Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Кладка кирпича своими руками в два

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D 1= D 2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10. 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

  • насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
  • на битумную мастику либо разогретый битум;
  • приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто. чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

  • между фундаментом и цоколем ;
  • между цоколем и стеной из кирпича.

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

  • к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
  • с помощью скоб и гвоздей.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

READ  Нужно ли утеплять баню из блоков

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Заводим углы

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Кирпичная кладка угла в 2 кирпича «Цепная система перевязки». [© masterkladki]

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65ммшов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм12мм).

Инструменты и материалы

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

кладка кирпича 2Н.Ф. (двушка)

  • Мастерок (кельма)
  • Молоток-кирочка
  • Лопата совковая
  • Расшивка
  • Порядовка
  • Шнур-причалка
  • Гидроуровень
  • Отвес
  • Строительный уровень
  • 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
  • Бетономешалка либо корыто
  • Перчатки

! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье «Инструменты для кладки кирпича».

  • Кирпич
  • Для раствора: цемент, песок, пластификатор либо известь либо Fairy
  • Кладочная сетка для армирования

Кладка кирпича своими руками – насколько сложно?

Кладка кирпича у специалистов не дешева. Поэтому, выполнив кладку кирпича своими руками, вы сэкономите немаленькую сумму и застрахуетесь от халтуры. Но для этого придется освоить основы кладочных работ. Сложно ли это? Вообще то да. И как при освоении любого строительного дела, в первую очередь нужно изучить первоисточник. Т.е. Строительные Нормы и Правила – СНиП. Изучение нормативного документа необходимо не только что бы знать, — «Как строить здания из кирпича». Но еще и потому, что любая постройка должна быть официально принятой в эксплуатацию. А для этого она должна соответствовать требованиям нормативам. Так что строить все же лучше по правилам.

И еще один аргумент в пользу изучения нормативов и освоения основ строительных профессий.

Когда дом строится не своими руками, а наемными специалистами, то возникает острая необходимость в контроле качества работ. Если вы сможете разговаривать с мастерами «на одном языке», то непременно и качество их работы будет лучше, и вы сэкономите немало денег, или даже избежите критических ошибок. Ведь частенько, бригады накручивают цены на выполнение работ, требуют закупку лишних материалов, недоделывают там, где этого нельзя допустить даже по условиям безопасной эксплуатации. И все это только из-за того, что хозяева не понимают, как именно должно вестись строительство дома и как выполняются строительные процессы.

Объектов, где можно выполнить кладку кирпича своими руками множество. Конечно, если особых навыков в этом деле нет, то возведение несущих стен дома (коробки) лучше доверить профессионалам. Но, например, крыльцо, внутренние стены, или небольшие хоз. постройки можно сделать своими руками, что даст значительную экономию.

Ниже приведено краткое описание основных моментов, относящихся к кладке кирпича своими руками.

Используются следующие термины и названия

Хоть кирпич и прост с виду, но все его стороны имеют свое название.Тычок – самая маленькая сторона.Постель – самая большая сторона.Ложок – оставшаяся, средняя по размерам площади.

Кирпичи кладутся в горизонтальный ряд на свою самую большую сторону – на постель. Но ряд может быть как ложковым, так и тычковым. Ложковый — кирпичи уложены по длине, поэтому в стене наблюдаются их длинные стороны – ложки.Тычковый – улладка в ряду по ширине, а в стене соответственно видны их короткие стороны – тычки.

READ  Чем убрать силиконовый герметик со стекла

При кладке толстых стен одновременно укладываются несколько рядов кирпича, находящихся на одном уровне. Тогда эти ряды называют так:ВЕРСТА – наружный ряд, который находится внутри или снаружи здания;ЗАБУТКА – это внутренний ряд, упрятанный между верстами.Кирпичи укладываются на слой раствора, который имеет собственную толщину – 10 – 12 мм. Поэтому между кирпичами образуются швы – вертикальные и горизонтальные.

Основные характеристики кирпичейСтандартные размеры кирпича: длина – 25 см, ширина – 12,5 см, толщина – 6,5 см.Но кирпич может быть и полуторный, с толщиной 8,8 см, и двойной с толщиной 13,8 см, при сохранении других размеров.

Существуют всего два основных вида кирпича – силикатный и керамический. Другие подвиды происходят от этих двух основных. Силикатный, – изготавливается из песка и извести с небольшим количеством добавок. Отсюда и свойства – подвержен влиянию воды, не огнестойкий (из него нельзя строить печи, а также заглубленные в землю сооружения). Используется для строительства стен в «сухих» условиях.

Керамический, — делается из глины с различными примесями. Отлично противостоит воде и огню. Долговечен.

Кирпичи могут быть пустотелыми – т.е. в них могут быть сделаны несколько отверстий различной формы. У таких кирпичей несколько меньшие прочностные характеристики, но для малоэтажного строительства это не существенно. Главное, что у них меньше цена, вес и они лучше удерживают тепло.

Классифицируются так. По прочности кирпичи подразделяют на следующие классы:

По устойчивости к воздействию отрицательных температур в сочетании с воздействием воды (морозоустойчивость):F15, F25, F35, F50…. цифра указывает, сколько циклов замораживания выдерживает кирпич без последствий.

    Строительный. Это основной вид. Без броской «внешности». Из него делают стены;

  • Облицовочный. Отлично выглядит, совмещает в себе функции декорации и материала для крепких стен. Дорог.
  • Какой вид где применяется?Кирпич применяется в соответствии с проектом здания. Для строительства цоколя используется только полнотелый кирпич (нормальной прочности) с прочностными показателями – от М200 и выше и морозоустойчивостью F50. А для стен может использоваться и пустотелый строительный, с более низкими прочностными показателями.

    РастворПри кладке кирпича, очень важно, что бы раствор был достаточно пластичным, но не в коем случае не текучим. Это и ускоряет работу и делает кладку более прочной. В строительстве применяется особый термин – подвижность раствора. Определяется она эталонным конусом, который имеет определенные размеры и массу в 0,3 кг. Если опустить этот конус верхушкой в раствор, то он погрузится на определенную глубину под действием собственного веса. Так вот, для различных видов кладки необходим раствор подвижность которого может находиться в пределах в 7 — 12 см по эталонному конусу.

    Классический раствор для кладки кирпича состоит из воды, цемента и песка.

    Соотношение компонентов и их качество в растворе для кладки кирпича:

    песок 1 класса (ГОСТ-) средней крупности с процентом примесей не более 3 – 3 части;

  • вода техническая (можно водопроводная из под крана, но без примесей) – 1 часть.
  • Раствор может готовится, как по классической технологии с использованием цемента, песка и воды, так и содержать добавки, в основном пластифицирующие или морозоустойчивые. Для строительства внутренних перегородок в раствор добавляют глину или известь. Для внешних работ туда можно добавлять водоустойчивые полимеры.

    Для пустотелого кирпича в ненагруженных местах можно применить и более дешевый и слабый раствор с соотношением цемента к песку как 1/4.

    кладка, кирпич, рука

    Использовать раствор нужно в течении 1,5 часов после изготовления. Поэтому нельзя сразу готовить много раствора. Обычно делают столько, сколько намерены использовать в течении ближайшего часа.

    Нужно быть осторожней с водой. Из водопровода воду брать можно всегда, а во из водоемов, колодцев – не всегда. Потому что в ней могут оказаться соли и масла разрушающие песчано-цементный раствор.

    ИнструментыКонечно, необходимо обзавестись инструментом для выполнения кладки. Но эти ручные инструменты вполне доступны.Понадобится следующее:1. Емкость для замешивания раствора. Обычно – металлический старый таз, корыто. Но немного раствора можно замешать и на влагонепроницаемой поверхности – листе металла, куске линолеума.2. Кельма, которую чаще именуют «Мастерок». Основной инструмент каменщика. С помощью кельмы размешивают и укладывают раствор. 3. Молоток-кирка. Необходим для отбивания кирпича.4. Резиновый молоток, с помощью него осаживают и ровняют кирпичи в ряду. Правда опытные мастера делают это и с помощью ручки мастерка.5. Строительный уровень. Понятно, что горизонтальность и вертикальность кладки постоянно контролируется.7. Правило. Длинная до 2 метров и ровная рейка, с помощью которой проверяется стена и ровняется штукатурка (стяжка) по маякам.8. Порядовка – длинная линейка с отметками, которой выверяется рядность кладки.9. Натянутые горизонтальные шнуры (причалки), отвесы. Ими контролируется выполнение работ.

    Правила выполнения кладкиПравила кладки кирпичей прописаны в нормативных документах, о которых шла речь выше. Стоит особое внимание обратить на следующее.

      Поверхность укладываемого кирпича должна быть строго горизонтальной (для стен), что бы он нормально воспринимал нагрузку. В противном случае может возникнуть перенапряжение в отдельных местах стены, что может привести к ее растрескиванию.
    READ  Угольный горн из кирпича своими руками

    Должна осуществляться перевязка швов. Это значит, что вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов не должны быть на одной косильной лески. Если этого не делать стена просто не будет воспринимать нагрузку и разрушится на отдельные фрагменты и столбики.

    кладка, кирпич, рука

    Несущий периметр здания выкладываются в основном одновременно. Не допускается опережение одной сопряженной стены в количестве рядов уложенного кирпича.

  • Толщина швов выдерживается в пределах 10 – 12 мм. Увеличивать ее нельзя, так прочность стены сразу снизится. Но уменьшать также нельзя, иначе слой раствора потеряет свои связующие свойства.
  • Способы укладки раствора и кирпича.Теперь будем рассматривать способы укладки кирпича. Здесь опять начинаются специальные термины.

    Вприсык.Применяется весьма подвижный раствор – 11 – 12 см. Раствор укладывается на нижележащий слой кирпичей так, что бы он не доставал до краев стены на 2 – 3 см. Укладываемый кирпич сдвигается по раствору, частично зачерпывая его торцом. Затем прижимается к уже уложенному кирпичу. При этом способе кладки швы остаются не заполненными с краев. Считается, что такая кладка выполнена «в пустошовку». Она применяется, если стена будет штукатуриться в дальнейшем. Так как в этом случае штукатурка будет держаться прочнее.

    Вприжим. При этом способе раствор наносится кельмой и на вертикальную поверхность соседнего кирпича. Раствор применяется достаточно жесткий, с подвижностью порядка 8 – 9 см.

    Виды кладкиИнформация о видах кладки кирпичей весьма объемна. Так как существует просто огромное число видов кладки. Почему? Рассмотрим сначала толщину стен, в зависимости от количества укладываемых рядов кирпича.Половина. Получим толщину неоштукатуренной стены (без отделки) равную 12,5 см.Один. Толщина 25 см или 26 см (зависит от типа кладки – или в один целый кирпич, или в две половинки кирпича с вертикальным швом в 1 см).Полтора – толщина 38 см.Два – толщина 51 см.

    Можно конечно положить стену в 2,5 или в 3 кирпича. Но в настоящее время такая толщина уже не применяется. Раньше подобную кладку использовали при возведении стен высотных домов.

    В общем, при строительстве широких стен, когда в одной плоскости кладутся не один, а полтора или сразу два или три кирпича, то возникает огромное количество комбинаций перевязки швов и видов кладки. Одни виды кладки применяются постоянно, другие, в общем то, считаются экзотическими. Одни мастера рекомендуют только это…. Другие…

    Знания о правильной кладке кирпича весьма объемны, и это может быть усвоено только постепенно, с постоянной практикой.

    Так разнится кладка стены под штукатурку с кладкой облицовочного кирпича (читай – фасада), по разному кладутся разные виды кирпичей – полые, цельные, красные и силикатные. Применяются разные приемы при кладке сухого и мокрого кирпича.

    Готовится разные растворы под разные типы кладки. Все это требует систематического изучения. Но…

    Но для домашнего мастера профессиональное изучение работы каменщика или переквалификация в инженера-строителя в общем то и не к чему. Основы знать нужно. Но их достаточно, что бы своими руками построить межкомнатную перегородку в полкирпича.

    В толстых стенах, как уже отмечено, можно применить большое количество вариантов перевязки швов. Тем не менее, стоит обратить внимание на следующее.

    Все перевязки швов делятся на два типа – однорядная и многорядная. Однорядная перевязка подразумевает, что в каждом новом ряду все швы (внутренние и внешние) будут перекрываться на четверть или на половину кирпича.При такой перевязке швов достигается наибольшая прочность стены. Фактически постоянно чередуются ложковый и тычковый ряды. Она применяется при строительстве высотных домов. Но такая перевязка и дороже. Здесь выше сложность выполнения, больше боя кирпича, так как требуется много частей целого кирпича.

    Многослойная перевязка более экономически выгодна, но при этом прочность стены уменьшается до 10 процентов. Но для одно-двухэтажных домов это не критично. При многослойной перевязке укладывается один тычковый ряд, а затем подряд 5 – 6 ложковых рядов. Расход материала уменьшается, а работа по кладке упрощается и выполняется быстрее.

    Но если из кирпича строится простейшая тонкий простенок – в полкирпича, то естественно, здесь будет и простейшая перевязка вертикальных швов, путем сдвига каждого ряда в сторону на пол кирпича, так что б вертикальный шов между кирпичами в одном ряду находился напротив середины кирпичей в нижнем и верхнем рядах.

    Для усиления стен требуется и их армирование. Через каждые 4 – 5 рядов, между рядами должна ложиться металлическая сетка. Но зачастую в частном строительстве этим требованием пренебрегают.

    GORYCH.RU 2021