Советы по ремонту квартир, офиса, дома • GORYCH.RU • дизайн интерьера, постройка дачи

Статьи

Чем утеплить дом изнутри под вагонку

Тонкости обшивки

Обшивка снутри древесного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все находится в зависимости от того, какой стиль вы желаете придать комнате и, естественно, от личных предпочтений.

В этом случае, если вы планируете монтировать материал отделки горизонтально, то советуем уяснить обычное правило. Шип должен непременно размещаться в высшей части, а паз, соответственно, в нижней. Это дозволит для вас избежать суровых проблем в этом случае, если возникнет влага. Если же паз будет размещаться сверху, то вода может накапливаться в нем, тем начнется деформация, и возникнет большой риск появления плесени либо грибка.

утеплить, изнутри, вагонку

Начинать установка вагонки идеальнее всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Естественно, можно и напротив. Рейки крепятся друг к другу с помощью гвоздиков, которые следует аккуратненько вбивать в паз. Делать все необходимо максимально аккуратненько, чтоб не разрушить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стену паза.

И также можно прибивать материал отделки особыми скобами, которые мастера именуют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно шурупами.

1-ая панель должна крепиться с маленьким отступом от потолка приблизительно в один сантиметр. Таким макаром, будет естественная вентиляция стенок, что поможет избежать деформации отделки.

Таковой же отступ следует сделать и понизу стенки.

Укреплять вагонку плотно не стоит, потому что меж элементами должен оставаться чуть приметный зазор – один-два мм. Это необходимо для того, чтоб в случае завышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует оканчивающий шаг – это укрепление плинтусов. Естественно, это нужно только в этом случае, если вы сами этого желаете. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все находится в зависимости от того, какой дизайн и стиль комнате вы желаете придать.

Наружные и внутренние углы можно задекорировать особыми уголками, которые сделаны из дерева. Это даст отделке завершенный вид, также поможет скрыть недочеты и огрехи. Дверные просветы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными просветами.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка завлекает многих конкретно тем, что является натуральным материалом, с помощью которого в доме будет приятно находиться. Материал совсем неопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно дешево и всегда отлично смотрится.

Кроме этого, с помощью данного материала можно решить многие задачи. Так как такая отделка отлично выдерживает перепады температур, она будет служить долгие и длительные годы. При всем этом не деформируется и не утрачивает собственный первозданный вид. Благодаря таковой обшивке увеличивается звукоизоляция.

Не считая того, это собственного рода хорошее утепление, которое можно будет по достоинству оценить в прохладное время года.

Вагонка – материал универсальный, потому что подходит для хоть какой комнаты и для обшивки не только лишь стенок, да и потолка. Так как данный вид материала очень долговременный, к его выбору необходимо подойти со познанием дела, чтоб отделка дома прослужила долгие и длительные годы.

Выбирая материал, непременно направьте внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно, является самым наилучшим. Вагонка класса «А» тоже является высококачественным сырьем. Другие же, «В» и «С», идут классом ниже, а означает и не могут повытрепываться таким безупречным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати мм.

При всем этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать мм, могут быть очень хрупкими.

На что еще необходимо направить внимание, так это порода древесной породы, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень либо лиственница. Они все отлично подходят для внутренней отделки стенок либо потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что с течением времени такая вагонка приобретет противный черный цвет, если ее не покрыть особым лаком либо краской. Ясень очень устойчив к перепадам температур и прекрасно подходит для помещения с завышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала очевидных недочетов нет.

Подготовительный этап

Обшивка снутри древесного дома вероятна только в этом случае, если все внешние работы уже завершены. Древесный дом, невзирая на все свои очевидные достоинства, имеет несколько недочетов, которые непременно следует учитывать, до того как приступить к отделочным работам.

Конечно, сначала – это высочайшая влажность, а означает и возникновение плесени и других вредных организмов. Потому до того как приступить к обшивке, стенки необходимо кропотливым образом приготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и совершенно ровненькие стенки, по другому хоть какой недостаток попортит окончательный итог всей работы.

По мере надобности перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стенки и позаботиться о дополнительной звукоизоляции. К примеру, можно пользоваться материалом на базе минеральной ваты либо же применить специальную пароизолирующую пленку.

Хоть какой теплоизолятор либо же особая фольга должны устанавливаться внахлест конкретно на саму стенку. Укрепить их можно при помощи специального степлера. Бруски уже необходимо будет укреплять сверху данного материала, а не напротив.

После того как стенки будут подготовлены, можно перебегать к последующему шагу – производства каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно сделать из металлопрофиля либо же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и напротив.

Рекомендуется за ранее заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной менее 30 мм.

Каркас непременно должен быть выполнен в одной плоскости, по другому окончательный итог вас не повеселит.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, необходимо устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, к примеру, при помощи шурупов, непременно используйте отвес. Для того чтоб весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые необходимо натянуть меж рейками. Ориентируясь по нитям, вы можете просто установить другие элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние меж рейками не должно быть больше либо меньше пятидесяти см. После того как все будет готово, обрешетку нужно обработать с помощью специального антисептика.

Итак, предварительный шаг завершен. Дальше следует приступить к монтажу самой вагонки.

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

  • Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
  • После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.
  • Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
  • Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
  • Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
  • Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

  • Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
  • В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
  • Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов

Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.

Какой утеплитель выбрать

Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.

Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол (или проще “Пеноплекс”);
  • пеноизол.

Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.

Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.

  • высокую эффективность;
  • способность пропускать воздух, не препятствуя естественной вентиляции;
  • безопасность для здоровья человека и окружающей среды;
  • негорюHonor;
  • простота монтажа;
  • доступность;
  • низкая стоимость.

Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.

Схема слоев для утепления минватой

Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.

Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.

Кирпич

Бани из кирпича – холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.

А вот то, что она не сгорит – это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.

Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию – она наиболее эффективна в подобного рода строениях.

ВАЖНО! Теплоизоляция кирпичного строения может быть не только внутренней или внешней, но также и располагаться между двумя слоями кирпичной кладки.

Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой – это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.

Также можно безбоязненно заполнить промежуток полиуретановой пеной – это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе – и ультрафиолет, который его разрушает.

В остальных случаях используется традиционная минвата – чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.

Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.

Дерево

Деревянные бани бывают либо срубами, то есть ставятся из цилиндрических бревен, либо из бруса – бревен с квадратным или прямоугольным сечением.

По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.

Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.

Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.

Виды годных утеплителей

На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены или увлажненной массы – это пенополиуретан и эковата, которые напыляются с помощью специального оборудования.

Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.

КСТАТИ! Мы редко называем конкретные марки, но вы же понимаете, что под названиями Rockwool или «Изовер» скрывается одна и та минеральная вата, произведенная разными фирмами?

Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.

А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит – это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.

Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека – попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.

Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол – неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.

СОВЕТ! В бане пенопласт и пеноплекс можно использовать в полах под бетонной стяжкой – там они не представляют никакой опасности.

Итак, листовые утеплители – это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.

Рулонные утеплители – это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).

По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.

ВАЖНО! Полиэтилен при температуре в сто градусов уже плавится. Кстати, он поддерживает горение.

В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).

Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата – к первой.

Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.

Эковата – это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает – это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом – для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном – для нанесения на стены.

Утепление крыши эковатой мокрым способом. Фото Кромвель

Деревянные дома

В этом случае все будет зависеть от того, из какого материала постройка была возведена. Это бревна или брус. В первом случае сложностей много, потому что между бревнами обязательно будут зазоры, которые необходимо заделать. Для этого обычно используются разные утеплители, к примеру, войлок, льняные межвенцовые теплоизоляторы и прочее.

Утепление деревянного дома изнутри – фото и схема расположения материалов

Но внутренняя теплоизоляция в любых деревянных домах проводиться только по каркасу. В принципе, эта технология ничем не отличается от установки утеплителя минеральной ваты по обрешетке. Но есть и существенная разница.

В первую очередь по стене пробивается обрешетка. Она может состоять из вертикальных реек или из ячеистого каркаса. В первом случае обрешетка используется под рулонный материал, во втором случае под плитный. Но в любом случае необходимо обратить внимание на точные размеры конструкции, которые должны совпадать с размерами самого утеплителя.

Наступает очень важный момент – необходимо между утеплительным пирогом и стеной оставить небольшой зазор, не больше 30 миллиметров. Это своеобразная вентиляция, которая поможет отводить влажные пары воздуха, проникающего извне.

Обратите внимание!
Обязательно натягивается специальная диффузная пленка. Это защита от влаги, которая негативно влияет на утеплитель.

А вот теперь можно укладывать и сам теплоизолятор. Как было сказано выше, необходимо вставить его в обрешетку с натягом, чтобы не создавать мостиков холода. Следующий этап – установка паробарьера. И последнее – это монтаж отделочного материала.

Каркас

Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.

Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов, образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.

Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.

Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:

  • если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
  • вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
  • под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов – это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
  • парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
  • утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
  • далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
  • поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
  • поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.

Утепление потолка

Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.

Утепление минеральной ватой видео инструкция

Кирпичный или каменный дом

Эти дома чаще других встречаются в современных вариантах. Выбирают эти строительные материалы только потому, что они ассоциируются у нас с постулатом – «мой дом – моя крепость». Никто не будет спорить, что чем толще стены такого здания, тем теплее в нем жить. Но это, как показывает практика, очень большие финансовые вложения, а у основной массы застройщиков таких денег нет.

Поэтому можно поступить по-другому. Возводим дом, использую небольшое количество кирпичей или камня, то есть, уменьшаем толщину стен, но используем теплоизоляцию, которая увеличит показатель теплостойкости всего строения.

А вот теперь самое время вернуться к вопросу, чем утеплить дом внутри?

Внутренняя теплоизоляция каменного дома пенопластом – инструкция к применению

Можно использовать пенопласт, цена его на сегодняшний день самая низкая. Но учтите, что в этом случае точка росы переместиться в плоскость соприкосновения пенопласта со стеной. И если неправильно провести весь утеплительный процесс, то считайте, что деньги вы выбросили на ветер. Во-первых, теплее не станет, во-вторых, утеплитель и отделка через пару месяцев сами отпадут.

Поэтому пенопласт, как утеплитель для дома внутри, может быть использован только в комплекте со специальным клеем, произведенным на полимерной основе (лучше, если это будет силиконовая основа).

  • В первую очередь толстым слоем наносится полимерный клей, который должен высохнуть.
  • Наносится второй слой, более тонкий, на который, пока он не высох, устанавливаются пенопластовые плиты. Необходимо выждать, чтобы клей просох окончательно.
  • Поверх пенопласта наносится еще один клеевой слой.
  • Пока он не высох, устанавливается поверх утеплителя синтетическая армирующая сетка. Опять необходимо время, чтобы клей просох.
  • И еще один слой клея. Все, на этом утепление дома внутри пенопластом, можно считать законченным. Остается только провести отделку стен.

С минеральной ватой немного все сложнее, потому что этот материал в основном устанавливается на обрешетку. Но научно-технический прогресс не стоит на месте. Во-первых, современная минеральная вата – это не только рулонные материалы, это и маты, которые имеют более плотную структуру. Во-вторых, для крепления мат к стенам можно использовать специальные полимерные клеящие составы, как в случае и с пенопластом.

Специалисты сегодня стараются отойти от каркасного способа утепления минватой, потому что он скрадывает так необходимые сантиметры с общего объема пространства комнат, особенно это касается такого процесса, как утепление лоджии.

Но чтобы приклеить маты к стенам, необходимо провести ряд подготовительных процессов. А это выравнивание стен, укрепление их внешнего слоя, создание поверхности с высокой степенью адгезии. То есть, придется использовать шпаклевку, грунтовку, а это опять-таки расходы.

Внимание!
Использование минеральной ваты в таком процессе, как утепление внутри дома, необходимо учитывать один очень важный момент, это защита самого утеплителя.
Поэтому наличие паробарьера, который устанавливается поверх теплоизолятора, простая необходимость.

Кстати, минеральная вата, как утеплитель под вагонку внутри дома или под гипсокартон, идеальный вариант. Здесь убивается сразу два зайца, то есть обрешетка будет являться конструкцией сразу для двух материалов: для утеплителя и для обшивки.

Удобно в плане проведения процесса и экономично в плане отсутствия дополнительных затрат. В принципе, вот так можно ответить на вопрос, как утеплить каменный дом внутри.

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка — более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны — наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» — что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина — в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Как правильно утеплить в парной

Парная – это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности – длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.

Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.

К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур (40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.

Что же касается финской бани – сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.

Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.

СОВЕТ! Ориентируйтесь на материал стен: в кирпичной бане теплоизоляция парной обязательна, в каркасной заложена в проект толщиной стен, в блочной может быть умеренной, с большим упором на гидроизоляцию, а в деревянной может вообще не понадобиться.

О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно – большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань – это значит, что в ней пониженное фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.

Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.

Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.

Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.

Базальтовая вата, специально предназначенная для бань и саун

Слой Утеплитель

Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.

Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.

Фольга

Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.

Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного – вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.

ВАЖНО! Но есть существенное условие работы зеркальной поверхности в качестве отражателя – нужно, чтобы перед фольгой был воздух. Прилегание другого материала к фольге со стороны отражения недопустимо. Вентзазор от фольги до вагонки – самое то.

Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.

У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане – выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.

Виды годных утеплителей

На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены или увлажненной массы – это пенополиуретан и эковата, которые напыляются с помощью специального оборудования.

Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.

КСТАТИ! Мы редко называем конкретные марки, но вы же понимаете, что под названиями Rockwool или «Изовер» скрывается одна и та минеральная вата, произведенная разными фирмами?

Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.

А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит – это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.

Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека – попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.

Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол – неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.

СОВЕТ! В бане пенопласт и пеноплекс можно использовать в полах под бетонной стяжкой – там они не представляют никакой опасности.

Итак, листовые утеплители – это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.

Рулонные утеплители – это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).

По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.

ВАЖНО! Полиэтилен при температуре в сто градусов уже плавится. Кстати, он поддерживает горение.

В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).

Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата – к первой.

Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.

Эковата – это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает – это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом – для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном – для нанесения на стены.

Утепление крыши эковатой мокрым способом. Фото Кромвель

| Contacts | XML | RSS