Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Как утеплить крышу с холодным чердаком

Содержание

Схема утепления выглядит так:

Основание. Гидростойкая OSB плита (класс 3 либо 4).

Пароизоляционная пленка. Расстилают с перехлестом полос на 15-20 см по длинноватой стороне и по недлинной (при наращивании в длину). По периметру пароизоляция должна подниматься на парапет и примыкающие поверхности на те же 15-20 см. Полимерно-битумные пароизоляционные пленки к основанию укрепляют при помощи клея либо телескопического крепежа (вкупе с термоизоляцией). Полипропиленовую либо полиэтиленовую пленку могут расстилать без крепления к основанию, фиксируя ее по периметру к стенам примыкающих поверхностей при помощи самоклеющейся паронепроницаемой ленты.

Теплоизолятор на крышу дома. Для термоизоляции плоской кровли могут использовать три вида материалов: маты каменной ваты, экструдированный пенополистирол, жесткие плиты пенополиизоцианурата.

Пожалуй как более всераспространенный пример плоской утепленной крыши по древесному перекрытию можно именовать террасу с выходом со второго этажа. Но в данном случае конструкция кровельного пирога по собственному устройству поближе к утепленному перекрытию прохладного чердака.

Утепление перекрытия террасы на втором этаже проводят меж балок

В качестве кровельного покрытия плоских крыш употребляют рулонные водоизоляционные материалы, которые позволяют выполнить сплошной и неразрывный верхний слой. Но, как и при утеплении скатной крыши, водоизоляционный слой должен быть «дышащим». Есть два главных варианта устройства дышащей плоской кровли:

применение полимерных мембран с высочайшей механической прочностью и устойчивостью к прямому воздействию ультрафиолета;

двухслойное битумное покрытие – сверху наплавляемая рулонная изоляция, снизу подложка с вентилируемыми каналами (к примеру, Унифлекс Вент).

Двухслойная битумная кровля на утепленной плоской крыше

К достоинству древесной плоской крыши можно отнести то, что маленький уклон устраивают за счет положения балок перекрытия. А он нужен даже у плоской крыши для отвода осадков в водосток.

Как правильно утеплить крышу частного дома

Чтоб осознавать как утеплить крышу дома, нужно знать как она устроена, особенности ее конструкции и эксплуатации.

Только для плоской кровли существует практически 40 схем технических решений. Для скатной кровли таких решений меньше, да и тут есть различные варианты. А если учитывать, что эта компания не единственная, кто делает кровельные материалы, и у каждой другой есть свои наработанные схемы, то непрофессионал может и запутаться. Но независимо от технических аспектов и особенностей материалов, принципы утепления крыши общие.

Типовая схема утепления скатной кровли

Утепление скатной кровли

Этот вид утепления крыши дома употребляют для обустройства мансард либо в этом случае, если на чердаке установлено инженерное оборудование (к примеру, гидроаккумулятор, расширительный бак, фанкойл либо рекуператор системы вентиляции).

Стандартная разработка утепления крыши имеет такую схему:

На стропильных ногах набивают снизу ввысь полосами внахлест водоизоляционную супердиффузионную мембрану. Вертикальные соединения при наращивании мембраны в длину должны быть с нахлестом и приходиться на стропило. В последствии нижний край гидроизоляции наклеивают на капельник (для отвода конденсата в желоб водостока).

Поверх гидроизоляции к стропилам приколачивают контррейку, которая обеспечивает вентиляционный зазор меж мембраной и кровельным покрытием. Для плотности косильной лески крепежа, меж рейкой и гидроизоляцией можно уложить упругую ленту.

Меж стропил укладывают маты минеральной ваты.

С внутренней стороны стропильных ног укрепляют непрерывным слоем пароизоляцию. Если у нее есть антиконденсатная либо отражающая поверхность, то ее обращают в сторону чердака.

Внутреннюю сторону пароизоляции производители маркируют

Набивают поверх пароизоляции дистанционную рейку. Она нужна для «правильного» функционирования антиконденсатного либо отражающего слоя. 2-ое предназначение рейки – обрешетка для внутренней обшивки чердачного помещения.

Комбинированная схема утепления применяется при выделении «теплого контура» мансарды. Принцип таковой схемы заключается в утеплении вертикальных огораживаний снутри чердака и только той части крыши, которая примыкает к мансарде.

Утепление плоской деревянной крыши

Обычно плоские древесные крыши рассматривают как «признак» каркасного дома. Конкретно такую сферу внедрения указывают даже в «фирменном» описании кровельных систем компаний производителей тепло- и водоизоляционных материалов ТехноНиколь. Да и в кирпичных домах древесная плоская крыша не уникальность, потому что при относительно маленьком весе конструкции можно обеспечить достаточную твердость и крепкость кровли низкоэтажного строения.

Одна из вероятных схем утепления плоской древесной кровли

Принципы утепления

Всего есть два огромных класса конструкции крыши: плоская и скатная (либо чердачная). А если гласить о функциях, то их также две: защита от атмосферных явлений и термоизоляция.

В плоской крыше обе функции объединены в одном «пироге», который имеет последующее размещение слоев: перекрытие, термоизоляция, кровельное покрытие.

Утепление скатной крыши может иметь три принципно различных варианта:

прохладный чердак с утепленным перекрытием;

эксплуатируемый либо жилой чердак с утепленной кровлей:

комбинированная кровля с теплым контуром выделенной мансарды.

Но независимо от конструкции и расположения теплоизоляции, у всех схем есть общее основополагающее правило как правильно утеплить крышу дома – со стороны теплого помещения утеплитель должен быть закрыт сплошным и неразрывным слоем из пароизоляционных материалов. А сама конструкция должна обеспечивать выветривание из утеплителя влаги.

Есть две основные причины защиты утеплителя от намокания – потеря теплоизоляционных свойств и увеличение веса кровельного пирога. И если потеря теплоизоляционных свойств кроме дискомфорта ничем серьезным не грозит, то чрезмерное повышение нагрузки на несущую конструкцию крыши может привести к ее обрушению. Кроме того пароизоляция в скатной кровле защищает деревянные элементы конструкции от гниения и потери несущих свойств.

Если сделать наоборот, то пары воды теплого воздуха будут проникать в поры древесины, а выветриваться не смогут – сверху стоит паронепроницаемый барьер. Это приведет к намоканию деревянных элементов несущей конструкции и никакая обработка антисептиками не спасет древесину от переувлажнения и гниения.

Схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака выглядит так:

Со стороны помещения – пароизоляция, сверху которой набита обрешетка для декоративной отделки потолка. Пароизоляция может быть нескольких видов: простая пленочная, с антиконденсатной поверхностью, с отражающей (рефлекторной) поверхностью. Помимо защиты теплоизоляции от намокания, она предохраняет помещение от попадания внутрь частиц утеплителя.

Теплоизоляция между балок – маты каменной ваты или керамзит.

Слой гидроизоляционной супердиффузионной мембраны.

Типовая схема утепления деревянного перекрытия холодного чердака

Утепление деревянного перекрытия холодного чердака

Схема утепления деревянного перекрытия принципиально отличается местом расположения пароизоляции. Паронепроницаемую пленку крепят не по балкам перекрытия сверху, а подшивают снизу.

READ  Из чего дом теплее и экономичнее

Используем минеральную вату

Основной недостаток минеральной ваты наличие формальдегидной смолы в ее составе. С течение времени материал выделяет вредные для здоровья компоненты.

В зависимости от применяемого для изготовления минеральной ваты материала разделяют следующие разновидности:

Утепление камышом

Для утепления крыши используется камыш сформированный в маты. Особенность покрытия заключается в том, чтобы маты перекрывал и друг друга, при этом необходимо исключить образование промежутков для проникновения холода. Маты укладываются между лагами, желательно использовать прокладку в два слоя.

утеплить, крыша, чердак

Преимущество использования камыша для утепления:

  • В камыше не заводятся грызуны.
  • Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.
  • Дешевый материал натурального происхождения.

Установка утеплителя непосредственно на потолок

Для того способа теплоизоляции подходит утеплитель, поставляемый плитами: пенополистирол и базальтовая вата.

В качестве клея могут быть использованы следующие материалы:

Специальный цементный клей, который разводится строго по инструкции. Необходимо обратить внимание на время затвердевания, указанное в инструкции. На него ориентируются при выборе требуемого количества раствора. Смесь наносится на поверхность утеплителя мастерком или шпателем по всему контуру и точечно.

Крепление можно выполнять на монтажную пену, которая наносится пистолетом в меньших количествах.

  • Нанесение клеящего состава на утеплитель.
  • Прижатие плиты к потолку и выдержка в таком состоянии несколько секунд.
  • После установки несколько плит в утеплителе сверлятся отверстия и выполняется крепление с помощью строительного грибка. Он должен быть длиннее более чем на 70 мм толщины утеплителя. Крепление выполняется в 5 точках листа.
  • Зазоры между листами утеплителя заделывают монтажной пеной.

Такой способ утепления выполняется перед установкой натяжного потолка.

После пенополистирола можно выполнить армирование потолка сеткой и произвести штукатурку.

Утепление опилками

В районах расположения деревообрабатывающих предприятий опилки можно приобрести дешево, а то и совсем бесплатно. Как недостаток необходимо учитывать горюHonor материала, от которой можно защититься при обработке антипиренами.

В таблице приведены данные, какой слой опилок необходимо укладывать в зависимости от температурного режима местности.

Теплоизоляция опилками выполняется в следующей последовательности:

Д ля того чтобы заделать щели п редварительно поверхность чердака покрывается жидкой глиной.

Глиняная поверхность со временем покрывается трещинами при высыхании. Для герметизации трещин и получения целостного покрытия поверх глины насыпается тонкий слой песка.

Перед нанесением слоя опилок рассыпается прослойка из карбида и гашенной извести, чтобы избежать появления грызунов перед.

Опилки наносятся слоем от 15 см. В зависимости от условий проживания слой опилок может достигать до 30 см.

П оверх опилок рассыпается слой отработанного шлака, для того чтобы повысить огнебезопасность. Особенно такая изоляция необходима в местах прокладки кабеля и расположения дымохода.

Утепление пенополистиролом

Более полувека используемый полиэтилен при своей невысокой цене не относится к наиболее популярным материалам. Его применение ограничено ввиду горючести и выделением ядовитых веществ при плавлении. Среди положительных характеристик стоит отметить высокие теплоизоляционные свойства, которые создаются за счет наличия в его составе до 95% воздуха. Материал очень легкий, без проблем разрезается по требуемым размерам. Укладывается между лагами. В условиях повышенной влажности не теряет своих эксплуатационных характеристик.

Несмотря на то что экструдированный пенополистирол при высоких температурах выделяет вредные для здоровья вещества, относится с самозатухающим малогорючим материалам и более популярен для утепления. Он не пропускает воздух, поэтому в случае применения на деревянном перекрытии может способствовать скоплению влаги и последующему развитию плесени на своей поверхности.

  • Выравнивание поверхности под покрытие.
  • Нанесение пароизоляционного материала.
  • Укладывание плит пенополистирола.
  • Крепление плит дюбелями со шляпкой по типу гриба.
  • Термоизоляция швов стыковки плит пеной с тщательным заполнением пространства. Выравнивание столярным ножом мест стыковки.
  • Заливка чердачного пола цементно-песчаной стяжкой толщиной от 50 мм.

Подготовка потолка к утеплению

Подготовка деревянной поверхности состоит из следующих этапов:

  • Тщательная обработка деревянного потолка антипиреном, особое внимание необходимо уделить нанесению покрытия в щели, зазоры и трещины.
  • Заделка щелей, зазоров и трещин заключается в шпаклевке деревянной поверхности. Большие щели между досками можно заделать с помощью монтажной пены. Излишки отвердевшего материала необходимо удалить острым ножом.
  • Осмотреть потолок. Отслаивающиеся или непрочные декоративные покрытия и штукатурку необходимо удалить, оставшуюся поверхность очистить от пыли.
  • Трещины аккуратно расширить и очистить от грязи. Нанести грунтовое покрытие. Заделать раствором для штукатурки, герметиком. Большие трещины можно обработать пеной и впоследствии сравнять острым ножом с поверхностью заподлицо.
  • Общее покрытие бетонного потолка грунтовым покрытием.

Утепление потолка с обрешеткой

Способ утепления используется в тех случая, когда впоследствии планируется покрытие потолка гипсокартоном или вагонкой. Порядок выполнения работ:

  • Разметка потолка под обрешетку с помощью уровня. Расстояние отбивается в зависимости от ширины утеплителя. Если предполагается использование пенополистирола, то расстояние между рейками или профилем по величине равняется ширине утеплителя. При применении минеральной ваты между рейками должно быть расстояние на 30-40 мм меньше ширины плиты, чтобы утеплитель был немного уплотнен.
  • Крепление деревянной обрешетки выполняется саморезами или дюбелями, шаг 50 см, шляпки крепежа должны быть заподлицо с деревом.
  • Металлический профиль крепится на потолок с помощью подвесов.
  • Между профилем или обрешеткой укладывается утеплитель.

При утеплении пенополистиролом расстояние между утеплителем и каркасом заполняется монтажной пеной.

Утеплитель закрывается пароизоляционным материалом, который на металлический профиль крепится двухсторонним скотчем. На деревянную обрешетку можно надежно закрепить скобами с помощью степлера.

После пленки выполняется обшивка потолка выбранным материалом. Только после проведения этих действий, можно проводить финишную отделку потолка.

Воздухообмен в помещении

Вентиляция делится на общую и подкровельную. Если крыша собрана по правилам, то подкровельная вентиляция монтировалась на стадии возведения. Схема работы простая, воздух, зайдя через карнизные продухи, циркулирует непосредственно под кровельным материалом и выходит через коньковые или кровельные продухи.

Если крыша накрывается сплошными материалами, такими как мягкая кровля, металлочерепица и т.д. то подкровельная вентиляция работает через коньковый продух

Основная вентиляция холодного помещения работает через слуховые окна, теплый чердак не имеет таких окон, поэтому здесь монтируется принудительная вентиляция и аэраторы на кровле.

Вентиляция теплого чердака осуществляется принудительно

Как утеплить железобетонное перекрытие

Схема утепления железобетонного перекрытия зависит от вида утеплителя.

Паропроницаемый утеплитель, монтируется так же, как деревянное перекрытие:

  • Плита застилается слоем пароизоляции.
  • Сверху монтируются деревянные лаги, брус должен быть на 20 – 30 мм выше утеплителя.
  • Между лаг закладывается утеплитель.
  • Дальше идет слой пароизоляции,
  • На произоляцию монтируется напольное покрытие чердачного помещения.

Пароизоляционные мембраны застилаются паропроницаемой стороной вниз

При утеплении Ж/Б плиты по лагам можно использовать пенопласт или ЭППС Но в этом случае нет смысла застилать пароизоляционные мембраны. Вызвано это тем, что полистирольные плиты сами по себе являются гидроизоляцией — они не пропускают пар и влагу.

Есть еще один способ утепления плит перекрытия. Он хорош, если на чердаке планируется монтаж теплых полов.

  • Железобетонные плиты очищаются и шпаклюются.
  • Сверху бетон обрабатывается проникающей гидроизоляцией, к примеру, Пенетрон.
  • На пол клеятся и дополнительно фиксируются анкерами зонтиками плиты ЭППС.
  • На утеплитель кладется арматурная клетка, при необходимости на ней можно закрепить трубы или кабель теплого пола.
  • На полу заливается и выравнивается цементно-песчаная стяжка.
READ  Движок для чистки снега с крыши

Внутри армированной стяжки можно обустроить теплый пол

Как утеплить перекрытие на балках

Технология утепления перекрытия зависит от нескольких факторов, первый – это материал из которого сделано перекрытие. Если речь идет о деревянном потолке на балках, то инструкция будет выглядеть следующим образом.

  • Исходим из того, что потолок нижнего этажа уже подшит, а на чердаке мы имеем открытые лаги. На начальном этапе дерево желательно покрыть антисептиком и дождаться пока он высохнет.
  • Дальше на лаги и черновой пол чердака крепится пароизоляция. Имейте в виду, пароизоляционная мембрана пропускает пар только в одну сторону, проницаемая сторона имеет шершавое покрытие, она должна быть направлена вниз, чтобы пар из нижнего помещения свободно проходил на чердак.

Важно! Если вы утепляете перекрытие в бане, то помимо пароизоляции кладется фольга, причем фольгу желательно крепить под контр-обрешетку за чистовой обшивкой потолка бани, чтобы черновой потолок и несущие балки не сырели, а контр-обрешетка обеспечит вентиляционный зазор.

Под чистовым потолком бани обязательно монтируется гидроизоляция, обычно это слой фольги

  • Между балками укладывается утеплитель. Толщина утеплителя зависит от его вида, так если вы используете плиты минеральной ваты, то достаточно 100 – 150 мм, толщина слоя керамзита, опилок или эковаты колеблется в пределах 200 – 300 мм.
  • Сверху натягивается еще 1 слой пароизоляции, здесь также паропроницаемый слой направляется вниз. Мембрана между балками должна немного провисать, плюс от утеплителя до напольного покрытия оставляется зазор 2 – 5 см.
  • Поверх второй мембраны нашивается половая доска.

Принцип обустройства утепления по балкам

Как самостоятельно утеплить холодный чердак

Согласно замерам через холодный чердак в частном доме уходит до 30–40% тепла, плюс из-за перепада температур там постоянно оседает конденсат, что влечет за собой сырость.

Утепление чердачного помещения осуществляется комплексно

Утеплить данный сектор своими руками несложно. Разберем полную технологию обустройства и подробно остановимся на наиболее важных моментах процесса.

Технология утепления чердака

Считается, что подобные работы можно проводить круглый год, но по опыту, утеплением чердака лучше заниматься летом, в холодное время сквозняки, дожди и снег на крыше будут сильно мешать.

Холодный чердак можно утеплить как минимум 5 описанными выше способами, на видео в этой статье вы найдете советы других мастеров. Но какой бы вариант вы не выбрали, главное не забывайте про вентиляцию — без нее вместо теплого помещения вы получите сырой чердак.

Подкровельное утепление

Монтаж подкровельного утепления отчасти похож на обустройство по балкам. Если вы утепляете чердак своими руками, то в качестве утеплителя лучше брать плотные плиты каменной или минеральной ваты.

Мягкие ватные маты потеряют объем за 3–4 года, а пенопласт или ЭППС не пропускают пар, поэтому придется монтировать усиленную вентиляцию, иначе будет проблема с конденсатом.

Если кровля была смонтирована правильно, то поверх стропил идет ветрозащита (подкровельная мембрана), дальше контр-рейка с обрешеткой. Под мягкую кровлю вместо обрешетки кладут ОСП, но смысл от этого не меняется.

Вам нужно просто вставить между стропил плиты утеплителя и зашить его пароизоляцией (пар идет из помещения на улицу). Сверху набивается обрешетка и монтируется чистовая отделка комнаты.

Подкровельная мембрана действует аналогично пароизоляции

Если кровля монтировалась без веторзащиты и контр-рейки, то схема подкровельного утепления будет аналогична схеме утепления перекрытия по балкам.

Но имейте в виду, между пароизоляцией и кровельным покрытием оставляется вентиляционный зазор не менее 50 мм, а в районе карнизного свеса и конька обустраиваются продухи.

Для обеспечения вентиляционного зазора можно между стропилами натянуть сетку из нейлонового шнура

Как утеплить холодный чердак?

Уважаемая Елена! Я читаю ваши строки «если взять квадрат разделить крест на крест на 4 части и вот одна такая часть моя»… Я в таком случае вижу два варианта. Смотри фотографию ниже. И тот и другой подходит под ваше описание.
И в случае А и в случае Б имеется ситуация деления квадрата крест на крест на ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ. Может ли «эксперт», серьезно относясь к порученному ему делу, давать ответственные рекомендации имея такое разнообразие? И могу ли я нести серьезную ответственность даже от имени редакции нашего сайта за «выдаваемую» информацию. Это была бы чистая дискредитация нашей работы.
Извините, я в своем строительном кругу не встречал специалистов, которые вот так по тексту, не видя ДАЖЕ СХЕМЫ, взялись бы что-либо ответственное, я повторяю. ОТВЕТСТВЕННОЕ, заявлять.
Резюме. Предлагаю к делу отнестись серьезно, удалить текстовое описание конструкций и предоставить либо схемы, пусть самые примитивные, либо фотографии по-позиционные с разных точек обзора.
Нашу переписку уже посмотрели 4 дюжины наших замечательных читателей. Быть может они что-либо добавят к вышесказанному?

Так у ВАС, Елена, А или Б? Допускаю, что есть вариант В.

Варианты описываемого объекта.

Доброе утро Елена!
Появилось время для ответа вам. Причем, мне кажется, что одного письма будет недостаточно
Давайте сразу отвечу на ваш первый, волнующий ВАС вопрос – как, а точнее в каких точках организовать вентиляцию на втором этаже.
Организовывать вентиляционные входы- выходы НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ. Главное, чтобы обеспечить максимальную траекторию движения струи свежего воздуха, который при своем движении захватывал бы соседние пласты уже отработанного, полного углекислого газа воздуха. Итак, смотрим на ваш коттедж. Входное отверстие располагаем в нижнем углу около вашей стенки к соседу № 2, но выполняем это отверстие в наклонной стене, которую вы называете уличной. Хотел уточнить, что называя сейчас крышу ОДНО скатной, вы путаетесь в терминологии. И для вас это совершенно не зазорно, так как это не ваше ремесло. Профиль вашей крыши – ЛОМАННЫЙ. Она так и называется – ломанная крыша.
Итак, первое ПРИТОЧНОЕ отверстие вы выполняете буквально в 10 сантиметрах от пола, в самом темном углу, в торце, который граничит с чердаком соседа. пусть Аллах продлит его дни. Чтобы обеспечить максимальную траекторию движения воздуха, ее надо направить по максимально ДЛИННОЙ диагонали, которая возможна в вашей комнате. То есть аккурат бурим его под потолком, опять в 10 сантиметрах на уже от ПОТОЛКА, на уличной короткой стене. Тут я уж не ошибусь с навигацией и укажу точную точку – в 30 сантиметрах от крепления телевизионной антенны влево.
Таким образом, мы получили максимально возможную ДЛИННУЮ диагональ вашего мансардного пространства. Около антенны надо смонтировать вот такой, как вы видите на нижележащей фотографии тихоходный и нешумный бытовой вентилятор. Выбор нынче велик, привожу «вилку» цен и расходов электричества для одинаковых по производительности аппаратов. Итак, и расходов в день – ДВА рубля. расходов – меньше одного рубля за день.
Обе этих модели обеспечивают около 100 кубических метров в час. Объем вашей мансарды примерно 50 кубических метров. То есть, чтобы полностью заменить воздух у вашей мансарды потребуется ПОЛЧАСА. Это даже в два раза больше, чем требуется по СНИПу. В жилом помещении должен меняться весь объем воздуха ЗА ОДИН ЧАС.
Таким образом, ваш вентилятор должен включаться буквально на 20 минут в час. Все это делается «на автомате» — РЕЛЕ ВРЕМЕНИ. Его приобретете там же, где и сам вентилятор.
Завершаю.
Считаю, что у вас еще немало проблемных вопросов с утеплением вашей мансарды и я готов с вами на страницах нашего сайта их обсудить.

READ  Чем утеплить и обшить дом снаружи

Проходной вентилятор

Утепление наклонной плоскости кровли

По наклонной плоскости толщина слоя эковаты закладывается в пределах 200 мм. Здесь прослеживается определенная связь с сечением стропильной ноги. Именно она формирует толщину слоя в зашитой полости. Но это не противоречит теплотехническим расчетам для утепления кровли (с учетом параметра R) Утепление с такой толщиной теплоизолятора происходит с некоторым «запасом».

Монтаж эковаты начинается с наклонных участков. Шланг аккуратно опускается вниз, по нему под давлением воздуха подается поток целлюлозного волокна. При этом нагнетается плотность порядка 50 кг на 1 м 3. Такая плотность обеспечивает отсутствие дальнейшей усадки в закрытой наклонной ячейке между стропилами. Для того чтобы эковата не высыпалась, внизу – между стропилами, необходимо смонтировать простые заглушки из обрезков бруса.

Подача утеплителя может вестись через небольшие технологические отверстия в пароизоляции (которые затем заклеивают специальным скотчем). Во время строительства, а не утепления уже эксплуатируемого дома утепление кровли и чердачного перекрытия ведется одновременно.

Подготовительные работы перед утеплением крыши

Поскольку эковата сыпучий рыхлый материал, необходимо первоначально сформировать полости. Для этого стропила обшивают пароизоляцией снизу.

В зависимости от качества, плотности пароизоляционной пленки (мембраны) и конфигурации кровли, поверх набивается горизонтальная обрешетка с шагом 200 – 300 мм или контр обрешетка. Это когда бруски монтируются по стропилам. Она предотвращает раздув, отрыв пленки, сдерживает массу утеплителя. При необходимости будет служить основанием для внутренней обшивки, способствовать образованию вентзазора, поскольку утепленное подкровельное пространство в дальнейшем используется под жилые помещения. Зачастую над утепленным подкровельным пространством оборудуется холодный чердак, перекрытие которого также утепляется эковатой.

Утепление кровли дома эковатой с холодным чердаком

Зачем утепляют кровлю дома? Причин несколько, но основная, это желание увеличить площадь, создав под крышей дополнительные жилые мансардные помещения.

Утеплить кровлю эковатой, это создать условия, которые отвечают всем современным требованиям по тепловой защите зданий. Толщина слоя эковаты, его плотность приведенные ниже в описании утепления кровли в Ленинградской области, это не произвольные размеры. Они рассчитываются, исходя из требований Свода Правил 50.13330.2012, который, в свою очередь, является редакцией СНиП 23-02-2003 о тепловой защите зданий.

Для каждого региона существует свой параметр эффективности утеплителя – R. Для Ленинградской области R = 4.07. Соответственно рассчитываются и нормативные параметры расхода материала, толщина слоя, плотность, с учетом индекса теплопроводности эковаты.

Справка. С техническими характеристиками Эковаты можно также подробно ознакомиться на страницах нашего строительного сайта.

Утепление открытой горизонтальной плоскости – чердачного перекрытия

После наполнения закрытой наклонной полости, шланг поднимается на горизонтальный участок – чердачное перекрытие. Далее ведется утепление уже горизонтальной плоскости. Метод засыпки эковаты происходит уже без нагнетания давления. Однако под струей воздуха, волокна плотно заполняют все щели и зазоры.

Горизонтальный слой бесшовный, воздушный, его плотность около 35 кг на 1 м 3. Эффективный утепляющий слой, но в этом положении и с такой плотностью, эковата даст усадку на несколько см. Это свойство учитывается при свободной засыпке.

Справка. В наклонной и вертикальной засыпке закрытой полости, при соблюдении технологии, эковата усадки не дает. Как и при утеплении стен влажно-клеевым методом.

После утепления чердачного перекрытия, эковату закрывают ветрозащитой или оставляют открытой. Обязательным условием при обустройстве холодного чердака является проветривание (слуховые окна), чтобы влага могла удаляться, не конденсируясь на холодных конструкциях и кровельном материале.

Процесс утепления кровли эковатой

Утепление кровли дома эковатой для оборудования теплого подкровельного помещения производят заполнением межстропильного пространства теплоизолятором. И перед этапом утепления предстоит выполнить ряд подготовительных работ. Заказать услугу утепления эковатой можно без подготовительных работ, выполнив их самостоятельно. Подготовительные работы, как правило не входят в прайс утепления эковатой, оплачиваются отдельно.

Цена за утепление крыши формируется из следующих составляющих:

  • расход материала в кг;
  • стоимость монтажных работ;
  • транспортировка оборудования и материала;
  • при отсутствии возможности подключить оборудование к питанию, использование генератора.

В чем преимущества утепления кровли эковатой

Помимо высоких теплотехнических характеристик, у эковаты есть ряд преимуществ перед плитными или рулонными утеплителями.

Любой плитный утеплитель имеет определенную форму, а конфигурация крыши не может идеально соответствовать стандартным размерам матов, плит, ширины рулона. Это расстояния между стропилами, места примыкания наклонной кровли к фронтонам, свесам и т.д, проемы для мансардных окон. Для утепления сложных участков, плиты режут, сминают, забивают-заталкивают. Помимо многочисленных стыков, щелей, нарушается структура минерального утеплителя, что ведет к снижению теплотехнических свойств.

Итак, почему кровлю лучше утеплять эковатой:

  • Технологичность монтажа эковаты способствует созданию бесшовного слоя, проникает во все труднодоступные места и соединения.
  • Высокая капиллярная активность эковаты нивелирует недостатки пароизоляции. Водяные пары, проникая в структуру минерального утеплителя, оседает на поверхности минеральных волокон, поскольку они не полые. В зимнее время конденсат превращается в лед, и запускается процесс обледенения утеплителя. Это неизменно ведет к ухудшению теплотехнических свойств. Весной, оттаивая, вода может начать стекать по перекрытиям, стенам. Полые волокна эковаты втягивают пары, не допуская конденсации влаги. В теплое время, влага выводится так же – воздушно-водяным паром в проветриваемое пространство чердака и выводится наружу.
  • Теплоемкость эковаты выше, чем у минеральных утеплителей. Нагреть ее сложно, и это защищает мансардное помещение от перегрева в летнее время года, когда кровельный материал накаляется под лучами солнца.

Более подробно с услугами нашей компании по утеплению эковаты можно ознакомиться в разделе наших строительных услуг.

Эта статья написана для тех, кто не определился с выбором – чем утеплить крышу. Не знаком со свойствами эковаты, с технологией ее монтажа. Все возникающие вопросы можно уточнить на страницах нашего сайта через графу поиск, обратиться с вопросом под статьей или в форме обратной связи. Также мы готовы обсудить по телефону вопросы по строительству и утеплению вашего дома.

GORYCH.RU 2021