Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Каркасный дом 6х4 своими руками

Строительство каркасного дома своими руками на примере микродома 6х4 (50 фото)

Весь процесс строительства планировалось совершить своими силами, но выполнение фундамента все-же доверили строительной фирме. Строить необходимо было стремительно. Каркас решили делать на винтообразных сваях, так как они имеют ряд преимуществ:

  • Таковой фундамент делается на любом виде грунта, в этом случае участок неопрятный, непаханый, вырастает гумус;
  • Строительство занимает незначительно времени – поставили фундамент за один денек;
  • Строительство на винтообразных сваях обойдется существенно дешевле обычного фундамента;
  • Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
  • Таковой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного подольше.

Сотрудники конторы доставили материал и установили винтообразные сваи. Стоимость за фундамент с работой составила 1100.

На заметку: Даже если вы полностью уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует возможность того, что сваи выпихнет из грунта и фундамент может скривиться.

Каркасное строительство своими руками, как понятно, обычно создают по технологии «платформа». Но было принято решение не следовать данному совету, так как была возможность, что теплоизолятор намокнет, если пойдет дождик. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратненько выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесную породу антисептиком (в этом случае – Сенеж красноватый огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили при помощи нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинноватой 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись совершенно. В конечном итоге, вышла обвязка высотой 15 см. Весь процесс сотворения обвязки занял около 2-ух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль строения) расположили опорную балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После чего следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль предварительного пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – 1-ый слой шириной 5 см, 2-ой — 10 см, который запенили по бокам и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуток огромные размеры отверстия в обвязке, по другому придется делать развальцовку.

Совет: Древесную породу для возведения стенок нужно выбирать менее 15% влажности.

Собрали и подняли стенки довольно стремительно. Собрались сделать сборку стен каркаса в горизонтальном положении на приготовленном полу, так как существует возможность столкнуться с неувязкой неточного расчета в чертежах.

Прямо на полу и собирали будущие стенки дома. Нужно учитывать, что плита должна входить на верхнюю и нижнюю обвязку минимум на 5 см, потому высоту стойки следует избрать от 2,6 метра.

Когда установка стенок закончена, рекомендуется проверить их уровень при помощи шнура сделать это можно последующим образом: натянуть шнур от 1-го угла к другому. Если все равно находятся отличия, стенки необходимо вдавливать с той стороны, с которой нужно выровнять. После окончательного выравнивания стенок следует прибить укосины.

На заметку: Чтоб не растрачивать ценное время на выравнивание стенок и подпиливание стоек разной длины, следует пару раз все пристально отмерить.

Для перекрытий использовали клееные балки. Они выдерживают более высшую нагрузку, что дает возможность прирастить шаг меж лагами. Меж лагами перекрытия воткнули распорки.

Использовалась внешняя обшивка листами OSB 9 мм, этого довольно для обеспечения нужной жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а время от времени использовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Укрепляли листы при помощи винтообразных гвоздиков длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтоб не отсчитывать повсевременно нужный зазор меж листами OSB, необходимо вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким макаром, выходит зазор подходящего, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтоб не разбухали от дождиков.

Совет: Листы OSB являются хорошей ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о малой гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, воткнули двери, приобретенные заблаговременно.

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных просветов вырезы заранее не делали. Применили последующую технологию: пленку необходимо аккуратненько надрезать и загнуть концы вовнутрь проема, закрепить степлером. Дальше воткнуть по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратненько убрать избыточное. Таким макаром, исключается возможность попадания воды меж просветом и переплетом окна.

Последующий шаг строительства каркасного дома своими руками – крыша. Макет крыши был кропотливо проработан, его и взяли за базу строительства. Для этого дома был избран каркас с несущей коньковой фермой. На данном шаге самое главное – правильно установить конек, тогда смонтировать сделанные по шаблону стропила будет просто. Принципиально учитывать, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.

Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой опоре стропила лучше укреплять при помощи железных уголков.

Заметка: Эталон стропилины следует сделать один и каждую последующую деталь отмерять только по этому эталону, чтоб избежать погрешностей.

Чтоб сделать лучше вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу либо нет, в ней необходимо непременно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

READ  Монтаж подоконника на пластиковые окна своими руками

Так как чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была использована ветро-влагозащитная пленка заместо мембраны, потому сделали неотклонимый зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину примерно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, избыточное нужно срезать.

Совет: Во избежание неожиданных ситуаций, следует сходу очень накрепко укреплять все детали крыши. Таким макаром, будет обеспечена крепкость и твердость всей конструкции, вне зависимости от неожиданных погодных критерий.

Крышу дома покрыли металлочерепицей, так как она совершенно подходит для двухскатной крыши – предусмотрен малый расход материала.

Для наибольшей пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использовалась пленка, которая создана для того, чтоб предупредить попадание воды вовнутрь дома, а пар из дома должен просто выходить. Также предполагается, что пленка защитит дом от продувания, в особенности там, где соединены обвязки и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, просто крепится степлером и очень крепкая на разрыв. Но прикрепили ее скотчем.

Совет: Соединения и дыры в пленочной пароизоляции лучше заделывать битумно-каучуковым герметиком для кровель, так как скотч крепиться некрепко.

Положили полы, утеплили стенки и потолок.

Сделали перегородку тамбура, ввели в дом электричество, сделали внутреннюю обрешетку и положили гипсокартон. Положили на пол линолеум OSB-3 9мм — для поддержки теплоизолятора снизу.

  • Винтообразные сваи;
  • ROCKWOOL 1,5 см для утепления кровли;
  • Доски 150х50 м;
  • Антисептик для обработки всех древесных покрытий Сенеж красноватый огнебио;
  • Ершенные гвозди 90 мм;
  • Винтообразные гвозди 50-60 мм;
  • Краска для обшивки;
  • Металлочерепица;
  • Пленка для фасада и пароизоляции дома;
  • Окна и двери;
  • Гипсокартон;
  • Были наняты работники строительной конторы для установки фасада;
  • OSB 18,3 мм (предварительный пол) и 9 мм (обшивка стенок и крыши);
  • Пенопласт для предварительного пола;

При постройке каркасного дома нужно наличие разных временных конструкций. Для закрепления пленок и обшивки каркаса листами OSB использовались самодельные леса, козел, также деревянная лестница. Леса, козлы и сделать лестницу своими руками совершенно не сложно.

Всего за полтора месяца удалось возвести фундамент, сделать полноценную коробку дома, утеплить стены и пол. При этом, вся работа (за исключением фасада) производилась своими силами, без привлечения наемных рабочих. ПО подобной технологии легко сторить и другие постройки, например, хозблок своими руками. На строительство каркасного дома своими руками 6х4, за исключением внешней обшивки дома, потрачено около 6000.

Как построить каркасный дачный домик 6 х 4 метра своими руками — реальный опыт

Какая дача без домика, хотя бы небольшого? Дачникам, которые хотят построить дачный домик своими руками, очень поможет мастер-класс, найденный мною на сайте «Миродолье». Расписано все, поэтому можно по мотивам построить и себе что-то подобное. Считаю данную информацию очень полезной и хочу поделиться ею с вами.

Мастер класс по строительству дачного дома размером 6х4 метра настолько подробный, с фотографиями и описаниями работ, а также времени и цен на затраченные материалы, что практически любой сможет им воспользоваться в благих целях строительства каркасного дачного дома. Там же вы найдете подробные чертежи дачного дома с мансардой.

Каркасный дом 6х4 своими руками за 21 день

До начала стройки опыта строительства, даже сарая, у меня не было. Было огромное желание построить какое-то «временное» строение типа бытовки – где и от дождя спрятаться можно, согреться, лопату, опять же, спрятать. Был еще строительный семинар в Ковчеге и советы Володи Цымбалова, который уже построили своими руками бытовки, фотографии этих бытовок, эскизы узловых элементов. Вот, пожалуй, и все. Думаю, если бы мне попалась в руки вот такая статья, с чертежами и подробными фотографиями, мне было бы легче. Во всяком случае, было бы больше понимания. Так что данная статья посвящается всем тем, кто чувствует, что может сам построить, но не знает как, или у него есть еще нерешенные вопросы.

Технология строительства этого домика представляется как есть. Думаю, конечно, она далека от совершенства, есть ошибки (про них расскажу), но факт – дом все-таки построен.

Сразу скажу спасибо всем, кто помогал и принимал участие в строительстве. Это – мой брат Сергей, друзья Алексей и Вадим, тесть Николай, мои Миродольские соседи – Дима Самусев, Володя Цымбалов, Саша Шкарин, Женя Пилипенко, Аркадий Валиев, Денис, Игорь Агафонов. Без их помощи, строительство затянулось бы на годы или не состоялось вовсе.

Отдельно хочется сказать спасибо моей жене Оленьке, которая сразу сказала, что бытовка 6×3 – это очень мало для двоих взрослых и двоих детей, с перспективой больше

а, сначала хотелось построить просто одноэтажную бытовку 6×3. Потом в мыслях появился второй этаж – чердак с приставной лестницей с фронтона. А в конце размер бытовки-домика вырос до 6×4 с внутренней лестницей на второй жилой этаж. В перспективе – пристроить террасу спереди, а сзади опустить стропила до земли и сделать хозяйственное помещение. Сразу скажу, что размеры дома (высота потолков) соответствует моему росту (1,6 м), мне такая высота комфортна.

Итак, основные характеристики дома приведены в таблице 1 ниже:

Планы 1-го и второго этажей указаны ниже. К статье прилагаются архивы с рисунками GIF и чертежами в формате AutoCAD.

Вид сверху я сделал в трех частях. Первый – чертеж основания и черного пола – то, с чего строительство началось.

Каркасный дом 6х4. Односкатная крыша.

Далее чертеж нижних половых лаг, вертикальных стоек и обвязок (нижней и верхней – впрочем видна только одна).

Строительство каркасного дома 6х4 с террасой вместе с заказчиком. День 1.

Завершает вид сверху чертеж второго этажа – пол (потолок 1-го этажа), стойки, перекрытия. На этом чертеже отсутствуют стропила – ибо они ставятся поверх перекрытий и на чертеже закрывают их. Стропила хорошо изображены на других видах.

Конечно, при реальном строительстве у нас получились перекосы, какие-то размеры получились другими, но все равно – основой были эти чертежи.

READ  Сарай из кирпича своими руками

В конце статьи прилагается файл со сметой. Там две закладки – сначала я считал, конечно, детали, размеры которых понятны из чертежей, а потом составил таблицу закупки, где уже указаны реальные цены и размеры. Дело в том, что на рынке в дерево, которое продается на кубаж (м3), попилено на 6м. Платите вы за кубаж, а берете в штуках (например – 20 досок). Это стоит иметь в виду при планировании закупки. Цены указаны реальные (которые помню, конечно).

Какие инструменты применялись? Вот, составил небольшой списочек:

А какие «расходники»? Это, прежде всего гвозди. Весь каркас собран на гвоздях 100мм. Гвозди 200 мм применялись только для закрепления половых лаг. Для крепления досок применялись гвозди 50-70 мм. Для крепления внешней вагонки использовались оцинкованные гвозди 60 мм. Для скрепления стропил и перекрытия применялись скобы. Ну, а для степлера, естественно, нужны скобки.

Итак, чертежи нарисованы, закупочная табличка составлена, и мы, втроем, 28 апреля 2007 года едем на рынок Хотьково (при въезде) закупать материал. Вообще в Хотьково три рынка – один ври въезде – «Городок» (цены ниже всех, не всегда все есть, иногда хромает качество материала), один на кругу около ж/д моста (много дерева), и за автобусной станцией – «Хозяин» (иногда попадается качественный материал, дешевле, чем везде). Еще есть один рынок около остановки в Жучках – там самые низкие цены, и он ближе всего к нам, но там обычно нет выбора, или нет материалов, когда надо.

Сразу купил материал на основание и весь каркас, включая доски для черного пола, пола 2-го этажа и обрешетки. Получилось 4 куба. Довезли на КАМАЗе.

каркасный, рука

Технология строительства

Вымеряется на выбранной площадке границы дома. Вырываются ямы под блоки, засыпаются песком. На песок ставятся блоки

На блоки кладутся «лыжи» с подкладкой из гидроизоляции. Выравниваются по уровню.

На «лыжи» поперек набиваются лаги для черного пола. На эти лаги кладутся и прибиваются доски черного пола.На доски раскатывается гидроизоляция с напуском по всем краям

Поскольку и «лыжи» и лаги черного пола (особенно первую и последнюю) мы выравнивали по уровню, пришлось некоторые блоки чуть ли не утопить в землю, а под некоторые «лыжи» подложить дополнительные бруски – местность у меня с наклоном.

На блоки мы не положили гидроизоляцию. Лучше класть, хотя я думаю, что вода все же не сможет подняться по бетонному блоку (а снизу еще песок!) и передаться в «лыжу». Но лучше все же класть.

Установка стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками – крыша. Макет крыши был тщательно проработан, его и взяли за основу строительства. Для этого дома был выбран каркас с несущей коньковой фермой. На данном этапе самое главное – верно установить конек, тогда смонтировать изготовленные по шаблону стропила будет легко. Важно учесть, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.

Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой балке стропила лучше крепить с помощью металлических уголков.

Заметка: Образец стропилины следует сделать один и каждую следующую деталь отмерять только по этому образцу, чтобы избежать погрешностей.

Монтаж крыши

Чтобы улучшить вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу или нет, в ней нужно обязательно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

Поскольку чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была применена ветро-влагозащитная пленка вместо мембраны, поэтому сделали обязательный зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину приблизительно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, лишнее необходимо срезать.

Совет: Во избежание непредвиденных ситуаций, следует сразу максимально надежно крепить все детали крыши. Таким образом, будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции, вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

Крышу дома покрыли металлочерепицей, поскольку она идеально подходит для двухскатной крыши – предусмотрен минимальный расход материала.

Установка окон

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов вырезы заблаговременно не делали. Применили следующую технологию: пленку нужно аккуратно надрезать и загнуть концы внутрь проема, закрепить степлером. Далее вставить по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратно убрать лишнее. Таким образом, исключается вероятность попадания влаги между проемом и переплетом окна.

Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

  • Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
  • Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
  • Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
  • Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
  • Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.

Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства

Цокольное перекрытие дома

Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

READ  Гидроизоляция в ванной комнате перед укладкой плитки

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуть большие размеры отверстия в обвязке, иначе придется делать развальцовку.

Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства

Монтаж крыши

Чтобы улучшить вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу или нет, в ней нужно обязательно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

Поскольку чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была применена ветро-влагозащитная пленка вместо мембраны, поэтому сделали обязательный зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину приблизительно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, лишнее необходимо срезать.

Совет: Во избежание непредвиденных ситуаций, следует сразу максимально надежно крепить все детали крыши. Таким образом, будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции, вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

каркасный, рука

Крышу дома покрыли металлочерепицей, поскольку она идеально подходит для двухскатной крыши – предусмотрен минимальный расход материала.

Цокольное перекрытие дома

Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуть большие размеры отверстия в обвязке, иначе придется делать развальцовку.

Установка окон

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов вырезы заблаговременно не делали. Применили следующую технологию: пленку нужно аккуратно надрезать и загнуть концы внутрь проема, закрепить степлером. Далее вставить по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратно убрать лишнее. Таким образом, исключается вероятность попадания влаги между проемом и переплетом окна.

Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

каркасный, рука
  • Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
  • Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
  • Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
  • Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
  • Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.

Установка стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками – крыша. Макет крыши был тщательно проработан, его и взяли за основу строительства. Для этого дома был выбран каркас с несущей коньковой фермой. На данном этапе самое главное – верно установить конек, тогда смонтировать изготовленные по шаблону стропила будет легко. Важно учесть, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.

Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой балке стропила лучше крепить с помощью металлических уголков.

Заметка: Образец стропилины следует сделать один и каждую следующую деталь отмерять только по этому образцу, чтобы избежать погрешностей.

Обшивка стен каркаса

Использовалась наружная обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а иногда задействовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Крепили листы с помощью винтовых гвоздей длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы не отсчитывать постоянно необходимый зазор между листами OSB, нужно вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, получается зазор нужного, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтобы не разбухали от дождей.

Совет: Листы OSB являются отличной ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, вставили двери, купленные заранее.

GORYCH.RU 2021