Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Двери

Как установить входную дверь в квартиру

Основные этапы подготовки проёма

Если вас интересует, как установить дверь верно, то мы советуем поначалу выполнить определенный список работ:

  • демонтаж старенького изделия. Процесс будет зависеть от того, как оно было закреплено ранее: приварено либо забито с помощью болтов, анкеров и гвоздиков. В первом случае разрез производится по центру и вытаскивается дверная коробка, во 2-м просто вытаскиваются крепежные элементы;
  • оставшиеся строй материалы аккуратненько очищаются со всех боков проёма.

При чистке межкомнатного проема главное — не нарушить целостность стенки.

Начало работ

Если для вас предстоит установка железной двери своими руками, то рекомендуется учитывать ряд причин и правил, помогающих избежать неверный установка. Для начала, не помешает пообщаться со знакомыми, имеющими опыт в схожих делах.
Дальше — оценить характеристики. Удачная установка входной железной двери в квартиру подразумевает наличие промежутков с уплотнителем около петель, а установка осуществляться верно по уровню.

Методы крепежа

Мастер может пользоваться несколькими способами крепления:

  • Применяется коробка с стальными монтажными пластинами. Они снабжаются особыми разъемами для болтов. Стойки выставляются ровно по сторонам. Выравнивание будет вероятным за счет оставшихся зазоров по всему периметру. Для этого довольно до 20 мм. Крепление прутков и болтов производится вбиванием и предстоящим свариванием.
  • Внутристенная работа. В случае, если толщина стенок не превосходит 20 см, то может быть применение этого способа. Проймы производятся конкретно в дверном коробе. После того, как забиты болты, их закрывают заглушками. При данном варианте монтажа также предусматривается зазор со всех боков, средством которого будет производиться выравнивание.

В любом руководстве

Этапы выполнения работ

Начальные аннотации того, как установить входную железную дверь в квартиру, ординарны. Принципиально учесть размеры и пропорции. Если дверной просвет недостаточно широкий, то можно его прирастить средством цементного раствора, а если лишне большой, то уменьшить, применив болгарку.

Когда просвет будет сформирован, начинается установка металлической двери в доме из газосиликата:

  • Инсталлируются по периметру клинья из дерева;
  • Устанавливается 1-ая стойка с петлями;
  • Уровнем измеряется положение (цель — вертикальное);
  • Через дыры в стойке сверлятся разъемы (1,5-2 см) для анкерных болтов. Дальше устанавливаются болты, проверяется размещение;
  • Шапочки болтов запираются заглушками, петли смазываются;
  • Устанавливается полотно и фурнитура;
  • Измеряется зазор при закрытой двери (менее 2-4 мм);
  • Устанавливается 2-ая стойка;
  • Дверь тестируется, пустоты меж стойками заполняются пеной.

Установка железных входных дверей, непременно, это трудозатратный процесс, требующий маленький сноровки, соблюдения советов и аккуратности. Если пользоваться полезными советами и советами, то можно будет увидеть значительную экономию от самостоятельных усилий, а финишный итог повеселит владельца.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

установить, входной, дверь

Выбор в пользу железных дверей полностью обусловлен. Это разъясняется техническими и эксплуатационными чертами конструкции. Она является крепкой, также может быть снабжена несколькими замками, системами наблюдения, сигнализацией и другими необходимыми опциями. Высококачественный материал трудно деформировать и вытащить из проема, но, чтоб избежать негативного результата, нужно соблюдать пошаговый принцип выполнения всех работ.

Чтоб знать, как установить входную железную дверь без роли мастеров, следует придерживаться четкого инструктажа, также «вооружиться» ассистентами.

Для вашего комфорта мы приложили к статье фото и видеоклип, как верно установить дверь.

Подготавливаем проём

После того как древняя конструкция удалена, просвет подготавливают к установке. Поначалу убирают все кусочки шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Потом оценивают тот просвет, который вышел в итоге. Если есть огромные пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Маленькие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать веществом.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от тления), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются веществом.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

  • Самыми комфортными моделями для установки являются те, в каких можно снять полотно. Перед тем как монтировать конструкцию, идеальнее всего это и сделать. После в проём, который мы уже подготовили нужно воткнуть раму на подкладки, высотой менее 20 мм.

Направьте внимание, рама должна проходить в проём очень свободно.

  • Чтоб подогнать её по уровню, можно пользоваться прокладками. Проверить положение можно при помощи уровня либо строительного отвеса.
  • Последующим шагом нужно расклинить раму. Воткнуть в зазоры меж ней и просветом маленькие куски древесной породы. Можно использовать и пластмассовые детали.
  • После чего проверьте, как отлично и верно вы установили конструкцию. Нет ли погрешностей в вертикальной либо горизонтальной плоскостях. Если увидели недостатки, то исправьте их сразу.
  • Потом перебегайте к монтажу коробки. Укреплять её придется при помощи анкеров либо кусков строительной арматуры. Пытайтесь смотреть за поперечником крепежа и подбирать конкретно таковой, какой нужен для отверстия.
  • При помощи перфоратора просверлите маленькие отверстия и воткните болты. Чтоб подобрать лучший размер сверла, нужно основываться на поперечнике крепежа. Самое главное, длина инструмента не должна быть короче 35 см.

Если желаете быть на сто процентов уверенными в том, что все отмерили верно, намотайте обычный скотч на сверло, и пробурите отверстие, метка пыли поможет для вас найти глубину.

  • Начинается установка крепежных частей со стороны петель. При сверлении принципиально не двинуть установленную коробку. Поначалу сверлят сверху.
  • Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтоб утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Позже, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.
  • Аналогично устанавливаем крепеж понизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если полотно нетяжелое, можно уже на этом шаге проверить, как верно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и инспектируют, как ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других проблем, как совпадают и нормально работают замки и защелки.
  • Если же полотно изготовлено из толстой листовой стали, весит в районе соти кг, 2-ух креплений очевидно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Позже аккуратненько навешивают полотно и инспектируют, как оно «ходит».
  • Если все нормально — продолжают установка крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.
  • После проверки полотно опять снимают, совсем затягивают уже установленные анкера. Позже ставят все, которые нужны еще на стороне петель, позже — на стороне замка. Когда все совсем установлено, опять навешивают полотно на место.
  • Следущий шаг – наполнение зазоров монтажной пеной. Идеальнее всего возьмите состав с маленьким расширением, с ним для вас будет намного проще работать.

Для того, чтоб пена лучше полимеризировалась, смочите отверстия, в которые собираетесь её заливать, обычный водой. А потом приступайте к работе.

Делайте это кропотливо, заполните все место коробки, так вы обеспечите неплохой уровень шумоизоляции. Может не страшиться, что материал коробки лопнет, его твердость считается достаточной, чтоб выдержать такое количество пены, потому не жалейте её.

Делаем обсадку

Без этого пт установка не имеет смысла, ведь дом с течением времени так либо по другому незначительно меняет свою высоту. В течение первых 5 лет он мало проседает и сохнет, швы меж полотнами становятся крепче, их их выходит излишний воздух.

Вот поэтому в 1-ый год после строительства вообщем не рекомендуется устанавливать как двери, так и окна.

Через два года конфигурации становятся наименее видными.Но все они равно протекают. Потому можно приступать к креплению перегородок, но не стоит очень очень их затягивать, ведь механизм может заклинить, полотно погнется, что очень помешает усадке сруба.

Нужно вырубить паз в проёме, и сделать обсаду в форме буквы«Т». Принципиально, чтоб паз был мало обширнее чем толщина шипа, тогда все будет держаться намного лучше. Воткните его в отверстие и забейте при помощи кувалды. Других крепежей для вас не пригодится.

Направьте внимание: стойки должны быть выше, чем основной проём. Проследите за тем,чтоб после того, как установите притолоку, у вас осталось более 3 см свободного места. Таковой зазор можно потом забить ватой. Этим вы защитите всю систему от перекоса во время усадки.

Подготовка к работе

Потому что врезать замок в сталь проблематично, то конструкции продаются уже с ним. Раздельно приходят ручки. Вот их необходимо установить на место, прикрутить шурупами. Перед монтажом необходимо проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавненько, без труда и заморочек. Если все нормально, можно приступать к установке.

Если системы инсталлируются с выходом конкретно на улицу (в личном доме, к примеру), коробку снаружи прокладывают теплоизолятором. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть значимый минус: она гигроскопична, из-за чего детали могут заржавевать изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В высотных домах это не критично: здесь осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт либо заполнить раму пеной. Они воды не страшатся, а термоизоляция обычная.

Чтоб при монтаже и следующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как изготовлены откосы. Если через коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусочек пластмассовой трубы либо гофрорукава, через который эти провода будут попадать вовнутрь.

Демонтируем старую дверь

  • Снимите полотно с петель. Если последние у вас являются съёмными, то откройте комнату и положите ломик под кромку понизу. Приподнимите конструкцию и снимите её.
  • Если же вы имеете неразборную конструкцию, то открутите петли. Советуем начать с нижних, потому что это будет безопаснее вам.
  • Потом нужно будет выполнить последующие деяния: разобрать откосы, удалить старенькые обои со стенки, отбить штукатурку.Все это нужно. чтоб выявить способ крепежа коробки и отыскать места соединений.
  • В случае с железной коробкой это могут быть и арматуры, анкера. Придется пользоваться болгаркой, чтоб срезать эти части.
  • Когда с креплениями покончено,можно выжать и снять старенькую коробку, она нам больше не пригодится.
  • Если коробка старенькой входной двери древесная, все проще. Боковые стойки можно разрезать приблизительно в центре, а позже, поддев ломиком, выломать из проема. После того как боковины удалены, притолока снимается просто. Также без заморочек удаляется порог.

Как установить входную металлическую дверь

Дверь делает много функций: помогает нам оградить себя от воров, сохранить тепло в помещении и предупредить проникновение сторонних шумов и звуков с улицы.

Установить полотно можно как при помощи мастеров, так и самому. Но нужно осознавать, что это непростой процесс и без ассистента никак не обойтись.

В этой статье мы поведаем, как верно установить входную железную дверь в квартиру либо в личный дом своими руками и предоставим подробную видео-инструкцию.

Как самому установить металлическую входную дверь в деревянном доме

Следует осознавать, что в таком строении и окна и просветы с полотном устанавливаются не впрямую, а через слой обсадки либо окосячки. Последняя представляет собой разновидность древесного бруса, который прикрепляется конкретно к срубу дома. Соединяется средством шипа и паза, а держать его помогает сила упругости. Конкретно к нему и прикрепляется коробка в последствии.

Инструменты и подготовительный этап

Из материалов пригодится монтажная пена для герметичного наполнения зазоров, древесные клинышки и крепежные элементы.

Далее можно приступать к демонтажу отслужившей свое входной двери (если дом новый и никакой двери нет, этот шаг, естественно, отсутствует). Из инструментов придется использовать лом, болгарку и молоток. Обычно, древняя дверь крепится к просвету при помощи железных штырей, потому придется приложить усилия и срезать их болгаркой. После того, как просвет будет свободен, необходимо убрать мусор и осыпавшуюся штукатурку.

Как установить металлическую дверь

Размещено 07.06.2016 в категории Окна/двери // 0 комментариев // Создатель: Admin

Большая часть людей стараются все работы по благоустройству и ремонту дома делать без помощи других. Причинами такового явления в большинстве случаев бывает любовь к тому, чтоб творить что-то своими руками, либо же очевидная нехватка средств на оплату услуг профессионалов. Потому пользующимся популярностью является вопрос, как установить входную железную дверь в квартиру. По сути, никаких особенных проблем в этом процессе нет, довольно мало изучить последовательность действий и поглядеть направленные на определенную тематику фото и видео

Закрепление коробки

Коробку укрепляют к стенке через специально оставленные отверстия, которые находятся в ее боковых стенах. Отталкиваясь от поперечника отверстия необходимо подобрать анкера нужного размера. Чтоб просверлить отверстие подходящей глубины, можно пользоваться малярным скотчем, с помощь которого на бите отмечают размер глубины сверления.

Поначалу перфоратором сверлят отверстие в высшей части коробки с той стороны, на которой размещены петли. Когда отверстие готово, в него вставляют болт, утопив до упора и подтянув. После чего необходимо непременно проверить, не сместилась ли коробка. Если все нормально, можно сверлить 2-ое отверстие понизу. После подтягивания второго анкера опять инспектируют ровность установки.

После фиксации 2-мя анкерами на петли навешивают саму дверь и инспектируют функционирование замков. Если корректировка не нужна, то сверлится отверстие со стороны замков, в которое тоже вставляют анкер и подтягивают его. Такие деяния производится со всеми монтажными отверстиями. Потом необходимо проверить, как работает дверь. Она не должна самопроизвольно захлопываться либо двигаться. Если ветра нет, а дверь двигается, означает, она установлена неровно либо были допущены ошибки в процессе установки. Если все нормально, анкера можно совсем затянуть.

Заполнение зазоров

Завершающий шаг – герметизация зазоров. К этому процессу нельзя отнестись небрежно. Всю работу необходимо делать нерасторопно и со всей вероятной тщательностью, чтоб не допустить образования пустот. От свойства запенивания зависит надежность изоляции. Сберегать на пене неразумно. В процессе работы не надо вынимать клинья. Их убирают только после полного застывания пены. Оставшиеся отверстия заполняют монтажной пеной. После полимеризации пену аккуратненько срезают острым ножиком. Срез сходу покажет, как отменно выполнена герметизация.

Осталось только снять защитную пленку либо скотч и установить заглушки на отверстия, в которые вкручивались болты. Чтоб придать двери в квартиру законченный вид и скрыть монтажную пену, еще необходимо установить наличники.

Работа с коробкой

.gif» /
Принципиальный момент: до всех работ с новейшей дверью, нужно кропотливо проверить ее на наличие повреждений. Потом по всему периметру обналичника с внутренней стороны фиксируют саморасширяющуюся уплотнительную ленту. Если коробка не защищена заводской пленкой, то необходимо без помощи других оклеить малярным скотчем те части коробки, которые будут на виду. Это поможет не попортить внешний облик коробки в процессе грязной работы установки.

Нередко в комплекте с входной железной дверью идет минеральная вата, которая употребляется в качестве теплоизолятора. Ее вставляют в особые пазы по внешней стороне коробки.

Коробку лучше устанавливать раздельно. Вес железной двери достаточно впечатляющий, потому самому ровно зафиксировать ее тяжело. Потому дверное полотно снимают с петель, немного потянув его ввысь в открытом положении, а саму коробку устанавливают в просвете. При всем этом лучшая ширина зазора меж коробкой и просветом должна соответствовать 2 см. Идеальнее всего, если этот момент учитывается еще при выборе размера входной двери. Под порог необходимо подсунуть 2 подкладки, при помощи которых достигают безупречного горизонтального расположения коробки. Для этого употребляют уровень. После проверки уровня горизонтальности необходимо отрегулировать вертикальное положение коробки. Чтоб зафиксировать дверь, употребляют подкладки и клинья. После того, как коробка вполне выровнена, можно приступать к закреплению.

Монтаж защелки

Время от времени в процессе установки приходится вставлять замок в железную дверь. Чтоб установить защелку, пригодятся:

  • электродрель;
  • сверла для работы с металлом;
  • болгарка;
  • рулетка и угольник;
  • молоток;
  • отвертка и плоскогубцы.

Поначалу необходимо произвести разметку на торце двери, и только после чего приступать к резке и сверлению отверстий. Перед сверлением отверстий при помощи молотка делают осторожные вмятины, чтоб облегчить предстоящий процесс. Отверстия делают сверлами, которые чуть-чуть толще, ежели толщина замка. Болгаркой делают надрезы, и серединка выпадает. После чего сверлят отверстие под цилиндр и под ручку. Предстоящий шаг – сборка замка и установка ручки.

Разработка монтажа входной двери из металла в древесном доме мало отличается от обыкновенной. Дело в том, что строения из дерева дают сильную усадку в течение не только лишь первых лет, да и в следующие годы. Потому во избежание деформировании двери, ее установку создают с помощь специальной обсадной конструкции, которая дает возможность нейтрализовать разрушающее действие усадки.

Способы монтажа дверей

Один из более всераспространенных приемов осуществляется с помощью особых монтажных пластинок. Их накладывают с внутренней стороны квартиры и потом укрепляют к стенке анкерными болтами либо железными прутками. Но идеальнее всего все таки использовать анкеры. При всем этом мастера советуют при установке дверей ставить по всему периметру дверной коробки как можно больше толстых и крепких анкеров, которые следует накрепко закрепить в стенке.

В глиняних, силикатных и бетонных блоках глубина крепления должна составлять более 10 см. В пустотелых, ячеистых и пористых блоках этот показатель составляет от 15 до 20 см.

К древесной коробке монтажные пластинки крепятся с помощью обычных саморезов либо шурупов, к железным. привариваются.

При монтаже дверей мастера время от времени подменяют анкеры железными прутьями, но это некорректно. Конструкция и форма анкера обеспечивают более надежное крепление в стенке, чем пруток.

Самым наилучшим считается так именуемый европейский метод установки дверей. Такие двери отличаются более надежной конструкцией, которая имеет спецустройство наружного короба, надежно охватывающее дверной проем как с наружной, так и с внутренней стороны.

Правила установки входной двери

Установка новой входной двери, как правило, начинается с демонтажа старой. Прежнюю дверную коробку нужно аккуратно снять, не повредив при этом дверной проем. Затем следует подготовить его к работе: удалить старые гвозди, штукатурку. После чего можете приступать непосредственно к монтажу новой дверной коробки. Выполнять его можно несколькими способами.

Установка двери

Когда вы определитесь со способом монтажа, нужно будет правильно рассчитать зазор до стены. Этот показатель зависит от того, какой метод установки дверей вы используете. Далее следует зафиксировать коробку в дверном проеме и закрепить ее деревянными клиньями. После чего выполняется непосредственно монтаж дверного полотна. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем или отвесом: это обеспечит правильное, ровное, расположение двери.

Установите стойку двери со стороны расположения петлей. Отметьте место для отверстий под болты. Приварите болты к монтажным пластинам. Смажьте петли двери. Повесьте дверь. Теперь нужно выровнять сторону, где располагается замок. И только после этого можете закрепить стойку в дверном проеме.

Еще раз убедитесь, что дверь открывается и закрывается нормально, не касаясь коробки. Если вы не заметили никаких недочетов, основательно закрепите коробку, а затем заполните пространство между дверью и стеной цементной композицией, желательно с полимерными добавками. Для этой цели также подойдет монтажная пена.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Установка входной двери своими руками: этапы работ и их особенности

Установить входную дверь несложно, особенно если человек вооружится нужными для этого дела теоретическими знаниями. В таком случае придется только придерживаться некоторых предписаний, следить за плоскостью установки и не нарушать технологический процесс. Следуя рекомендациям специалистов, установка входной двери своими руками не покажется сложной. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net мы расскажем во всех подробностях, как производится самостоятельная установка входной двери.

Установка входной двери своими руками фото

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

  • Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
  • Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
  • Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Установка входных металлических дверей фото

Как установить входную металлическую дверь своими руками!

Установка входной двери в квартиру фото

рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты. 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

  • Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
  • Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
  • Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
  • Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
  • Закрепить ручку тремя винтами.
  • Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
  • Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
  • Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Вставьте дверное полотно в коробку

  • Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.
  • Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
  • Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.
  • Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.
  • Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

Демонтаж входной двери своими руками

  • Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
  • Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные. приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
  • Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное. строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая леску.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

Заполните монтажной пеной

  • Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
  • Заполните монтажный зазор монтажной пеной.
  • Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
  • Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Установка металлической двери своими руками: поэтапная инструкция

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Содержание

| Contacts | XML | RSS