Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Как класть кладку из кирпича

Как класть кирпичную кладку

Сложить дымопровод из кирпича по силам хоть какому мужчине. На освоение этой работы, не требуется немыслимых усилий и сверх возможностей. Ну нет в этой работе ничего такового мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что необходимо: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые посодействуют Для вас эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не следили за работой каменщика, по началу всё равно будет очень тяжело.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик с течением времени начинает на автомате верно делать каждое движение и до мм держать под контролем положение кирпича в кладке.

Вы наверняка не раз и слышали и лицезрели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Всюду показано, что это делается стремительно и достаточно небережно.

Итак вот. Каменщик невзирая на видимую небрежность, не положит ни грамма излишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно потому что нужно. И при всем этом он сделает это всё вроде бы механично, не задумываясь.

При всем этом он так-же механично обусловит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его нужно пристукнуть по торцу, чтобы не удрал вертикальный шов.

Обычный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый денек, в течении многих лет, и при всем этом держит под контролем каждый кирпич, представляете какие аспекты он начинает созидать и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь лишь на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя сначала положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая полностью все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться неприметно и независимо от вашего желания. У меня, к примеру, благопристойная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала производиться на к концу второго месяца работы.

Раствор для кирпичной кладки делается из последующих составляющих:

Пропорции чуток ниже. Поначалу разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного большая фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём находится глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в внешную кладку из кирпича, применяйте речной песок, потому что раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кладку из кирпича снутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, потому что раствор выходит пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы наращивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же оказывают влияние на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, потому и гласить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Ранее правда применяли сырые яичка, но на данный момент это непозволительная роскошь.

а) не идёт на внешную кладку — вымывается дождиками и растрескивается при пересыхании

б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка воды

Кирпичная кладка клинкера под прут 8мм/ОСНОВЫ. [masterkladki]

г) тяжело замешивается — необходимо поначалу размочить до состояния водянистой кашицы, позже добавлять в раствор

д) тяжело размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, потому применятся она в главном при кладке печей и каминов.

класть, кладка, кирпич

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

Моё мировоззрение — цена мела не та позиция на которой стоит сберегать.

Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

Количество воды подбирается зависимо от влажности песка и обусловятся по смеси раствора. Он должен быть относительно водянистым: не течь, да и форму держать не уверенно.

Вот с таким веществом можно начинать работу.

Кладка дымопровода, так же как и столбиков, отличается от кладки стенок тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, потому держать под контролем её более трудно.

Чтобы сделать предварительную кладку из кирпича, нужен последующий инструмент:

Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с малой погрешностью, либо без такой. Приходится повыбирать.

Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., либо другая схожая линейка.

Предварительная кладка — база. Освоив её, Вы просто перейдёте на лицевую и облицовочную кладку из кирпича.

В предварительную кладку идёт цокольный полнотелый, либо перегородочный пустотелый кирпич. Общее у их одно: две плоскости у их ребристые, а две — гладкие. Ребристые — внешние.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот поглядите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуток скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её необходимо научиться на уровне подсознания, чтобы стремительно брать кирпич как следует, и не крутить его в руках, после того, как взяли.

Последующее, что непременно необходимо сделать сначала — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте всякую конструкцию, но отвес на углу должен быть, по другому Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Сейчас несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сходу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратненько, и непременно разровнять площадку.

Разравнивание необходимо ещё и так как оно помогает выявить камни оказавшиеся в растворе.

Сейчас выставляем 1-ый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, поначалу вдоль, позже поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

Подбивая кирпич, не запамятовывайте собирать раствор с торцов, и держать под контролем толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Утрата раствора считается дурным тоном. Стремительно падает только раствор выдавившийся сначала. Если его сходу собрать, то всё что выдавиться позже, уже держится еще лучше.

Потом выводим третье измерение — леску. Для первого ряда лучше натянуть нить меж углами и подправить 1-ый кирпич по ней.

Раствор под последующий кирпич выкладывается так же аккуратненько, и разравнивается с много на 1-ый, а на торец последующего так же наносится порция раствора.

Потом кирпич ставится на приготовленное место и подбивается с торца так, чтоб шов составил около сантиметра, при всем этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предшествующего.

Потом подбирается излишний раствор, и опять ставится уровень, поначалу вдоль, при этом так, чтобы конец его упирался на предшествующий кирпич, и подбивается далекий край, при всем этом может приподняться пристыкованный, означает ещё раз подбивается он, и опять далекий.

READ  Туалет из кирпича на даче своими руками

После чего уровень поперёк, подбивается вертикаль, и немного по торцу. Так же ставятся и следующие кирпичи.

леска первого ряда выдерживается по нити, а следующие ряды ориентируются по предшествующему и подправляются по линейке.

Можно и на следующие ряды натягивать нить, но по моему лишняя канитель. Лучше чаще приставить линейку. А через некое время, и линейка будет нужно только время от времени. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Заглавие гласит само за себя. Лицо должно быть само мало не ужасным, по другому оно назовётся по другому.

На лицевую кладку из кирпича идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и создадим.

Чтобы сделать лицевую кладку, кроме уже знакомых нам по предварительный кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтобы он просто чистился от раствора.

Ставится она на кладку из кирпича с наружной (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особенным образом. Не знаю как это обрисовать, так что смотрите на картинах.

Подготовив таким макаром место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, потому что горизонталь устанавливается по оправке.

Раствор под последующий кирпич выкладывается с много на торец предшествующего.

Потом на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предшествующему, и выравнивается по уровню вертикаль.

После того, как установлен 2-ой кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в итоге чего он выходит вроде бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуток схватится.

При получении некой сноровки, из антипатичного кирпича, можно сделать уже благопристойную кладку из кирпича.

Потренировались, сейчас можно перебегать к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки впрямую находится в зависимости от свойства кирпича.

Облицовочный — очень редчайший вид кладки. От лицевой он отличается еще более кропотливым исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича веществом. Швы делаются так же незапятнанными, плотно заполненными, и четкой схожей ширины.

Помарки веществом не допускаются так как кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает воду, а совместно с влагой и цвет раствора.

Если на стенках и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за огромного расстояния и объёма, эти помарки не оказываются на виду, то снутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а позже помыть. Не промоются, потому что цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сходу делаются четкими и незапятнанными.

Кроме уже вышеперечисленных инструментов, для облицовки будет нужно ещё последующее:

Маленькая оправка — для поперечного шва.

Незапятнанный молоток — для подбивки кирпича, потому что грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

Как сделать облицовочную кладку из кирпича, я уже обрисовал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Тут же добавлю, что облицовочная кладка — тщательная работа, но зато и итог выходит необычным и типичным, так что оно того стоит

Желаю трудовых фурроров в освоении кирпичной кладки

При укладке кирпича избегайте:

  • Отличия вертикали. Кладка не должна выпирать в центр, также стенка не должна уходить вертикально в левую либо правую сторону;
  • Слабенькой перевязки. Кирпичи каждого ряда должны быть отлично перевязаны элементом верхнего ряда. Если вертикальные швы будут совпадать с примыкающими швами по высоте, то это резко понизит крепкость кладки;
  • Плохо заполненных швов. Нередко появляются из-за спешки. Чтоб кладка была крепкой и теплой, спешить не стоит;
  • Грязной кладки. Работа должна быть выполнена чисто и аккуратненько;

Работа проф каменщика в современном мире строительства ценится очень недешево. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Принципиально разобраться в процессе кирпичной кладки, также делать все аккуратненько и на совесть. Когда работа делается себе, то она, обязательно, спорится.

Кирпичная кладка своими руками от А до Я. Советы специалиста.

Кирпич был и остается самым пользующимся популярностью строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: крепкость, огнестойкость, низкая теплопроводимость, морозоустойчивость, экологичность.

Перечислять его плюсы можно нескончаемо длительно, но факт есть факт — из кирпича возводятся самые доброкачественные постройки, которые прослужат не одно десятилетие.

Реально ли самому сделать кладку стенок из кирпича? Это может быть, если придерживаться неких правил. СНиП по разным условиям проектирования, архитектуры и конструкций дают определенные советы по строительству кирпичных домов.

А сколько стоит кирпичная кладка у профессионалов? Для вас ответят идиентично: цены колеблются зависимо от времени года, трудности и скорости укладки. Но всегда было так — стоимость 1-го кирпича будет приравниваться стоимости работы с ним. Т.е., если кирпич стоит 100 руб., то за работу каменщик возьмет 100 руб./шт (при условии, что весь строительный материал и инструменты предоставите вы).

Для кладки кирпича употребляется обыденный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор нужен для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей меж собой. Иногда туда добавляют глину или обыденный стиральный порошок – благодаря этому увеличивается пластичность и текучесть, но использовать его для пустотелых изделий воспрещается, т. к. раствор затечет в щели, что плохо скажется на термоизоляционны х свойствах материала.

Чтоб приготовить раствор, нужно сначала перемешать сухой цемент с песком, после этого разбавить водой при необходимости.

Бетонный раствор

Направьте внимание! Не нужно замешивать более 50 л за раз, так как раствор расходуется медлительно. Лучше брать маленькое количество сухой консистенции и разбавлять ее водой.

класть, кладка, кирпич

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сходу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» либо «четырехсотой» марки.

Кирпичная кладка стен вприсык

Кладка вприсык ложкового и тычкового рядов

Раствор наносится равномерным слоем, у края стены оставляется маленькая гряда, чтоб была возможность заполнить вертикальные швы.

Для ложкового ряда раствор наносится с 2-2.5 см отступлением от стенки, раскладка раствора – около 7-8 см. Нанесение раствора для тычкового ряда происходит с раскладкой на 20-22 см, толщина раствора на середине около 2.5-3 см.

Разработка кладки кирпича вприсык:

  • Каменщик берет два кирпича.
  • Кладет их плашмя (под углом) на расстояние порядка 10 см от уже уложенных кирпичей.
  • Равномерно каменщик поворачивается и подтягивает кирпичи к уже уложенным.
  • При всем этом перед передним ребром будет грядка раствора, которая заполнит горизонтальные и вертикальные швы.

Подготовка цементного раствора

Верная кладка кирпича не вероятна без изготовления высококачественного аква раствора песка и цемента. Принято брать соотношение сыпучих веществ от 1:4 до 1:6. Если на упаковке цемента имеется надпись 400, то на одну порцию добавляют менее 4 порций песка. В «пятисотую» марку принято домешивать 5 порций.

Раствор для кладки на базе цемента, воды и речного песка

При ручном смешивании удобнее будет смешать их в сухом виде, а потом, подливая по несколько л. воды, создавать кашицу из всей массы. В конечном итоге выходит смесь, способная удерживаться в виде лепешка на мастерке, то относительно просто подвергающаяся пластичной деформации при нажатии.

При работе с пустотелым материалом не допускается проникновение раствора в полости кирпича. Это способно понизить теплоизоляционные характеристики постройки. Одному спецу не стоит замешивать более 40-50 л раствора единоразово, потому что при среднем расходе большая масса может стремительно обезвоживаться и застывать в приготовленной емкости.

READ  Укладка кварцвиниловой плитки своими руками замковой

Если класть кирпичную стенку будет несколько человек, то ускориться им поможет бетономешалка. Ее объем подбирается в согласовании с проф способностями завлеченных профессионалов.

Кладка вполуприсык

Способ вполуприсык отлично подходит для забутовой кирпичной кладвки

В этом случае раствор наносится меж внутренней и внешней милей кладки. После чего раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Можно создавать кладку сразу 2-ух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены довольно, то полное наполнение произойдет после укладки последующих рядов. Поперечные швы сходу следует стопроцентно заполнять.

Выбор шва

Существует несколько типов швов, которые выбираются исходя из проведения вероятных последующих работ со стеной.

Масса раствора распределяется умеренно, занимая все место меж примыкающими уровнями. Обеспечивается гладкая и ровненькая поверхность по всей площади. Методика нужна при строительстве внутренней поверхности печей и каминов. Отсутствие рельефности на внутренней поверхности не позволяет в швах накапливаться саже. Дизайнеры довольно изредка используют этот тип для декорирования.

Употребляется только в декоративных целях. Обеспечить схожий рельеф помогает приспособление, сделанное при помощи обрезанной вдоль оси недлинной трубки поперечником 8-12 мм. Зависимо от того, какой стороной ее использовать, получим U-образный шов.

На площадку раствор кладут таким макаром, чтоб он не выступал за границы кирпича, обеспечивая технологическую щель маленькой глубины. Схожий рельеф нужен животрепещущий для поверхностей, оставленных под штукатурку. Зацепившись за фактуру, отделка будет лучше держаться.

Нужное количество кирпича рассчитывается по таблице. Лучше заготовлять на 10-12% больше на формирование сложных углов и соединений.

Перед тем, как приступить к кладке, необходимо выложить 1-ые два ряда без раствора, чтоб обусловиться с размерами. При строительстве стенок не стоит использовать обрезки либо остатки для оконных и дверных просветов. И последнее, о чем необходимо держать в голове – перед веществом кирпич должен просохнуть.

Непосредственная процедура кладки

Перед тем, как верно класть кирпич, нужно дождаться полного застывания фундамента. Это дозволит не проседать стенкам на отдельных участках, что может привести к разрушению конструкции. Под 1-ый слой раскладывается гидроизоляция в виде двойной елены из рубероида. Она создаст барьер для воды и не дозволит промокать стенкам, впитывая воду из грунта.

В процессе возведения постройки самому нужно держать под контролем горизонтальную леску для укладки и вертикальность углов. В первом случае помогает натянутый шнурок вдоль всей стенки и уровень, а во 2-м – употребляют отвес.

Как класть кирпич?

Начальный ряд, укладываемый на фундамент, задает тон всей стенке, потому к его укладке принципиально подойти трепетно, не допуская перекосов. Меж кирпичами кладется раствор, который должен обеспечивать зазор в 5-6 мм. Ряды имеют однообразный шов в 7-8 мм. 1-ые ряды лучше после каждого блока держать под контролем при помощи уровня. Нужно маленькое количество раствора наносить на боковые стороны укладываемых брусков.

Перед тем как делать стенку, нужно обозначить углы, выведя их на высоту трех-четырех уровней. Вертикальные швы не должны быть сквозными, для этого проводится смещение каждого бруска вдоль оси относительно предшествующего ряда. Убрать неровность (выступание участка кладки относительно всей стенки) либо впадину можно заблаговременно, прикладывая уровень вертикально к лицевой стороне стенки.

На место под укладку мастерком либо кельмой кладем раствор. Он образует «постель», а при укладке на нее кирпича своими руками остается зазор в несколько мм. Пристукиваем ручкой мастерка по верхней поверхности до того времени, пока блок не сядет на уровень, отмеренный высотой натянутого шнурка. Выступающий раствор собираем мастерком со всех боков.

Удобней набирать массу из ведра, а рядом иметь кирпичный припас. Это сберегает время и силы. Через каждые 4-5 рядов советуем класть железную сетку для армирования слоя. Таковой подход минимизирует возможность возникновения усадочных трещинок.

Чтоб класть углы из кирпича после 5-ого ряда употребляют железный уголок. Его фиксируют у внешней стороны, а потом подводят изнутри угол кирпича до касания. Таким макаром обеспечивается вертикальность.

Перед работой в сухую погоду кирпичи часто замачивают в воде, чтоб они пропитались влагой.

Процесс замачивания занимает около часа и позволяет не растягивать стремительно воду из раствора. Застывание шва будет проходить в обычных критериях. Если нет времени для ожидания, то довольно полить материал водой из лейки.

Инструменты для кладки кирпича

На стройке кладут кирпич в спецодежде и с внедрением строй инструментов. Рекомендуется использовать плотную одежку с длинноватым рукавом, чтоб на тело не попадали частички раствора. Они могут оказывать негативное воздействие на кожу. Глаза защищают очками, а обезопасить руки просто при помощи плотных рукавиц/перчаток на прорезиненной базе.

Делать кладку на высоте более полутора метров без специальной площадки либо лесов не получится, потому об их сооружении нужно позаботиться заблаговременно. Делаются они из древесных балок и досок.

Сооружать кладку из кирпича с помощью приставной лестницы либо стремянки категорически воспрещается!

Неотклонимым окажется малый набор приспособлений и инструментов:

  • кельма/мастерок треугольный либо четырехугольный;
  • уровень, лучше иметь в наличии один маленький до полметра и один длиннющий более метра;
  • шнур длиной более длины стенки;
  • приспособление для расшивки шва;
  • кирка для обтеса кирпича;
  • отвес;
  • рулетка;
  • угольник.

В почти всех операциях задействуется кельма. Она комфортна для нанесения цементного раствора и для удаления его излишков. Тыльной стороной ее ручки подбивают кирпичи на мокроватом растворе.

Как класть кирпич?

Существует ряд особенностей в процессе кладки кирпича:

  • Приступая к выкладке первого ряда, на фундамент кладут два слоя рубероида.
  • Планируют кирпичную кладку – в один кирпич, в полтора либо ровно в два.
  • Как верно класть кирпич? Сделав прикидки, приобретя подходящий материал, нужно выложить сухую кладку, выявив огрехи.
  • Если в проекте не найдено ошибок, можно конкретно выкладывать кирпич.
  • Если первая леска кирпича кривая, последующие будут выложенные так же.
  • Необходимо использовать особые строительные инструменты для правильной, ровной стенки.
  • Наносится раствор, укладывайте, поправляя ручкой кельмы, пока займет правильное положение, а излишки снимайте в ведро.
  • Цемент отвердевает медленно, в несколько этапов, есть возможность исправить, сделать ровно. Когда образуется навык, будет получаться сразу.
  • Зазор между кирпичами – три сантиметра. Раствор равномерно растечется при укладке.

Выбор шва

Существует несколько типов швов, которые выбираются исходя из проведения возможных дальнейших работ со стенкой.

Масса раствора распределяется равномерно, занимая все пространство между соседними уровнями. Обеспечивается гладкая и ровная поверхность по всей площади. Методика востребована при возведении внутренней поверхности печей и каминов. Отсутствие рельефности на внутренней поверхности не позволяет в швах скапливаться саже. Дизайнеры достаточно редко применяют этот тип для декорирования.

Используется исключительно в декоративных целях. Обеспечить подобный рельеф помогает приспособление, изготовленное с помощью обрезанной вдоль оси короткой трубки диаметром 8-12 мм. В зависимости от того, какой стороной ее использовать, получим U-образный шов.

На площадку раствор кладут таким образом, чтобы он не выступал за границы кирпича, обеспечивая технологическую щель небольшой глубины. Подобный рельеф необходим актуальный для поверхностей, оставленных под штукатурку. Зацепившись за фактуру, отделка будет лучше держаться.

Необходимое количество кирпича рассчитывается по таблице. Желательно заготавливать на 10-12% больше на формирование сложных углов и стыков.

Перед тем, как приступить к кладке, нужно выложить первые два ряда без раствора, чтобы определиться с размерами. При строительстве стен не стоит использовать обрезки или остатки для оконных и дверных проемов. И последнее, о чем нужно помнить – перед раствором кирпич должен просохнуть.

READ  Как разводить гашеную известь для побелки

Подготовка цементного раствора

Правильная кладка кирпича не возможна без приготовления качественного водного раствора песка и цемента. Принято брать соотношение сыпучих веществ от 1:4 до 1:6. Если на упаковке цемента имеется надпись 400, то на одну порцию добавляют не более 4 порций песка. В «пятисотую» марку принято домешивать 5 порций.

Раствор для кладки на основе цемента, воды и речного песка

При ручном перемешивании удобнее будет смешать их в сухом виде, а затем, подливая по несколько литров воды, образовывать кашицу из всей массы. В итоге получается смесь, способная удерживаться в виде лепешка на мастерке, то относительно легко подвергающаяся пластичной деформации при нажатии.

При работе с пустотелым материалом не допускается проникновение раствора в полости кирпича. Это способно снизить теплоизоляционные свойства постройки. Одному специалисту не стоит замешивать более 40-50 л раствора единоразово, так как при среднем расходе большая масса может быстро обезвоживаться и застывать в подготовленной емкости.

Если класть кирпичную стену будет несколько человек, то ускориться им поможет бетономешалка. Ее объем подбирается в соответствии с профессиональными возможностями привлеченных специалистов.

Преимущества и недостатки

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом.

Как и всякого материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы.

  • Прочность. Дом получится долговечным, и у него точно не провалится со временем крыша. Никакой коррозии, никаких трещин – живи хоть сто лет.
  • Долговечность. Дом способен простоять без ремонта 100-150 лет, что является неплохим показателем. Построив дачный дом, можно рассчитывать, что им будут пользоваться ещё и внуки.
  • Экологичность. Кирпич состоит из песка, воды и глины – более природные компоненты сложно придумать. Он не загрязняет окружающую среду, легко пропускает воздух и влагу (в достаточном объеме, чтобы обеспечить необходимые человеку условия, и в недостаточном, чтобы получился потоп), а также не гниет и не плесневеет, выгодно отличаясь этим от дерева.
  • Морозостойкость. На морозе кирпичному дому ничего не сделается, что в условиях суровых русских зим – крайне полезное свойство.
  • Универсальность применения. Можно соорудить дом любой формы (даже круглой!), чем не устают пользоваться дизайнеры и архитекторы. Это очень пластичный материал, из которого можно создать любой каприз.
  • Пожаробезопасность. Не горит. Если в дом вдруг ударит молния, или хозяин уснет с сигаретой в зубах, может сгореть обстановка – мебель, гардины – но сам дом останется стоять и по стенам огонь распространяться не будет.
  • Шумоизоляция. Никаких шумных соседей, проезжающих машин и невозможности в три часа ночи играть на барабанах. Хорошо отсеивает лишний шум, потому гараж из него – отличное место для репетиции рок-группы.
  • Малый размер. Постройка с его использованием – дело хлопотное и долгое именно потому, что нужно вручную поставить на надлежащее место каждый кирпич, промазать раствором ряд и продолжать. Никаких простеньких конструкторов, как с бетонными блоками 2 на 3 метра.
  • Цемент. При работе с кирпичной кладкой придется подводить на участок воду и замешивать раствор. Зимой это сделать затруднительно – при низких температурах раствор просто замерзнет.
  • Большой вес. Кирпич, при своем размере, весит прилично и требует значительных усилий при транспортировке.
  • Высокая стоимость. Придется раскошелиться (и на КАМАЗ, который доставит материал к дому).

Инструменты для кладки кирпича

На стройке кладут кирпич в спецодежде и с использованием строительных инструментов. Рекомендуется использовать плотную одежду с длинным рукавом, чтобы на тело не попадали частицы раствора. Они могут оказывать негативное влияние на кожу. Глаза защищают очками, а обезопасить руки легко с помощью плотных рукавиц/перчаток на прорезиненной основе.

Делать кладку на высоте более полутора метров без специальной площадки или лесов не получится, поэтому об их сооружении необходимо позаботиться заранее. Изготавливаются они из деревянных балок и досок.

Сооружать кирпичную кладку при помощи приставной лестницы или стремянки категорически запрещается!

Обязательным окажется минимальный набор приспособлений и инструментов:

  • кельма/мастерок треугольный или четырехугольный;
  • уровень, желательно иметь в наличии один короткий до полуметра и один длинный не менее метра;
  • шнур длиной не менее длины стены;
  • приспособление для расшивки шва;
  • кирка для обтеса кирпича;
  • отвес;
  • рулетка;
  • угольник.

Во многих операциях задействуется кельма. Она удобна для нанесения цементного раствора и для удаления его излишков. Тыльной стороной ее ручки подбивают кирпичи на влажном растворе.

Кирпичная кладка – как правильно выложить кирпич различными способами?

Стойкость и надежность выполненного строения зависит не только от качества материала. Кладка кирпича играет также весомую роль в строительстве. Чем лучше мастер и точнее придерживается правил во время постройки, тем возведенный дом прочнее. Это касается не только несущих кирпичных стен, но и перегородок и даже отделок. Но для каждого вышеперечисленного пункта существует разная технология укладки камня: в полкирпича, в один кирпич, в два и другие способы.

Непосредственная процедура кладки

Перед тем, как правильно класть кирпич, необходимо дождаться полного застывания фундамента. Это позволит не проседать стенам на отдельных участках, что может привести к разрушению конструкции. Под первый слой раскладывается гидроизоляция в виде двойной лены из рубероида. Она создаст барьер для влаги и не позволит промокать стенам, впитывая воду из грунта.

В процессе возведения постройки самому необходимо контролировать горизонтальную леску для укладки и вертикальность углов. В первом случае помогает натянутый шнурок вдоль всей стены и уровень, а во втором – используют отвес.

Первоначальный ряд, укладываемый на фундамент, задает тон всей стене, поэтому к его укладке важно подойти ответственно, не допуская перекосов. Между кирпичами кладется раствор, который должен обеспечивать зазор в 5-6 мм. Ряды имеют одинаковый шов в 7-8 мм. Первые ряды желательно после каждого блока контролировать с помощью уровня. Необходимо небольшое количество раствора наносить на боковые стороны укладываемых брусков.

Перед тем как делать стену, необходимо обозначить углы, выведя их на высоту трех-четырех уровней. Вертикальные швы не должны быть сквозными, для этого проводится смещение каждого бруска вдоль оси относительно предыдущего ряда. Устранить выпуклость (выступание участка кладки относительно всей стены) или впадину можно заранее, прикладывая уровень вертикально к лицевой стороне стены.

Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке. [masterkladki]

На место под укладку мастерком или кельмой кладем раствор. Он образует «постель», а при укладке на нее кирпича своими руками останется зазор в несколько миллиметров. Пристукиваем ручкой мастерка по верхней поверхности до тех пор, пока блок не сядет на уровень, отмеренный высотой натянутого шнурка. Выступающий раствор собираем мастерком со всех сторон.

Удобней набирать массу из ведра, а рядом иметь кирпичный запас. Это экономит время и силы. Через каждые 4-5 рядов рекомендуем класть металлическую сетку для армирования слоя. Такой подход минимизирует возможность появления усадочных трещин.

Чтобы класть углы из кирпича после пятого ряда используют металлический уголок. Его фиксируют у наружной стороны, а затем подводят изнутри угол кирпича до касания. Таким образом обеспечивается вертикальность.

Перед работой в сухую погоду кирпичи нередко замачивают в воде, чтобы они пропитались влагой.

Процесс замачивания занимает около часа и позволяет не вытягивать быстро влагу из раствора. Застывание шва будет проходить в нормальных условиях. Если нет времени для ожидания, то достаточно полить материал водой из лейки.

GORYCH.RU 2021