которые могут использоваться повторно.

Чаще всего опалубка собирается из деревянных досок, которые могут использоваться повторно

Опалубка является временным каркасом, и после отверждения бетона подлежит демонтажу. Но здесь важно, в какой именно момент ее демонтировать. Есть мнение, что после первичного отверждения бетонной смеси можно снимать опалубку, и бетон дойдет сам. Но это ошибочно и может иметь негативные последствия.

Когда снимать опалубку?

Когда можно снимать опалубку

Опалубку следует демонтировать в тот момент, когда бетон набрал необходимую прочность. Существует старый норматив СНиП 3.03-87, в котором прописаны нормы по демонтажу опалубки. В нем говорится о том, что опалубку следует демонтировать, когда ленточный фундамент набрал 50% прочности, а в случае с бетонными перекрытиями – 70% прочности.

И хотя этот документ не действует на данный момент, им можно смело руководствоваться при строительстве. О том как сделать фундамент под газобетонный дом, мы уже писали ранее. Но для измерения прочности бетона необходим специальный инструмент, который редко встречается в частном строительстве. Поэтому, при строительстве частного дома, нужно ориентироваться на усредненные данные. Для примера можно взять бетон марки М200-М300, или аналогичный ему портландцемент М400-М500. Он набирает прочность в 50% за 14 дней при температуре 0 градусов, и за 3 дня при температуре 30 градусов.

Здесь имеется ввиду средняя температура в течение суток. Высчитать ее бывает трудно. Погодные условия постоянно меняются. Кроме того могут присутствовать дополнительные факторы, замедляющие кристаллизацию бетона. Поэтому, чтобы не рисковать, в среднем, принято держать опалубку около 2 недель. Торопиться опасно. Более ранний ее демонтаж может иметь негативные последствия для бетона.

Процесс созревания бетона

Отвердение бетона. это сложный процесс. Многие новички в строительстве считают, что бетон застывает подобно глине, в процессе испарения воды. Но глину можно размочить и вернуть в прежнее состояние, а застывание бетонной смеси это необратимый процесс. Бетон набирает твердость в два этапа:

  • первичное схватывание – происходит в первые несколько часов после заливки, в результате чего бетонная смесь уже может держать форму; Бетон спустя 5 минут после заливки
  • набор прочности – этот этап уже более длительный, и есть мнение, что 100% твердости он набирает лишь спустя несколько лет, поэтому, когда говорят о застывании бетона, то предполагают достижение его 95-98% прочности, но химические процессы в нем продолжают происходить и дальше.

Бетон спустя неделю после заливки

Чтобы понять, как бетон набирает прочность нужно познакомиться с таким понятием как тиксотропия. Это свойство жидкой бетонной смеси кристаллизоваться только при полной неподвижности. То есть при перевозке и заливке, пока бетон находится в движении, он не твердеет.

Именно это свойство позволяет доставлять раствор на большие расстояния с помощью бетонных миксеров. Чаша миксера, в которой находится бетон при доставке, постоянно вращается, и раствор доставляется на стройплощадку в жидком виде. Кроме того, при первичном схватывании можно еще что-то поправлять при заливке. Если на этом этапе выдавило опалубку или нарушен уровень, то можно формировать заливку. А на этапе набора прочности сделать уже ничего не получится.

При изготовлении железобетонных плит на производстве создают определенные условия для более быстрой кристаллизации бетона. Его подвергают воздействию высокой температуры, повышенной влажности и давлению. В таких условиях он набирает прочность всего за 6-10 часов. На строительной площадке невозможно регулировать все эти факторы, и приходится подстраиваться под окружающие условия.

Когда проводится заливка бетонной смеси на открытом воздухе, то на ее отвердение влияют:

  • количество воды – при ее недостатке это грозит не только появлением трещин, но и рыхлостью и малой прочностью бетона, поэтому в течении нескольких недель после заливки рекомендуется ее периодический полив из шланга;
  • температура – чем она выше, тем быстрее идет кристаллизация бетона, так как климатические условия переменчивы даже в пределах одного региона, нельзя сказать в общем случае, сколько времени нужно для отвердения бетона

Удивительно, но от толщины бетонного слоя мало что зависит. Прочность набирается одинаково как при малой толщине слоя, так и в массивной заливке. Единственное, на что можно повлиять на бетон в пределах стройплощадки, так это на количество воды.

Демонтаж опалубки

Сама процедура демонтажа это ответственное мероприятие, и проводить его нужно крайне аккуратно. Обычно внутрь опалубки заранее помещают полиэтиленовую пленку. А если есть открытые участки опалубки, которые соприкасаются с бетоном, их смазывают специальным веществом, облегчающим демонтаж опалубки.

Цемент готов к демонтажу опалубки

Начинать нужно с демонтажа соединительных планок и распорок. Часто этого бывает достаточно, что бы элементы опалубки легко отделились от бетонной заливки. Если это не помогло, то между опалубкой и бетоном вбивают деревянные клинья. Делать это следует предельно аккуратно, не допуская ударов по самой заливке, чтобы не повредить ее.

После разбора опалубки какие-то элементы очищают, и откладывают до следующего использования, а другие, не подлежащие использованию, выбрасывают. Стены на ленточном фундаменте можно возводить не ранее чем через 28 дней после заливки. Но сразу после демонтажа опалубки можно приступать к гидроизоляции.

К формированию фундамента дома нужно подойти ответственно. Не торопитесь с демонтажем опалубки, это казалось бы незначительный, но важный аспект.

GORYCH.RU 2021