Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Пол

Что нужно для того чтобы положить плитку

Подготовительные работы: выравнивание пола

Поверхность, на которую предстоит укладывать керам. плитку, часто бывает неровной.

Потому, перед тем как положить плитку, нужно приготовить для нее поверхность. Для выравнивания бетонного основания используют особые самовыравнивающиеся консистенции.

Но перед их внедрением нужно удалить с поверхности пыль и замазать имеющиеся трещинкы. Рекомендуется также за ранее отшлифовать основание до совершенно ровненького состояния, после этого обработать поверхность водоизоляционным материалом.

В случаях, когда основой для плитки служит древесный пол, то его выравнивание производят способом циклевания, при всем этом шпаклюя все щели. 2-ой вариант – закрепить на поверхности листы гидростойкой фанеры с помощью длинноватых шурупов. Толщина листов должна составлять более 12 мм.

Есть и такие способы выравнивания деревянного основания:

  • готовые регулируемые полы, которые продаются в комплекте с винтообразными опорами, сделанными из пластика. Данные наборы позволяют установить лаги либо закрепить фанерные листы практически за несколько часов;
  • настил дополнительного слоя фанерных листов на уже имеющуюся фанерную подложку;
  • самостоятельное устройство точечных опор на дощатом основании, на которое потом укладывают листовые материалы.

Практически неважно какая поверхность обладает определенной поглощающей способностью. Узкий слой клеящей консистенции, на которую кладется плитка, не сумеет защитить базу от попадания воды. Для понижения водопоглащения используют грунтовку. Ее умеренно наносят на предварительную поверхность в несколько слоев до полного впитывания. Если даже после многократного нанесения грунт продолжает сходу впитываться, то процесс непременно нужно повторить. В особенности, огромное внимание нужно уделить полу на кухне и в ванной комнате.

Выбор напольной плитки и сопутствующих материалов

Отлично уложенная плитка украсит хоть какое помещение У современных материалов есть масса положительных высококачественных черт, за которые их выбирают многие потребители. Не тайна, что пол с плиткой является прохладным на ощупь. Эту делему на данный момент можно решить при помощи устройства системы теплых полов. Оборудованный таким макаром подогрев сделает пол выложенный плиткой теплым и приятным.

Качество керам. плитки для стенок и пола несколько отличается. А именно, напольная плитка выпускается большего размера, малая ширина стороны — 20 см. Не считая того, чтоб выдерживать завышенную нагрузку, на пол кладут теплостойкую плитку, а если подразумевается оборудовать помещения с низкими температурами, то морозоустойчивую.

Методы, как положить плитку на пол, имеют некие особенности, о которых подробнее побеседуем позднее.

нужно, положить, плитка

По-диагонали

Диагональная раскладка смотрится более оригинально и визуально расширяет место. Но при укладке плитки таким методом появляется огромное количество обрезков у стенок по периметру помещения. Если решено класть кафель схожим методом, то его нужно будет очень точно высчитать. При не правильном расчете требуемого количества материала можно попасть впросак, когда под конец работ не хватит одной-двух плиток.

Диагональная укладка зрительно расширит узенькое место

Фуга (затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток)

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток

Фуга — затирка для междуплиточных швов в местах соединения плиток. При выборе фуги нужно направить внимание на то, что контрастная затирка делает пол броским, подчёркивая форму плитки, а подобранная по цвету плитки фуга даст эффект равномерного гладкого покрытия. Ширина шва находится в зависимости от свойства плитки и колеблется от 2-х до 20 мм.

Особенности укладки плитки поверх прежнего пола

Свойства основания оказывают конкретное воздействие на применяемую технологию укладки плитки на пол. Если старенькое напольное покрытие довольно крепкое, но утратило собственный представительный внешний облик, его полностью можно использовать в качестве основания для нового. Предлагаем познакомиться с особенностями выполнения работ в той либо другой ситуации.

Старенькое основание можно бросить

Если вы проживаете в личном доме, думаем, для вас будет любопытно, как класть плитку на древесный пол. Для начала основание следует верно приготовить и по мере надобности выполнить ремонт. Его кропотливо сглаживают путём циклевания, ошкуривания, замазки неровностей особыми составами и следующим шлифованием.

Если на деревянном основании сохранились остатки лакокрасочного покрытия, его следует обязательно убрать, воспользовавшись подходящим методом. После этого доски пропитываются олифой или другим подходящим защитным составом.

Внимание! Все гнилостные элементы, скрипящие и играющие половицы следует заменить, чтоб исключить растрескивания уложенной плитки.

Древесное основание следует приготовить

Бывают ситуации, когда удаление старенького напольного покрытия нереально либо нецелесообразно. Кладку плитки на пол делают, не удалив старенькую, если:

  • из-за особенностей установки демонтаж сантехники неосуществим. Попытка съёма унитаза, ванны либо раковины может стать предпосылкой её повреждения;
  • после сбивания кафеля стяжка будет разрушена, а уровень пола существенно понизится;
  • напольное покрытие находится в безупречном состоянии.

Внимание! Класть новый кафель по-старому стоит в этом случае, если 85-90% частей не имеет изъянов.

Чтоб повысить адгезионные свойства основания, старенькую кафельную плитку обрабатывают наждачкой или при помощи болгарки. После чего пол очищают от скопившейся пыли и грязищи, моют, грунтуют. По мере надобности употребляют самовыравнивающуюся смесь.

Таким макаром, если не устраивает стоимость работы, можно положить плитку на пол своими силами. Делитесь в комментах, пользовались ли вы уже данной возможностью и приглянулся ли для вас конечный итог.

Как положить плитку на пол своими руками в разных помещениях – нюансы

Завышенная влажность, наличие частей системы водоснабжения предъявляют определённые требования к порядку выполнения работ. Для основания предугадывают некие водоизоляционные мероприятия, уделяя внимание местам соединения стенок и пола и углам. Предлагаем разобраться, как положить плитку на пол своими руками, чтоб сформированное покрытие долгое время сохраняло представительный внешний облик и гармонически вписывалось в интерьер.

Порядок укладки находится в зависимости от особенностей помещения

Варианты раскладок плитки

Существует много технологий расположения плитки. Разглядим только главные варианты раскладки:

  • традиционная раскладка «шов в шов»;
  • диагональная;
  • в разбежку;
  • «палубная»;
  • «елочкой»;
  • модульная;
  • с контрастными вставками;
  • комбинированная.
READ  Разбилась плитка на полу что делать

Что нужно для того чтобы положить плитку в ванной

В этом мастер-классе научимся класть плитку в ванной, следуя пошаговой аннотации с фото. Узнаем о подготовке стенок, первых шагах укладки, правильной подрезки плитки по углам и под розетки, также монтаже кафеля на пол.

Подготовка инструментов к отделке плитки

При работе с тяжеленной керамогранитной и мраморной плиткой пригодится плиткорезный станок для влажной резки. Он предутверждает растрескивание хрупких и жестких материалов, позволяет сделать углы с высочайшей точностью и сделать ровненький спил под 45°, нужный при разработке ниш и перегородок. Для домашних работ подходят обыкновенные модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт. От мощности избранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более массивные установки до 850 Вт – более 15 кг. Это принципиально, если для вас придется транспортировать станок, чтоб сделать ремонт на даче либо на другой квартире. При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе.

Для того, чтоб положить плитку в ванной, для вас также пригодятся последующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения нужных разметок на стенках и напольном покрытии. Ручной плиткорез для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы. Будет нужно гидроуровень и отвес, нужные для проверки ровности стенок, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для узкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной делается с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками с помощью пассатижей и стеклореза получить ровненький срез и не сломать плитку будет проблематично.

Проверяем стенки на ощупь, при обнаружении неровностей проходимся шпателем и болгаркой со шлифовочный диском.

Заштукатуренные стенки грунтуем. В нашем случае употребляется грунтовка глубочайшего проникания Alpina Expert. Зачем нужна грунтовка? Она обеспечивает доброкачественную подготовку стенок, увеличивает адгезию (сцепление) поверхности с дисперсными материалами. Плитка в ванной при покрытии стенок грунтовкой накрепко фиксируется на стенках и не отпадает. Стенки перед грунтованием должны быть незапятнанными и сухими.

Для грунтования перегородок и других конструкций из гипсокартона применяем бетоноконтакт CERESIT СТ 19 либо другой компании. В состав бетоноконтакта заходит маленький кварцевый песок, который присваивает поверхности шероховатую фактуру, повышающую сцепление гладких поверхностей с облицовочными материалами. Обеспечивает неплохую адгезию на всех основаниях (гипсокартон, стекло, плитка, окрашенные стенки алкидной краской). Перед каждым мазком бетоноконтакт перемешивается кистью, чтоб на деньке не оседал песок.

Наносится бетоноконтакт на чистую и сухую поверхность прямыми и радиальными движениями в беспорядочном порядке.

Кроме наилучшей адгезии основания с плиточным клеем подгонять плитку на грунтованных стенках проще. Зафиксированный на клей кафель подольше сохраняет подвижность.

Распаковка и раскладка плитки по чертежу

После покупки распаковываем и пристально осматриваем плитку, проверяем ее на наличие сколов, брака рисунка и неровностей. Складываем две плиты совместно, если меж ними нет просвета, материал высококачественный. Для облицовки используем кафель испанского производителя Atrium. Главный аспект выбора – плитка в ванной комнате должна владеть устойчивостью к перепадам температур, завышенному уровню воды, нейтральной реакцией на воздействие хим и абразивных чистящих средств, иметь глазурную поверхность, препятствующую растрескиванию.

Потом выкладываем плитку по рисунку на сухую. Делаем эскизный чертеж от руки либо в программке на компьютере (Кафель, Аркулятор, Плитка 3D), чтоб для вас было понятнее, как выложить плитку и с какого ряда начать.

Разметка стенки по вертикали и горизонту

Плитку в ванной начинаем укладывать со второго ряда, беря во внимание толщину плиточного клея, также межплиточные зазоры. В этом проекте плитка укладывается с 4 ряда. При укладке со 2 ряда вполне окончить его без установки сантехники и других частей ванны не получится. Потому руководствуемся схемой вашего проекта и проведения следующих работ. Главное держать в голове, что нижний ряд укладывают в последнюю очередь после облицовки пола, чтоб верно подобрать размер плиток. Подпираем кафель с помощью вкладышей, меж зазорами вставляем расшивочные крестики, выбор которых находится в зависимости от габаритов плитки. Потому что длина 1-го полотна плитки в нашем случае составляет 70 см, берем зазор 3–4 мм. При длине 45 см и меньше межплиточного зазора в 1–2 мм будет довольно.

Чтоб уложить плитку ровно, с помощью гидроуровня либо лазера переносим метки по углам. Отбивочной нитью намечаем леску в горизонте.

Строго по отчерченной косильной лески крепим жесткий железный профиль, который будет считаться исходной границей кладки плитки.

Начинаем установка плитки. Разводим водостойкий плиточный клей согласно аннотации, обозначенной производителем. Распределяем пластичный клейкий состав на участке стенки и разравниваем его гребенкой (зубчатым шпателем). Наносить плиточный клей на огромные участки не нужно, он затвердевает в течение 10–30 минут, теряет липкость. Наносим плиточный клей на плитку и также распределяем его зубчатым шпателем. Укладку начинаем с видимой части стенки, двигаемся по периметру, подрезая кафель по углам.

Хорошо вдавливаем плитку в клей и выравниваем ее по уровню. Не забываем про вкладыши и расшивочные крестики в межплиточных швах. В последующей плите пригодится сделать отверстия под краны, наносим метки и приступаем к сверлению.

Просверливание отверстий под краны и розетки

Чтоб просверлить отверстие по кафелю, применяем алмазные коронки. Такими коронками просверливают всякую плитку, в том числе керамогранит. При проведении этого процесса не допускайте перегрева рабочего элемента. Есть два варианта – проводить сверление на малых оборотах либо использовать водяное остывание. Во время сверления советуем немного покачивать коронку вокруг оси, чтоб капли воды попадали в отверстие и инструмент было просто вытаскивать. Для проведения облицовочных работ в припасе у мастера находятся два варианта коронок – Ф68 для электронных розеток и Ф45 под сантехнические трубы и фитинги.

После просверливания отверстий, приклеиваем плитку к стенке. Для крепления кафеля по углам его пригодится надрезать. Делаем замеры и приступаем к резке.

Подрезка кафеля ручным плиткорезом по углам

Укладка угловых частей кафельной плитки в ванной проводится с внедрением ручного плиткореза. Механизм работы с этим инвентарем припоминает стеклорез. Плитка зажимается в корпусе, режущий ролик проходит вдоль косильной лески среза, после этого отделяется под нажатием собственного веса либо разделителя.

READ  Как убрать плиточный клей с плитки

Плитка отрезана по длине, закрепляем ее на плиточный клей в углу. Проверяем по уровню.

Продолжаем класть кафель от обратного угла. Проверяем ровность стенки по вертикали. В нашем случае стенка имеет уклон на 2 мм в высшей части. Потому плитку в углу кладем плотнее, а к верху расширяем шов.

Укладываем попеременно плитку в ряду, равномерно перебегаем к двери.

Работы вокруг столешницы, нарезка угловых деталей

Отмеряем ширину полотна, размечаем и отчерчиваем леску отреза. Отпиливаем замеренную длину на станке и применяем ее на сухую.

Замеры сходятся, плитка лежит ровно, закрепляем ее на плиточный клей.

Продолжаем приклеивать кафель на стенку по такому же принципу. Доходим до места, где плитку нужно вырезать вокруг столешницы, расчерчиваем.

Отрезаем замеренную длину на станке и приклеиваем. С помощью уровня выставляем отделку ровно в одной плоскости.

После того, как вы проложили базисный ряд, снимаем подпорные железные рейки. Удаляем подтеки клея ножиком.

Укладываем 2-ой ряд, придерживаясь тех же правил, что и с первым. После приклеивания плитки проверяем ее на ровность в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого используем уровень и отвес.

Доходим до места, где будет установлена розетка. Просверливаем отверстие по такому же принципу, что и под водяные краны.

Просверливание отверстия в плиточном шве

Кладу плитку в ванной первый раз. Какой для этого необходимо иметь инструмент.

Если отверстие попадает в плиточный шов, центр окружности должен находиться посреди шва. Осторожный срез делаем с помощью станка. Другой вариант для получения отверстия – болгарка с диском по камню. В последнем случае, кромку можно отломить пассатижами. Приятный процесс проделывания отверстия смотрите на видео.

Для того, чтоб получить ровненький внешний угол, торец плитки запиливается под 45°. Из 2-ух половинок формируется прямой угол. Таковой срез смотрится аккуратненько, исключает применение пластмассовых и дюралевых уголков для скрытия неровностей спила. Ровненький угол под 45° проводится на станке.

Ревизионный лючок вырезаем болгаркой. Ровненький срез этим инструмент сделать не получится, но потому что лючок будет обрамляться это необязательно.

Продолжаем облицовку стенок, смотрим за горизонталью и вертикалью. Вытягиваем расшивочные крестики в местах, где плиточный клей совсем затвердел.

Проделывание отверстия под вытяжку

Чтоб сделать отверстие в плитке под вытяжку, используйте болгарку с алмазным кругом. Карандашом обрисовываем окружность подходящего поперечника. Отмечаем центр крестиком и проводим диагональные косильной лески. Прорезаем болгаркой косильной лески до края окружности, а потом выпиливаем отверстие по кругу.

После того, как все стенки будут облицованы доверху, нижний ряд пока не трогаем, затираем межплиточные швы. Удаляем расшивочные крестики и клинья, аккуратненько прочищаем ножиком швы от клея и протираем кафель.

Замешиваем затирку и заполняем швы. Чтоб сформировать ровненький шов, используем затирочный шпатель.

Ждем, пока затирка немного затвердеет. Удаляем лишнюю затирку с кафеля с помощью увлажненной губы, протираем ее насухо незапятанной тряпкой.

После затирки швов на стенках, приступаем к монтажу потолка. Пока не установлена ванна и не облицован пол, делать это еще проще. Возможность разрушить эмаль ванной и плитку на полу, уронив томные предметы при монтаже, миниатюризируется.

После того, как окончили с отделкой потолка, устанавливаем ванну.

Разметка и укладка плитки на пол

Укладка основной части стенки окончена, приступаем к полу. Подготавливаем поверхность, заметаем и смачиваем пол, изучаем кафель и выкладываем его по рисунку на сухую.

Очень заполняем площадь пола облицовочным материалом в 1-ый денек. Переносим леску параллельно порога и рассчитываем укладку кафеля таким макаром, чтоб к порогу подошел целый кафель, его не пришлось отрезать. В нашем случае плитку длиной 80 см делим на 4 части и укладываем со смещением 20 см. Наносим плиточный клей на пол и кафель, распределяем его умеренно гребенкой, плотно вдавливаем плитку. Не забываем про соблюдение уровня и установки расшивочных крестиков. Подрезаем плитку, оставшуюся часть пола докладываем на последующий денек.

После подсыхания вытаскиваем крестики, прочищаем швы, вытираем попеременно плитку увлажненной сухой тряпкой. Рулеткой отмеряем количество плитки, которое нужно доложить.

Облицовка низа стенок и гипсокартона под ванной

Облицовка плит на полу закончена, перебегаем к укладке нижнего ряда стенок.

Дальше обкладываем кафелем нишу из гидростойкого гипсокартона под ванну. Расчерчиваем место под ревизионный лючок и подгоняем под него плитку.

Затирка оставшейся части стенки и ниши

Вся плитка доложена, зачищаем, выметаем, вытираем и пылесосим швы на полу.

Затираем стенки и облицованную нишу донизу.

После схватывания протираем стенки увлажненной губкой и насухо вытираем.

Укладка кафеля в ванной завершается затиркой пола. Плитка на полу не такая гладкая, как на стенках. Приходится пару раз вытирать влажной тряпкой.

Окончание работ и установка домашней техники

Облицовка стенок и пола в ванной окончена. Следуя советам положить плитку без привлечения мастера своими руками не так трудно. Выставляем домашнюю технику и приступаем к окончанию установки сантехники.

Можно ли класть плитку на плитку?

На необработанной керам. плитке облицовка держится плохо из-за низкой адгезии.

Укладка Плитки ОШИБКА Которую Допускают Все. Должен Знать Каждый!

Последняя обоснована такими качествами поверхности:

  • гладкость;
  • отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтоб закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот наименее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с следующим вывозом мусора и выравниванием стенки, так что такое решение полностью оправдано.

Единственный его недочет — двойная облицовка «съест» большой объем места, что неприемлемо для компактных помещений.

Что нужно чтобы положить плитку на плитку

Перед укладкой новейшей плитки сбивка старенькой представляется само собой, разумеющейся.

На самом деле же этот трудозатратный шаг совсем не обязателен.

Полностью вероятна укладка плитки на плитку и дальше мы поведаем, как это делается.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню либо бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для неплохой адгезии. Эту операцию также делают в защитных очках, потому что бывало, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием огромного количества пыли, поэтому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

нужно, положить, плитка

После обработки абразивным инвентарем, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

READ  Как положить плитку на пол в бане

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонент:

  • акрил (база);
  • цемент;
  • песок;
  • модификаторы.

Старенькую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком либо кистью наносят слой кропотливо перемешанной грунтовки.

Неотклонимы средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка сохнет и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недочет данного способа — издержки на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его подменяют кварцевой грунтовкой.

Мебель и технику рядом с местом проведения работ рекомендуется накрыть тканью либо полиэтиленовой пленкой: грунтовку «Бетон-контакт» тяжело смывать.

Подготовка поверхности к укладке

Сначала необходимо убедиться, что древняя плитка держится крепко. Если это не так, под весом новейшей облицовки материал отвалится. Поступают последующим образом:

  • Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их отмечают маркером.
  • Простукивают покрытие и места с звонким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также отмечают.
  • С помощью молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным веществом. Если подразумевается использовать плиточный клей на цементной базе, то он сам может выступать в роли разглаживающей консистенции. Наибольшая толщина слоя такового клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».

Дальше нужно придать поверхности старенького покрытия, шероховатость. Этого достигают несколькими методами:

  • на сто процентов снимают глянец;
  • делают насечки;
  • грунтуют поверхность особыми составами.

Работы по демонтажу плитки проводятся в защитных очках: есть риск попадания осколков в глаза.

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет маленькие размеры и толщину, и поэтому является легким, глазурь можно счистить и отчасти — в виде полос с шагом в 2 см. С таковой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых издержек и расходных материалов (абразивные круги и насадки) будет нужно намного наименьшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — более 60% от общей площади основания.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку используют клей с завышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев различных марок этот показатель варьируется в границах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в последующем порядке (от слабенького к сильному):

  • цементные;
  • дисперсионные;
  • эпоксидные.

Последняя разновидность стоит недешево и применяется в особенных критериях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных неизменному прямому воздействию воды. Есть еще полимерные клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обыденных критериях довольно дисперсионного клея. Он поставляется исключительно в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой или плиткой из мрамора либо другого светлого камня, используют белоснежный клей. В других случаях цвет значения не имеет.

  • железные шпатели: прямой и зубчатый;
  • резиновые шпатели: для затирки швов;
  • плиткорез либо стеклорез;
  • пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Так как шпатель при разравнивании состава держат под углом, с следующим давлением на него плиткой, его толщина в итоге составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя шириной 2,4-4 мм применяется шпатель

На ровненьком основании слой клея варьируется в границах от 2 до 6 мм и находится в зависимости от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того либо другого размера.

  • При облицовке стенки снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке держут под контролем уровнем.
  • Облицовку стенок начинают с далекого нижнего угла. Для пола конкретных советов нет: начинают от стенок, от угла или с центра.
  • На маленький участок стенки либо пола наносят прямым железным шпателем слой клея. Большие облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой консистенцией слоем в 1 мм.
  • Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и присваивают подходящую толщину.
  • Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтоб швы в новейшей и старенькой облицовках не совпадали.
  • Снимают ветошью избытки клея: это делается сходу, пока состав не затвердел.
  • Аналогично приклеивают последующую плитку, устанавливая меж ней и предшествующей, пластмассовый крестик для придания швам равной ширины. Положение частей облицовки повсевременно держут под контролем уровнем. Лучшая ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при наименьшей — покрытие смотрится непрезентабельно, так как заполнить такие зазоры фугой трудно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стенки, плитку кладут менее, чем в 3-4 ряда, и потом прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под своей тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий последующий:

  • замеряют ширину оставшегося промежутка;
  • отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
  • приложив к начерченной косильной лески ровненькую рейку, проводят по ней плиткорезом либо стеклорезом, прижимая инструмент;
  • просто лупят плитку плашмя о пол — она расколется по косильной лески среза.

Завершив облицовку стенки, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керам. плитки плохо впитывает воду и клей на нем высыхает подольше обыденного, поэтому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

нужно, положить, плитка

Наполнение швов производят резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, почаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ ворачиваются к первому шву и стирают ветошью либо увлажненной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор довольно подсохнет, чтоб не вывалиться из шва при неосмотрительных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет так, чтоб его нельзя было смыть.

GORYCH.RU 2021