Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Дачный дом своими руками без опыта

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

дачный, рука, опыт

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Схема устройства домика-бунгало для отдыха

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Примеры внешнего оформления каркасных домов

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

  • Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
  • Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
  • Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
  • Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
  • Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
  • Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
  • При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
  • На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
  • Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
  • Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
  • Собирают рамы оконных и дверных проемов;
  • Обшивают фасады;
  • Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА СВОИМИ РУКАМИ!!БЕЗ ОПЫТА СТРОИТЕЛЬСТВА!!

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

  • Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
  • Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
  • Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
  • Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
  • Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
  • Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
  • Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.
READ  Что клеят первым обои или плинтус

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Автомобили ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 с кунгами и кунг от ЗИЛ-131

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Оборудование кунга под компактный дачный домик

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Дачный домик (просто и недорого): какой тип и проект выбрать, строительство, нюансы

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и недорогим. Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Как построить домик-бунгало с вертикальной дощатой обшивкой

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

  • Собирают на фундаменте нижнюю раму;
  • Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
  • Собирают на стойках верхнюю раму;
  • Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
  • Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
  • Наживляют скобы молотком;
  • Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
  • Доколачивают скобы кувалдой;
  • Производят обшивку стен;
  • Убирают временные раскосы и производят остальные работы.
READ  Как построить теплицу своими руками из пленки

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

  • Домик из военного кунга;
  • Домик-шалаш;
  • Домик-бунгало;
  • Каркасный домик.

Дом своими руками без опыта строительства

Дом своими руками без опыта строительства.

Многие сейчас предпочитают возводить свои дома из пеноблоков или газоблоков. Такая популярность этих строительных материалов достигнута благодаря простоте и лёгкости работы с ними, поэтому многие загородные застройщики, которые возводят свой собственный дом своими руками, предпочитают использовать в его возведении именно эти материалы.

Однако, по-прежнему, из моды не выходит дерево. Дом своими руками без опыта строительства можно построить именно из этого материала.

Например, можно просто положить деревянные брусья, или возвести каркасный дом из дерева.

Чтобы разобраться в том, как построить дом из бруса своими руками, нужно всё делать поэтапно, возводя шаг за шагом каждый метр постройки, начиная от фундамента и заканчивая крышей. В плане строительства данный дом считается одним из простых, и даже не имея большого опыта его можно построить, даже своими руками.

Для того чтобы построить дом из бруса своими руками нужно произвести некоторые расчёты. Для начала вообще нужно определиться со строительным материалом.

Если планируется построить дачный домик, то достаточно будет обычного бруса, толщиной примерно в 100 миллиметров, если же это будет помещение, в котором постоянно будут проживать люди, то лучше возводить его из бруса толщиной в 150 миллиметров.

Однако в этом случае всё же придётся прибегнуть к помощи других лиц, так как такой брус достаточно тяжёлый. Для такого строительства обязательно потребуются помощники. После этого можно приступать к расчёту дома, а точнее составных его элементов.

Самое главное правильно рассчитать фундамент и ростверк, как самые важные элементы строительства.

Для деревянных домов, как правило, выбирают столбчатый фундамент, он может возводиться своими руками из следующих материалов.

Всю работу по строительству фундамента начинают с очистки площадки. Нужно убрать с места строительства весь мусор и срезать траву. Дальше необходимо произвести разметку на местности, то есть перенести чертёж дома из плана строительства на землю.

После этого нужно наметить место расположения столбов.

Следует учесть, что столбы должны обязательно располагаться на месте пересечения стен, на углах, а так же на прямых участках стен с шагом в 2,5-3 метра. Выдерживать данное расстояние для строительства дома очень важно, это распределяет все нагрузки, производимые самим домом.

Такой шаг следует выбирать потому, что если он будет меньше, то получится фактически прерывистый ленточный фундамент, что само собой увеличивает стоимость его возведение, а если шаг делать большим, то ростверк может прогнуться. Не имея достаточного опыта, можно просто совершить ошибку.

После того, как столбы намечены, то нужно приступать к земляным работам. Нужно выкопать своими руками ямы под столбы.

В зависимости от того, из какого материала будет изготовлен фундамент, следует выбирать размеры и форму ям: если он готовится из труб, то форма должна быть круглой, чего можно достичь при помощи бура.

Если же столбы будут из кирпича, то яма должна быть квадратной с минимальными размерами 130 сантиметров, то есть 50 сантиметров на сам фундамент и по 40 с каждой стороны свободного пространства для удобства проведения работ.

После того, как ямы выкопаны, нужно в них насыпать песка или щебня, чтобы сделать так называемую подошву. После этого если нужна, то изготавливается опалубка и возводятся столбы.

Когда все столбы стоят, то нужно проверить их на ровность по высоте между собой.

Монолитный ленточный фундамент под дом.

Сделать это можно при помощи строительного уровня и длинной доски. Если какой-либо столб ниже, чем все остальные, то нужно положить на него стяжку с цементного раствора.

Но какой бы материал для строительства фундамента вы бы не выбрали, все равно придется точно соблюдать размеры всего фундамента.

После выравнивания столбов нужно поставить перекрытие между ними – ростверк. Он может быть.

Монолитным бетонным или железобетонным.

Сборный ростверк состоит из железобетонных плит, которые изготавливаются в промышленных масштабах. Для частного строительства, а особенно если строит всего пару человек, такие плиты не годятся по причине их просто огромного для человека веса.

Лучше использовать монолитный ростверк. То есть на столбах закрепляем своими руками опалубку из дерева или металлическую опалубку промышленного изготовления, и заливаем в неё бетонный раствор, который тоже готовится самостоятельно из песка, цемента и воды.

После того как ростверк залит, его нужно выровнять по вертикали. Для этого ещё на стадии изготовления опалубки, нужно вбить в неё с внутренней стороны гвоздики.

Построил дом своими руками за 40 тысяч рублей всего за неделю

Отмерять нужно со дна опалубки расстояние, которое будет являться толщиной ростверка. Таким образом, в любом месте это расстояние будет одинаковым, даже если опалубка будет отличаться в разных местах по высоте. После примерно 10-12 дней опалубку можно снимать.

На третьем этапе возводятся стены. Этот этап можно разделить на несколько подэтапов. Первый подэтап строительства стен можно считать подготовительными работами. Для закрепления брусов между собой нужно изготовить нагеля. Нагеля можно сделать из оставшегося материала, например, который остался от сборки деревянной опалубки или других работ.

Дальше необходимо приготовить мох, который будет служить для шовного заполнения. Так же мох служит в качестве утеплителя.

READ  Собираем коллектор для теплого пола своими руками

Дальше после того, как эти материалы изготовлены нужно сделать косяки для всех дверей и окон. Для этого нужно выбрать ровные брусья, которые в идеале не будут содержать сучков.

Как правило, для оконных проёмов изготавливается косяк по упрощённой технологии, то есть присутствует всего два вертикальных косяка, а верхний горизонтальный заменяет само оконное перекрытие стены.

Для дверей необходимо изготовить все четыре косяка для каждой двери, такое сооружение называется дверной коробкой.Все это можно сделать своими руками, большого опыта здесь не надо.

Изготавливать косяки для дверей просто. Нужно взять брусья и сбить между собой, предварительно запилив углы, чтобы они, соприкасаясь, образовывали угол в девяносто градусов, причём ровно в девяносто, а иначе косяк получится кривым, что приведёт к невозможности закрыть двери.

После этого нужно в нижней и верхней планке стамеской и молотком вырубить небольшие отверстия прямоугольной формы по всей длине перекладин. Это будут своеобразные пазы для двери.

Самый ответственный момент в строительстве стен, это возведение первого венца. Он должен лежать на идеально ровной поверхности, что лучше сделать уже на стадии изготовления ростверка и фундамента.

Венцы можно класть в пол дерева. Чтобы это сделать нужно на одном бревне, на размер соприкосновения его со вторым перпендикулярным бревном, отпилить ровно половину.

На втором бревне нужно сделать тоже самое, только уже с обратной стороны, то есть если на первом отпил производить верхней части, но на перпендикулярном бревне отпил нужно производить с нижней стороны.

Такую операцию нужно проделать с обоих концов каждого из четырёх брёвен первого венца.Чтобы сделать такую конструкцию, потребуется немного опыта.

Между двумя такими распилами следует уложить мох, чтобы закрыть им пространство, которое могло там образоваться, а оно там будет в любом случае. Весь первый венец после его укладки следует покрыть слоем антисептика.

Со второго венца идёт начало однотипной работы, так как все последующие венцы укладываются по одному и тому же плану.

Сначала в брусьях сверлим дырку, где-то на расстоянии одного метра от угла с обеих сторон, потом вгоняем туда шип, который соединяет два венца между собой.

Такие шипы следует делать с частотой раз в 2-2,5 метра. В углы также нужно поставить коренные шипы, не допустимо соединять брусья на углах без них.

Следует отметить то, что нельзя допускать того, чтобы шипы просто входили в отверстия, нужно их обматывать любым теплоизоляционным материалом, в нашем случае это мох.

Дом, а точнее сказать, все его элементы должны быть хорошо изолированы утеплителем, даже такие незначительные, как крепежные изделия. Часто для строительства такого типа дома, как дом деревянный, требуется не только подгонка всех его частей, но и прекрасная изоляция.

Кстати, укладки теплоизоляционного материала не требуется большого опыта, этот процесс достаточно прост.

Иногда случаются такие ситуации, что длина стены больше длины имеющегося бруса. В этом случае нужно сращивать два бруса между собой.

Делать это очень просто, хотя некоторое умение и часть опыта необходима. Нужно применить метод в пол дерева, как в ситуации при укладке первого венца.

Вторым вариантом соединения двух брусьев может быть способ с выпиливанием шипа. То есть с двух сторон бруса отпиливаем лишние части, оставляя только среднюю часть в виде шипа. На втором брусе выпиливаем отверстие. Потом вставляем паз в отверстие и сбиваем два бруса вместе.

Чтобы поставить пол в доме из брусьев, нужно воспользоваться одним из двух возможных вариантов. Первый, это когда на уровне пола в венцах делают специальные выступы, которые будут служить опорой для пола.

Второй вариант основан на постройке столбов, не используя выступов. Потом на эти столбы кладутся лаги, и застилается пол.Эти два вариант потребуют и знаний, и навыков и опыта.

Третий вариант предусматривает не деревянный пол, а бетонный. Нужно просто засыпать фундамент по всей площадке и пролить его жидким цементным раствором.

Потом наверх нужно класть нормальный раствор, разравнивая его. Это и будет пол. На него после можно класть плитку, ламинат, паркет и другие материалы.

На следующем этапе нужно возвести перекрытие, и поставить стропилы. Перекрытие можно делать также из дерева.

Для этого стелим на стены балки, которые представлены более толстыми брусьями или такими же брусьями, но положенными на ребро. Это нужно для того, чтобы под тяжестью перекрытия балки не прогнулись.

Если перекрытие будет выполняться в виде обрешётки из досок, то его нужно утеплять. Для этого между балками насыпаем сначала песок, потом глину и мох. Можно всё это заранее перемешать и такой смесью постелить на перекрытие.

Слой такого утеплительного материала может быть порядка 15 сантиметров. Можно воспользоваться и более современными средствами, например стекловатой. Под неё нужно постелить специальную строительную плотную бумагу. Наверх на стекловату допускается положить паралон.

После перекрытия возводятся стропилы и кроется шифером или любым другим материалом, предназначенным для этих целей.

Теперь можно сказать, что ответ на вопрос, как построить дом из бруса своими руками, получен почти полностью. Остались только мелкие доработки, не считая отделочных работ.

В них можно включить такие элементы дома, как слив с крыши, а также обустройство забирки. Забирка делается между колоннами фундамента, чтобы внутрь не попадала вода и различный мусор. Теперь дом практически готов.

Как видите, для строительства деревянного дома все же необходимы теоретические знания, немного опыта и навыки в строительной области. Но, как показывает практика, такой дом обычно строиться загородными застройщиками самостоятельно, без помощи со стороны.

Каркасный дом своими руками: технология строительства.

Дачный дом своими руками: варианты и методы строительства.

Кладка кирпича своими руками: терпение и немного опыта.

Технология строительства брусового дома своими руками.

GORYCH.RU 2021