Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Как сложить печь в доме

Дымоход и дымовые трубы

Дымопровод по устройству и местоположению разделяется на коренной, стенный и насадный.

  • Стенный дымопровод имеет вид вертикального стояка снутри серьезных кирпичных стенок. Таковой дымопровод размещается во внутренних стенках дома. Также может быть использовать общий дымопровод для 2-ух печей на одном этаже.
  • Коренные трубы (либо дымопровод) используются в древесных зданиях, где нет настенных каналов.
  • Насадные конструкции (дымопровод) инсталлируются конкретно на печи на железобетонную плиту, укладываемую на перекрытие.

В качестве ветрозащитных устройств, способных держать под контролем тягу в системах (конкретно сам дымопровод) употребляются дефлекторы и флюгеры, изготавливаемые из стали и чугуна.

Выполняем кладку печи самостоятельно по понятной и простой технологии

1-ый ряд отопительной конструкции выкладывается без внедрения раствора. Потом все кирпичи, входящие в него, кропотливо сглаживают и определяют места нахождения всех дверок и других частей печи. После чего необходимо установить положение угловых камешков и уложить их на раствор.

Используем уровень для четкой выверки положения кирпичей по горизонтали, также рулетку для проверки размеров строящейся конструкции в диагонали и плане. Сейчас можно укладывать 1-ый ряд на песчано-глиняную смесь, начиная работы с середины ряда.

Вертикальность всего контура печи из кирпича в процессе его сооружения контролируется средством нехитрого приспособления – отвесов, протягиваемых на бечевке от потолка к печным углам. Выполненные таким макаром косильной лески станут хорошим ориентиром для кладки. Завершив 1-ый ряд, исполняем укладку второго ряда по аналогичной схеме:

  • ставим на свое место камешки по углам;
  • проверяем отвесом от потолка вертикальность углов;
  • выкладываем середину второго ряда.

Таким же образом укладываем 3-ий и следующий ряды из кирпича. Не запамятовывайте повсевременно сверяться с планом постройки печи (с порядовкой). Непременно необходимо очищать внешние и внутренние части камешков от излишнего раствора с помощью строительного мастерка.

Зависимо от типа печи выбирайте места расположения топки, поддувала, зольника. В обыкновенном отопительном устройстве поддувальное отделение делают в большинстве случаев после третьего ряда кирпичей, зольник – после 5-ого.

При кладке печи следует придерживаться принципиального принципа перевязки применяемых камешков, который подразумевает перекрытие кирпичом следующего ряда каждого шва, размещенного по вертикали. Лучше, чтоб вертикальное соединение размещалось верно по центру кирпича последующего ряда. На практике таковой «идиллии» достигнуть удается довольно изредка. В данном случае постарайтесь, чтоб сдвиг шва приходился максимум на четверть камня.

Не забудьте смонтировать особый лист меж полом и первым рядом кладки (его именуют предтопочным). Он скроет маленький зазор, всегда присутствующий в этом месте. Как лицезреем, кирпичную печь не так и трудно выложить своими руками.

Невзирая на современное обилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют личный дом без печи – и это полностью верно. Даже если планируется сделать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. К примеру, для того чтоб сберечь в вешний либо осенний период, когда настоящее отопление уже не надо, да и излишнюю сырость в доме разводить не охото. Протопив печку раз в денек либо в два денька, в помещениях можно поддерживать лучший баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая аннотация которой имеет замудренные конфигурации – для новенького будет довольно трудно. Потому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше избрать доступный вариант порядовки, в каком будет просто разобраться.

При выборе модели необходимо учитывать не только лишь простоту схемы, да и теплопотерю и функциональность печи, потому что бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплопотеря выбирается зависимо от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей довольно много, потому что бывалые печники, работая над какой-то из них, заносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому возникают новые и новые варианты отопительного устройства. И чтоб тормознуть на одном из видов печей, необходимо знать, какие они бывают по функциональности.

Какую кирпичную печь можно установить в своем доме и где это лучше сделать?

По функциональности все печки принято разделять на некоторое количество видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить еду. Такие печи в большинстве случаев устанавливают на дачах и в малеханьких личных домах, в каких люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить маленькую площадь, но основная ее задачка не в этом, а в изготовлении пищи.

Отопительные предусмотрены только для отопления жилья. На их не готовят, потому что они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень малогабаритные размеры. Варочно-отопительные – композиция 2-ух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность подогреть огромную площадь и приготовить всякую пищу. Часто такие устройства снабжаются не только лишь металлической панелью, но к тому же отдельной нишей, где можно сушить фрукты и овощи, и интегрированной духовкой.

Вне зависимости от вида неважно какая печка должна быть очень пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, также создавать комфортабельные условия пребывания в доме. Чтоб достигнуть этого, нужно верно подобрать место в жилье, где вы желаете сложить печь, руководствуясь последующими советами:

  • Нельзя сооружать отопительное устройство у наружной стенки жилой постройки в связи с тем, что она станет очень стремительно выхолаживаться из-за воздействия прохладного воздуха снаружи.
  • Ставят печку в центре помещения либо рядом с внутренней стеной. Также ее можно сооружать интегрированной в стенку. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилья довольно большая), оно разделяет ее на несколько многофункциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и т.д.. Для малых по площади строений больше подходит печка, интегрированная в стену, либо смонтированная прямо под ней.
  • Для упрощения кладки лучше отыскать верно составленную схему-порядовку для определенного типа печи.
  • Если печка сооружается меж 2-мя комнатами, ее непременно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высочайшим показателем жаростойкости.

Отметим, что огромные устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с своим дымопроводом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. При этом он не обязан иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование необходимо тогда и, когда дом и печь возводятся совместно).

Выбор места для установки печи

Выбирая место под строительство печи, необходимо предугадать аспекты, которые важны не только лишь для сотворения комфортабельных критерий эксплуатации, да и из суждений пожаробезопасности. В особенности принципиально обмыслить место расположения печи в уже построенном доме, потому что дымоходная труба не должна натолкнуться при ее строительстве на балки чердачного перекрытия либо на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стенки, в центре комнаты либо встраивают в стенку, расположенную снутри дома.

  • Не рекомендовано строить печь около наружной стенки, потому что она будет стремительно выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет существенно понижаться.
  • В центре большой комнаты печь устанавливают в этом случае, если нужно поделить помещение на две зоны. Тем паче – при прекрасной декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из частей, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку меж комнатами, необходимо непременно предугадать ее изоляцию от горючих материалов стенки, используя жаростойкие листы асбеста либо специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, потому что периметр фундамента всегда мало превосходит размер печи.
  • Для того чтоб проще было обусловиться с размерами, необходимо выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.
READ  Термостойкий клей для облицовки печей и каминов

Когда выбрана модель и определено место установки, можно перебегать к приобретению материалов и подготовке всех нужных инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается персонально, а вот инструменты, применяемые при кладке, всегда схожи.

Кладка печей и их наружная отделка

Для получения высочайшей прочности кладки нужно создавать неотклонимую перевязку кирпичей меж собой. Не считая того, перевязка кирпичных швов позволяет сохранить газовую плотность в печи.

Кладку топливника и дымопровода (более принципиальных частей печи) следует создавать только с внедрением рук для способности прощупывания излишних примесей и предметов в растворе (камешков либо комков), которые должны быть удалены. Кладка мастерком допускается в местах с большей шириной (основание печи).

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи пригодятся последующие приспособления и инструменты:

А) Кирка употребляется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, не считая этого, им комфортно удалять выступивший за границы кладки засохший раствор.

В) Правило употребляется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Часто его изготавливают без помощи других из совершенно ровненькой оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку используют для растирки и смешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — нужный инструмент, потому что он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала употребляют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба металлической проволоки при установке и фиксации металлических частей строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, применяемый для подгонки изразцов.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол нужен для выведения внутренних и наружных углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стенок.

О) Резиновый молоток используют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило необходимо для разбора старенькой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки либо кельмы употребляются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в этом случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы меж рядами будут аккуратненько оформляться.

Не считая этого пригодятся две емкости для раствора и воды, также сито для песка, если раствор будет изготавливаться без помощи других.

Для удобства проведения работ необходимо иметь подмостки, которые по-другому именуют «козлы». На их комфортно стоять, проводя кладку на высоте, тем паче что размер рабочей площадки предугадывает место для установки емкости с веществом.

Обустройство фундамента для печи

  • Фундамент под печь обычно закладывается вкупе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны меж собой, потому что при деформации либо усадке какой-то из них может разрушить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном либо столбчатом фундаменте доме, имеющем древесный пол, то придется покрытие вскрывать и строить базу под печь от грунта.
  • Если же выбрана малогабаритная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно строить прямо на нем, сделав водоизоляционную прокладку.

Если же фундамент все-же придется обустраивать «с нуля», необходимо держать в голове, что он обязан иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Дальше, в грунте подполья роется котлован подходящего размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на деньке котлована отлично утрамбовывается, и на него делается песочная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.
  • После чего, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет делать функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками либо кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Заместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сходу необходимо отметить, что лучше, если бетонная база под печь будет выситься над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким макаром можно сберечь кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стен фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня таковой же толщины и тоже отлично уплотняется.
  • Последующим шагом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, сделанная из железной проволоки либо готовой сетки. Элементы решетки меж собой соединяются при помощи скрутки из проволоки.
  • В приготовленный котлован заливается 1-ый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 либо гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать приблизительно ⅓ заполняемого места.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу замешивают и заливают 2-ой, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

2-ой слой заливается на такую высоту, чтоб до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего разглаживающего фундамент слоя.

По мере надобности для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а потом сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

  • Потом заливается последний верхний слой раствора и выравнивается при помощи правила.

Фундамент оставляется для затвердевания бетона на 27÷30 дней. Лучше раз в день смачивать его водой и закрывать потом полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более цельным и крепким.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два ÷ три слоя рубероида, который защитит кладку из кирпича печи от капиллярной воды, идущей от грунта либо из подполья.

После чего можно перебегать к главным работам – кладке печи.

Разновидности бытовых печей

Зависимо от основной функции различают три типа кирпичных печек:

Сколько стоит печь

  • для отопления;
  • для изготовления еды;
  • комбинированный вариант.

Последний предназначен и для подогрева жилья, и для изготовления пищи. Для организации печного отопления дома устраивают импозантную дымоходную систему с бессчетными каналами. Она должна очень задерживать тепло от сгорания горючего и дымных газов, чтоб согревать воздух снутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обыденным вертикальным дымопроводом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для сотворения комбинированной версии таковой печки употребляют и варочную поверхность, и дымопровод, удерживающий тепло.

Зависимо от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить впритирку к внешней стенке, по другому часть термический энергии просто испарится наружу. Ее лучше расположить по центру комнаты, чтоб воздух в различных частях дома прогревался умеренно.

Обмыслить этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим огромную комнату на несколько отдельных зон. В каждой из их будет тепло.

С варочной плитой поступают совсем по другому. В закрытой кухне ее идеальнее всего расположить впритирку к двум смежным внешним стенкам. Это дозволит передавать излишек термический энергии наружу, чтоб помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и раздельно, на открытом воздухе. Это пользующийся популярностью элемент зоны отдыха. Рядом может размещаться мангал, барбекю, казан и остальные приспособления для изготовления еды. Холодным вечерком тепло от таковой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, располагают около 2-ух стенок, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет равномерно теплой. Дымопровод делают мощным, как для отопления, но его сдвигают в сторону жилых комнат. В итоге термическая энергия распространяется по дому довольно умеренно.

READ  Средство для чистки печей и дымоходов

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на железную вставку, получив плиту для изготовления еды. На самом деле все существенно труднее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее частей.

К печам этого типа предъявляют особенные требования. С одной стороны, она должна отлично копить тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна стремительно прогреваться при экономичном расходе горючего.

Печь с варочной плитой

В самом ординарном варианте такая конструкция имеет маленькие габариты (ширина 2, а глубина 3 кирпича – 78х53 см). Все же, даже на таковой ограниченной площади можно расположить одноконфорочную плиту.

Работа спорится, когда под рукою все есть нужное.

Потому заблаговременно купите последующие материалы и принадлежности:

  • Полнотелый красноватый кирпич – 107 шт;
  • Поддувальную дверку – 1 шт;
  • Колосниковую решетку – 1 шт;
  • Одноконфорочную чугунную плиту – 1 шт;
  • Топочную дверку – 1 шт;
  • Задвижку для трубы – 1 шт.

ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ ОТ. А ДО. Я

Огнеупорный кирпич для печки, работающей на дровах, не нужен. Его покупка – лишняя растрата средств. А вот красноватый следует выбирать кропотливо, отбраковывая треснутый и неровный.

Кладочную смесь делают, перемешивая четыре части глины с одной частью воды и добавляя к ним восемь частей просеянного песка. Обычная смесь определяется просто: раствор просто сползает с мастерка, не оставляя на нем потеков. При кладке он не должен вытекать из швов.

Объем раствора определяют, ориентируясь на количество кирпича. При хорошей толщине шва (3-5 мм) 1-го ведра хватает на 50 штук.

Подготовив кладочную смесь, можно приступать к закладке основания. Его ширину делают на 10 см больше ширины печи. Высоту фундамента подбирают такую, чтоб низ первого ряда кирпичей был на уровне пола.

сложить, печь

Если подполье довольно глубочайшее (50-60 см), то копать яму под фундамент не надо. Довольно сделать опалубку по грунту размером в плане 76 х (5110см). На ее дно укладывают два слоя рубероида для защиты от воды. Уложив бетон, ему дают неделю для набора прочности после этого приступают к кладке.

Размеры рассматриваемой нами печи с варочной плитой — 3 х 1,5 кирпича (76х39 см).

Совет мастера: каждый новый ярус кирпича раскладывайте без раствора (насухо). Выполнив подгонку кирпичей по размеру, можно начинать кладку.

1-ый ряд ставят на слой глиняного раствора (4-5 мм). Выровняв основание по уровню, выкладывают 2-ой, оставляя место для поддувальной дверки.

Перед монтажом дверки к ней необходимо прикрутить мягенькую проволоку и заложить ее концы в швы для наилучшей фиксации.

Для компенсации терморасширения металла, меж дверкой и кирпичом оставляют зазор. Перед установкой ее рамку обкручивают влажным асбестовым шнуром.

Кладку третьего ряда ведут, перекрывая швы второго. На этом уровне в топливнике устанавливают колосниковую решетку.

4-ый ряд ставят на ребро, соблюдая перевязку швов, и сформировывают стены топочной камеры. За ней будет находиться 1-ый и единственный дымооборот (смотри разрез А-А на схеме ). Для очистки его дна в задней стене без раствора ставят так именуемый вышибной кирпич, временами вынимаемый для удаления золы. Снутри дымопровода делают две подставки из кусочков кирпича для опирания внутренней перегородки.

Камешки 5-ого ряда ставят плашмя, оставляя место для топочной дверки. В задней части печи на порядовке мы лицезреем стены 2-ух дымовых каналов. Их поверхность во время работы необходимо кропотливо очищать влажной тряпкой от выступающей из швов глины. Это принципиальное условие для обеспечения неплохой тяги.

Нужный совет! Ориентируясь на чертежи порядовок, не запамятовывайте глядеть на два разреза печки. Они посодействуют для вас лучше представить ее конструкцию и не ошибиться при раскладке кирпича.

Подняв в кладку до восьмого ряда, перекрывают топочную дверку, заложив в швы проволоку, фиксирующую ее рамку. На одном уровне в задней части топливной камеры ставят кирпич со скошенным торцом – дымовой зуб. Он улучшает термическую отдачу, препятствуя резвому выходу дымовых газов в трубу.

Окончив девятый ряд, по нему на глиняном растворе укладывают асбестовый шнур. Он нужен для герметизации соединений металлической плиты и кирпича. На десятом ряду топливник перекрывают варочной плитой.

На одиннадцатом в трубе устанавливают дымовую задвижку. Ее по контуру также уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глине.

12 и 13 ряд — формирование стен трубы. После их окончания на печь ставят легкую трубу из листового металла, выводимую на крышу.

Порядок кладки печи

Чтоб осознать, как верно сложить ординарную печь с плитой, поначалу делают так именуемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно загаданной схеме, но без раствора. Заместо него употребляют куски фанеры, рейки либо дощечки подходящего размера. Место меж отдельными рядами при всем этом должно быть схожим.

С глиной все мало труднее. Для начала ее нужно замочить с водой приблизительно на день. После чего в полученную смесь воды и глины добавляют песок маленькими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка находится в зависимости от того, как жирная глина употребляется.

В итоге приобретенная смесь станет довольно густой, чтоб не стекать с лопаты, а сползать с нее. Не считая того, состав не должен прилипать к железному инструменту. Если приобретенная смесь соответствует этим чертам, можно начинать кладку. Вот вам наглядный пример схемы для маленькой печи комбинированного типа.

Поначалу наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

1-ые два ряда делают сплошными, при всем этом вертикальные соединения меж целыми кирпичами в примыкающих рядах совпадать не должны.

Последующие два ряда делают с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымопровода. Просветы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует приготовить: просверлить в углах отверстия, воткнуть в их кусочки проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Кусочки проволоки укладывают в раствор меж кирпичами

4-ый ряд делают из шамотного кирпича, так как тут уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над просветом ставят колосниковую решетку.

5-ый ряд делают так же, как и 4-ый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру убирают, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Если все изготовлено правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на этом же уровне.

Дальше продолжают выкладывать боковые стены и дымоходный канал. На это уйдет еще около 6 либо 7 рядов. Последующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтоб укрепить его, употребляют металлической уголок.

Остается выложить дымопровод, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из 9 закончили выкладывать перегородку меж левым и средним каналом. Таким макаром был сотворен просвет для свободного движения дыма.

Сейчас нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Остается только обустроить дымопровод и выполнить облицовочные работы, если они нужны.

Полезное видео

Схема сотворения маленькой отопительно-варочной печи:

Строительство печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Необходимо обмыслить и кропотливо выполнить каждый шаг работ, чтоб получить нужный итог. Начать лучше с маленькой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к строительству более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными просветами и т.п.

READ  Как убрать герметик с фары

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, поведайте читателям о технических аспектах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в дискуссиях и добавляйте фото собственных самоделок. Блок оборотной связи размещен ниже.

Кирпичные печи, снаряженные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, также подогреть воду и приготовить пищу. Конструкции печей различны, от самых обычных и малогабаритных, которые можно сложить своими руками, до сложных функциональных, кладку которых лучше доверить опытнейшему печнику.

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала необходимо решить, что вы желаете получить от будущей печки. Если для вас необходимо только отапливать комнаты, а для изготовления пищи вы пользуетесь баллонным газом либо электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое лечебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для постоянной термический обработки огромного количества товаров и кормов для домашних питомцев простая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы разглядим три примера печей с пошаговым управлением по их кладке:

  • Ординарную прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сходу, что от обычной конструкции, лишенной газовых оборотов, ожидать высочайшей теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

  • на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  • на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  • следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  • лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  • поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке: Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичная печь своими руками

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

GORYCH.RU 2021