Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Как сделать разводку электропроводки в бане

Содержание

Укладка трубы в сухой грунт

1-ое, на что нужно направить внимание, перед тем как провести воду в баню, это уровень грунтовой воды-верховодки. Более старый и испытанный метод прокладки водопровода для парилки безо всяких излишних премудростей и ухищрений просит выполнения 2-ух критерий:

  • Очень сухой и плотный грунт, с низким уровнем поверхностных вод;
  • Трубы для водопровода в баню должны быть только из целофана, никакого полихлорвинила либо полипропилена.

сделать, разводка, электропроводка, баня

Уложенная на глубину более 50 см полиэтиленовая водопроводная труба оказывается довольно гибкой и эластичной, чтоб выдержать давление замерзшей воды без повреждений. Единственным уязвимым местом в водопроводе для бани остаются детали железной арматуры – краны и сгоны, при помощи которых обычно соединяют отдельные ветки системы водоснабжения.

Если после закрытия бани в трубах остается воды наименее ¼ от внутреннего объема, то зимний водопровод из целофана можно стыковать хоть каким легкодоступным методом, но при всем этом саму магистраль утепляют пенополистиролом.

Водопровод в бане

Существует довольно огромное число методов выстроить водопровод в бане, от обыкновенной резиновой трубы — времянки, проложенной по натянутой меж зданиями проволоке, до суровой саморегулирующей системы с обогревом и автосливом. Схема водоснабжения бани обычно выбирается, исходя из критерий эксплуатации, удаленности источника воды и периодичности использования парилкой. Главное, чтоб зимой трубы и запорную арматуру водопровода не порвало замерзшей снутри водой.

Материал для разных частей водопровода в бане

Часто, перед тем как строить зимний водопровод в бане своими руками, появляется неувязка выбора подходящего материала труб. Ответ на вопрос не настолько очевиден, как может показаться. К примеру, для разводки воды в бане для душа помывочного отделения совершенно подходят полипропиленовые трубы Пластик просто паять и прокладывать в самых недоступных местах, потому огромную часть водопровода в бане делают конкретно из полипропилена.

Для зимнего водопровода, проложенного в грунте меж колодцем и зданием бани, полипропиленовые трубы приходится серьезно утеплять и оборудовать подогревом. Если вода будет часто леденеть снутри емкости из полипропилена, то через 20-25 циклов замораживания — размораживания на участках сварки появятся трещинкы, и через несколько лет баня остается без водопровода. Лучше сходу поменять их полиэтиленом, владеющим потрясающей пластичностью даже при.50 о С.

Снутри бани пластик можно использовать без ограничений. При закрытом вентиле подачи воды и открытых кранах вода в любом случае сойдет в нижнюю точку водопровода, которую, обычно, оборудуют линией сброса воды. Исключением является переход от коллектора водопровода к кранам и баку для жаркой воды снутри парилки. Эту часть водяной магистрали в бане изготавливают из полудюймовой металлической трубы.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Основная поселковая магистраль может находиться на маленький глубине, высочайшее давление и неизменный проток не дают воде леденеть даже при минусовой температуре воздуха. Если к этому добавлено высококачественное утепление, то перемерзнуть труба может только в случае трагедии. Другое дело — маленький зимний водопровод, впрямую подведенный к бане.

Подключение водопровода от дома к бане

Ситуация существенно упрощается, если помещение парилки находится рядом с отапливаемым домом. В данном случае водопровод к бане можно проложить без особенных ухищрений и перестраховок.

В качестве материала можно использовать полипропиленовые трубы, идеальнее всего марки «Стаби», армированные толстой дюралевой фольгой. В доме трубу зимнего водопровода подключают к системе жаркого водоснабжения. Можно подсоединить и к выводу прохладной воды, но в данном случае для подогрева магистрали необходимо будет одеть на соединительную муфту греющий элемент. Теплопроводимости фольги будет довольно, чтоб подведенное к трубе тепло распространялось на 5-7 м длины водопровода.

Для прокладки магистрали довольно вырыть меж домом и баней траншею глубиной 60-70 см, засыпать ее насыпной термоизоляцией. Пластиковую трубу одевают в двухслойную полипропиленовую теплоизоляцию, укладывают на подушку и засыпают глинистым грунтом.

Если расстояние меж баней и домом более 7 м, то необходимо будет использовать саморегулирующийся греющий кабель. Пластиковую магистраль за ранее обтягивают железной фольгой, дальше спиралью наматывают кабель на 24 В, после этого одевается «чулок» термоизоляции и укладывается в приготовленную траншею.

Понятно, что греть трубу зимнего водопровода в бане придется круглые день, потому для обеспечения пожаробезопасности для электрообогрева будет нужно сделать отдельный понижающий трансформатор с автоматом защиты.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Не считая материала и погодных критерий, для прокладки зимнего водопровода будет нужно учитывать метод подачи воды для бани. Обычно, воду для парилки и помывочного отделения на даче можно подвести 3-мя методами:

  • От централизованной системы водоснабжения;
  • От скважины, пробуренной на удалении в 15-20 м от бани;
  • Забирать воду из колодца, размещенного на маленьком удалении от строения бани.

Подключение зимнего водопровода для бани во всех случаях несколько отличается от системы водоснабжения дачи либо дома из-за отсутствия неизменного отопления помещения. Более сложным считается подключение зимнего водопровода к централизованной косильной лески водоснабжения дачного поселка.

Разводка труб внутри бани

Один из типовых вариантов укладки труб в помещении приведен на схеме ниже.

Вода входит внутрь строения через пол либо стенку предбанника. Тут же размещаются грязевой фильтр, кран слива воды из накопительного бака, обычно поднятого на чердак постройки. В конструкции водопровода предвидено три независящих системы слива:

  • Из накопительной емкости;
  • Из прохладного контура бойлера;
  • Слив из жаркого контура, соединенного с теплообменником печи.

Невзирая на кажущуюся сложность, схема довольно ординарна и эффективна в работе. После глушения топки печи лишнее давление пара выжмет воду и из бойлера, и из водяного накопителя. Сливные краны, расположенные под предварительным полом в бане, оставляют открытыми, что обеспечивает относительно полный выход воды из водопровода за маленький срок.

Парилка, моечная

Основное условие для осветительных устройств ‒ гидрозащищенный корпус. Уровень защиты ‒ IP-44.

Причина этому ‒ неизменная влажность и завышенная температура воздуха. Корпус ламп должен быть на сто процентов изолирован от деяния воды, по другому есть риск для безопасности присутствующих.

Осветительные приборы подходят теплостойкие, из нержавеющей стали. Приборы нельзя ставить над печью либо рядом с умывальником, душевой кабиной.

Предпочтение стоит дать стенным светильникам с приглушенным, даже мерклым светом, чтоб в парной создавалась расслабляющая атмосфера.

Неопасными числятся галогенные лампы мощностью 12 В. Но под их придется фиксировать в сухом помещении понижающий трансформатор.

В бане рекомендуется использовать розетки закрытого типа в виде коробки с крышкой, чтоб вовнутрь не попадала влага. Класс защиты ‒ IP-44.

По способу прокладки кабеля

Делится на открытую и сокрытую. Аспекты каждого типа разберем ниже.

Особенности прокладки кабеля в зависимости от материала бани

Рекомендуется учитывать последующие требования пожарной безопасности:

  • От распределительного щита должен идти только целый провод. Никаких кусков, промежного крепежа быть не может.
  • Проводить кабель прямо над печкой запрещено.
  • При проводке рекомендуется использовать защитное зануление.
  • Жилы проводов меж собой соединяют пайкой либо сваркой. Скрутки недопустимы.
  • Кабель не должен проходить рядом с окнами, дверьми, отопительными батареями.
  • При установке бойлера, стиральной машины непременно предусматривается заземление.
  • Не употребляются проводники в железных оболочках.
  • Разводить кабели от распределительной коробки можно только строго горизонтально либо вертикально.

В парной не должны стоять розетки, выключатели ‒ это ровная угроза здоровью и жизни. Их переносят в раздевалку, комнату отдыха.

Разберем аспекты укладки проводки в российских банях из различного материала.

В бане из блоков

В банях из пенобетона, газобетона, шлакоблока укладка проводки производится сокрытым методом аналогично такому в кирпичных строениях.

Предбанник, комната отдыха

Для этих помещений ограничений в выборе осветительных приборов нет. Подходят и потолочные люстры, стенные лампы.

Для экономии электроэнергии и безопасности жильцов лучше вкручивать светодиодные лампочки. Их можно прекрасно воткнуть в потолочную отделку. Выйдет освещение точечного типа.

READ  Угол перфорированный из ПВХ под штукатурку

В банях с мансардой, обустроенной под комнату отдыха, главное условие выбора ‒ безопасность и сочетаемость с другими деталями интерьера.

Какие выбрать осветительные приборы

Для каждого из помещений есть свои особенности. Предпосылки и аспекты разберем ниже.

Наружная (воздушная)

Сберегает время, силы и средства на прокладку провода. К тому же внешняя проводка в разы дешевле подземной.

Минусы ‒ ограниченный срок службы, риск обрыва из-за сильного ветра.

Для воздушного подключения электрики советуют брать провод марки СИП ‒ самонесущий изолированный провод. Он состоит из дюралевых жил, усилен железным тросом, защищен изоляционной оболочкой, устойчивой к ультрафиолету, перепадам температур и осадкам.

Воздушная прокладка предполагает натягивание провода от дома до бани либо от магистральной косильной лески электропередачи. Прокладывать его от дома до бани можно, когда допустимое расстояние не превосходит 20 м. Для стойкости крепежа устанавливаются дополнительные столбы.

Подключаться к магистральной косильной лески может быть только с разрешения соответственных служб, при разработке ими проекта и установке счетчика расхода электроэнергии в банном распределительном щите. Это не настолько пользующийся популярностью вариант подсоединения.

Укладка кабеля воздушным методом от дома к бане происходит так:

  • В стенках обоих строений сверлят отверстия по поперечнику кабеля.
  • В отверстие вставляют кусочек гофры из пластика либо железной трубы.
  • Поблизости отверстий фиксируют крепления. На их укрепляют изоляторы.
  • Меж ними протягивают металлической трос.
  • К тросу укрепляют кабель на хомуты. Провод заводят через отверстие в оба помещения.
  • Снутри дома в распределительном электрощите ставят автомат для бани. К контактам, которые отходят от него, присоединяют кабель.
  • В бане провод присоединяют к вводному автомату.

Подводить кабель необходимо, беря во внимание последующее:

  • Участки входа и выхода кабеля из помещения кропотливо герметизируются. Для этого подойдет монтажная пена.
  • Металлической трос натягивается впритирку, без провисаний.
  • На всей дистанции, где проходит провод, не должно быть никаких деревьев, легковоспламеняющихся летних строений.
  • Расстояние от земли до кабеля составляет от 3,5 м.

Очередной минус воздушного подключения ‒ висячий над домом кабель. Многим обладателям не нравится, что провод портит вид двора.

Прокладка проводов

Зависимо от материала бани употребляется открытый либо закрытый метод укладки (рассмотрено в разделе выше). Поблизости электрического нередко пускают провод под веб и телефонию.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строй материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа проводки и всего, что связано с электричеством, то следует направить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрическим оборудованием. И если мы желаем проложить проводку, то нам будет нужно изучить его, в особенности ту часть, что относится к монтажу и выбору электрического оборудования. Ниже приведены главные правила, которых следует придерживаться при монтаже проводки в доме либо квартире:

  • главные элементы проводки, такие как короба рассредотачивания, счетчики, розетки и выключатели должны быть вседоступны;
  • установка выключателей производится на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели размещаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это означает, что если дверь раскрывается вправо, то выключатель находится с левой стороны и напротив. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован таковой подход безопасностью при затоплении. Также розетки инсталлируются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, также радиаторов отопления, труб и иных заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу ввысь;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько нужно для подключения домашней техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки снутри либо снаружи стенок производится только по вертикали либо горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и остального. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода располагаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери либо окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке наружной либо сокрытой проводки нужно смотреть, чтоб она не соприкасалась с металлическими частями строй конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние меж ними должно быть минимум 3 мм либо каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе либо гофре;
  • разводка и соединение проводов производится снутри особых распределительных коробов. Места соединения кропотливо изолируются. Соединение медного и дюралевого провода меж собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к устройствам болтовым соединением.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем установка с разметки. Для этого с помощью маркера либо карандаша наносим на стенку метку, где будет проложен провод. При всем этом соблюдаем правила размещения проводов. Последующим шагом будет отметка мест под установку осветительных устройств, розеток и выключателей и щитка освещения.

Принципиально! В новых домах для щитка освещения предусмотрена особая ниша. В старенькых таковой щиток просто навешивается на стенку.

Окончив с разметкой, приступаем или к монтажу проводки открытым методом, или к штроблению стенок для сокрытой проводки. Сначала с помощью перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы с помощью болгарки либо перфоратора. В любом случае будет сильно много пыли и грязищи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть таковой, чтоб в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то здесь есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. 1-ый – если потолок будет подвесной либо натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. 2-ой – делается неглубокая штроба для проводки. 3-ий – проводка скрывается в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-56 или ВВГ-26. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее лескам закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-32,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-31,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-32,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

READ  Чем покрасить ванну в деревянном доме

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000(10х60)1000400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  • провод ВВГ-56 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-26 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-32,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-31,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-34 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Электрооборудование, свет, освещение

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-32,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-32,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-31,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Особенности монтажа распределительного щитка и расчеты рабочих нагрузок

Вся электрика в бане ведется от входного щитка. Определяясь с местом его установки, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Наличие свободного доступа к распредщитку.
  • Обеспечение достаточного освещения и регулярного проветривания в помещении со щитком.
  • Оснащенность щитка вводным автоматическим выключателем, УЗО и отходящими автоматами для каждого потребителя энергии.

Для расчета мощности вводного автомата необходимо учитывать предельную нагрузку, которая создается установленными в бане электроприборами, оборудованием и осветительными устройствами. Совокупная мощность потребителей делится на показатель напряжения.

Например, общая мощность составила 4000 ВА, напряжение в сети – 220В. Мощность входного автомата: 4000/220 = 18,18 А. Для максимальной защиты следует выбирать устройство с небольшим запасом мощности, например, на 20 А. По аналогичной схеме рассчитывается мощность для каждого отходящего автомата.

Предбанник, раздевалка, комната для отдыха

В других функциональных зонах бани допускается использование силовых негорючих кабелей ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней электропроводки в банных помещениях не используются универсальные плоские провода (ПУНП), которые могут стать основной причиной возникновения пожароопасной ситуации.

READ  Как сделать вентиляцию в подвале частного дома

Выбирая автоматы для защиты от прыжков напряжения в сети, прежде всего стоит определить их рабочую мощность. Главный автомат должен иметь максимальную мощность, у вспомогательных устройств этот показатель существенно снижен.

Для установления предельного значения автомата на отключение от сети учитывается сила тока в цепи и на конкретном ее участке. Например, если сила тока на участке цепи составляет 18А, то предельно допустимый порог главного автомата – 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО). Согласно ПУЭ, порог срабатывания УЗО должен составлять от 25 до 30 мА.

Выбор осветительного оборудования для бани

Чтобы организовать безопасное и практичное освещение в сауне и бане, рекомендуется использовать надежные осветительные приборы с классом защиты IP44.

Высокие требования предъявляются к светильникам, установленным в парной и моечной. Это помещения с особенными условиями эксплуатации, для которых характерными являются повышенная влажность и перепады температур. Оптимальный вариант для них – влагозащищенный светильник для настенного монтажа.

Неплохим вариантом для парной является оптоволоконное осветительное оборудование, стойкое к негативным воздействиям и обеспечивающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые можно легко вшить в деревянную поверхность.

Важно! Согласно нормативам, корпус светильников может быть металлическим, а плафон – стеклянным. Оборудование с основанием из пластика восприимчиво к перегревам и деформациям, поэтому не подходит для бани.

В остальных помещениях бани можно использовать галогенные лампочки или светодиодные светильники.

Воздушный способ монтажа

Монтаж по воздуху более доступный и дешевый в плане трудовых и финансовых затрат, но при этом отличается недолговечностью из-за подверженности повреждениям и деформациям.

Если необходимо подключить провод от дома до бани, тогда требуется правильно рассчитать предельно допустимое расстояние между объектами. При значительной удаленности строений друг от друга воздушная прокладка является нерациональной, поскольку возрастает риск повреждения кабелей при неблагоприятных климатических условиях.

Также важно соблюдать регламентируемую высоту прокладки кабеля: над дорогой – на высоте до 6 метров, над дорожками для пешеходов – до 3,5 метров, на участке – до 2,75 метров.

Если расстояние между строениями не превышает 21 метра, тогда ввод кабеля воздушным способом осуществляется по схеме:

  • В стенах проделываются входные отверстия в соответствии с диаметром кабеля. В отверстия монтируются пластиковые или металлические переходники для защиты кабеля от повреждения.
  • Возле отверстий устанавливаются кронштейны для фиксации изоляторов.
  • Между изоляторами натягивается металлический трос.
  • К тросу на пластиковые хомуты фиксируется кабель, после чего заводится в отверстия и подключается в щитке к вводному автомату.

Все места ввода кабеля через стены тщательно герметизируются, а пространство в переходниках заполняется пеной или минватой. Металлический трос должен иметь незначительное провисание, чтобы обеспечить надежную фиксацию кабеля.

Оптимальный вариант для воздушной прокладки – изолированный самонесущий термостойкий провод (СИП).

Выбор проводов и электроприборов для бани

При выборе проводов для электрической проводки следует учитывать размер сечения и материал токопроводящей жилы.

Важно! В бане допускается установка проводов только с медными жилами.

Пошаговая инструкция по монтажу внутренней проводки

Проводка в бане и парилке будет запитана от входного распределительного щитка. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа и требования в соответствии с ПУЭ.

Подземный способ монтажа

Самый безопасный и трудоемкий способ прокладки силовых кабелей, требующий предварительной подготовки земляной траншеи, – от источника электроэнергии к бане.

Для ввода под землей используется кабель ВБбШв с медными токопроводящими жилами сечением от 10 до 16 кв. мм. Он обладает повышенной прочностью, безопасностью и долговечностью. Защиту от механических повреждений и биологического воздействия обеспечивают термостойкая изоляция и стальная оплетка.

Для подземной укладки кабеля используются полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии и промерзанию, металлические трубы можно применять при монтаже кабеля на столбах или стеновых конструкциях в высоту не более 180 см.

Технология прокладки кабеля под землей следующая:

  • Подготовка земляной траншеи глубиной до 70 см. Засыпка дна (10 см) песчаным слоем. Укладка кабеля и повторная засыпка песком.
  • Введение кабеля в строение через металлическую входную втулку, которая используется для защиты от повреждений изоляции при усадке стен бани.
  • Кабель зачищается от изоляции перед подключением к автомату во входном щитке. Далее выполняется заземление и защита от удара молнией.

Важно! Волнообразная укладка кабеля в траншею позволит предотвратить его механические повреждения в результате подвижек почвы или усадки здания.

Способы проведения электричества в баню

Чтобы провести электричество к банной постройке, необходимо обеспечить его доставку от центрального щита через входящий силовой кабель. Проложить кабель к бане можно одним из двух способов: под землей и по воздуху.

Электропроводка в бане

Даже в современном высокотехнологичном мире есть место для старинных традиций. К таким исконным обрядам можно отнести и русскую баню. Естественно, в ходе технической революции и развития нашей цивилизации сам внешний вид и устройство бани познали множество усовершенствований и изменений, но смысл этой традиции всегда оставался неизменным. Если раньше для освещения здесь использовались окна или керосиновые лампы, то теперь электрическое освещение стало необходимым элементом устройства бани. Как провести электропроводку в бане и каких основных правил стоит придерживаться? Об этом далее.

Так как традиционно русские бани строятся из бруса, следует учитывать особенности прокладки электропроводки в деревянных постройках. Кроме того, влажность в таких помещениях (особенно в так называемых парилках) всегда очень высока. Чтобы сделать поход в баню приятным, а главное — безопасным, при монтаже электропроводки следует придерживаться следующих рекомендаций.

Если баня представляет собой отдельную постройку, туда необходимо провести отдельную леску от основного щита на участке. Такая леска должна быть защищена отдельным автоматом. Провести электричество в баню можно как по воздуху, так и под землей. В любом случае следует учитывать особенности расположения постройки и участка в целом. Проще всего провести электричество по воздуху. Если расстояние до бани составляет более 25 м, то необходима установка промежуточной опоры для косильной лески.

Из соображений безопасности высота прокладки кабеля над участком должна быть не менее 3-3,5 м. При этом идеальным вариантом будет использование провода СИП. Расчет сечения провода производится исходя из нагрузки и вида подключения: одно- или трехфазного. Однако СИП достаточно трудно согнуть, поэтому для непосредственного подключения к автомату придется использовать провода другой марки.

Иногда лучшим решением будет проводка кабеля в земле: такой способ более безопасен и эстетически привлекателен. Кабель в земле прокладывается в траншее глубиной 70 см. В этом случае лучше всего использовать бронированный медный кабель ВБбШв. Кабель без брони, (ВВГ) требует дополнительной защиты, поэтому прокладывается исключительно в трубах, с защитной прослойкой из песка.

Электропроводка в бане своими руками. Проводка в бане.

Если же баня располагается в пристройке к основному зданию, то провести проводку туда можно открыто в гофротрубе или же скрыть в ее в штробе.

Установка отдельного щитка в бане предполагает монтаж необходимого количества автоматов и УЗО. Сам щиток устанавливают в доступном и прохладном и хорошо проветриваемом месте, например в предбаннике. Расположение рядом с окном будет полезным при дальнейшем обслуживании щитка. Обязательным условием является молниезащита или заземление.

Выполнение проводки в бане рекомендуется при помощи медного кабеля, хорошим вариантом может стать провод с двойной изоляцией марки ПВС. Разводка от щитка к розеткам и выключателям проводится только цельными кусками. При прокладке электропроводки открытым способом обязательно использовать специальные коробы или гофротрубу. Расположение розеток или соединений кабеля в помещениях с повышенной температурой и влажностью запрещено! Лучше всего планировать выключатели и розетки в предбаннике или комнате отдыха. Соединение кабелей в таком случае возможно при помощи спайки.

Выбор светильников для бани также представляет собой ответственное задание. Предпочтение следует отдать влагозащищенным светильникам класса IP-44 из стекла с металлическим корпусом. При этом следует рассчитывать на использование ламп с мощностью до 75 Вт. Осветительные приборы рекомендуется устанавливать не на потолке, а на стенах: температура здесь существенно ниже. А выключатели и розетки с классом защиты IP 65, как уже говорилось выше, лучше вынести за пределы парилки. Кроме того, розетки должны быть защищены специальными крышками.

Исходя из необычных условий внутри помещения, монтаж электропроводки в бане представляет собой весьма ответственное задание. Оно требует точного соблюдения правил ПУЭ и профессионального подхода к выполнению. Не забывайте, что баня не только место отдыха, но и пожароопасный объект.

GORYCH.RU 2021